Патрульный катер проекта 03160 Раптор Arma Models

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Содержание:

Шасси с носовой опорой, реактивные самолеты, многомоторные самолеты и бипланы

Если вы всерьез заразитесь моделизмом, вы рано или поздно выйдете за рамки собирательства одномоторных винтовых истребителей с трехколесным шасси с хвостовой опорой. Технология сборки и окраски реактивных самолетов, самолетов с носовой опорой шасси, многомоторных самолетов, бипланов в целом остается той же самой, что и при постройке копии "Мустанга" или "Тандерболта", однако есть тонкости.

Самолеты с носовой опорой шасси

Все реактивные самолеты, исключая самые первые, имеют шасси с носовой опорой. Шасси с носовой стойкой имели и некоторые многомоторные американские бомбардировщики периода второй мировой войны.

Постройка копии самолета с подобным шасси не представляет особой проблемы, однако требует дополнительных трудозатрат. Если вы просто склеите модель, то с ужасом обнаружите постоянное желание копии опереться не на переднюю ногу, как положено, а на собственный хвост. При сборке фюзеляжа модели самолета с носовой опорой шасси в обязательном порядке в носовую часть кладется центровочный груз. Центр тяжести модели должен находится между носовой и основными опорами, тогда модель будет уверенно стоять на ногах. Старайтесь использовать минимально возможный груз, для чего следуют создать максимально возможный момент приложения силы, то есть вынести груз в самый нос фюзеляжа. К сожалению не всегда это получается сделать: в прозрачной кабине 13-25 центровочный груз будем слишком заметен. Под грузом большой массы могут со временем подломиться стойки шасси. Масса груза подбирается экспериментально. Начните с небольшой, все время определяя положение центра тяжести модели на карандаше или ручке, но лучше временно закрепить в гнездах основные опоры шасси. Как только модель опустит нос остановитесь: цель достигнута, больше добавлять массы груза не требуется. В качестве груза удобно использовать свинцовую дробь, закрепляют ее в фюзеляже эпоксидкой.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Виды клея: цианкрилат и эпоксидный

Вклейте интерьер модели в половинку фюзеляжа как обычно, но не спешите склеивать сами половинки. Пришло время закрепить в носу фюзеляжа груз. Можно посадить груз на пластилине, но лучше воспользоваться клеем, цианкрилатом («супер глю») или быстроотверждаемым эпоксидным.

Цианкрилатом хорошо клеить крупные детали к относительно ровной поверхности, клей схватывает моментально. Он хорошо подходит для фиксирования груза в фюзеляжах с полностью закрытой носовой частью, типа современных реактивных истребителей.

Эпоксидный клей предварительно необходимо развести - смешать смолу и отвердитель в строго определенной пропорции. На эпоксидку можно сажать груз в любой модели, но в случае самолета с остекленной носовой частью фюзеляжа она просто незаменима. Эпоксидкой можно залить все невидимые глазу трещины и уголки кабины. Вклейте груз, затем как обычно соберите половинки фюзеляжа. Фюзеляж теперь стал весить значительно больше, поэтому от неожиданности его легко уронить. Помните об этом, иначе придется заняться ремонтом.

Статья: Клей для сборных моделей из пластика

Тонкости сборки реактивных самолетов

Сборка реактивных самолетов даже проще сборки винтовых - не надо возится с пропеллерами и двигателями. С другой стороны плоскости крыла, стабилизаторов, килей у реактивных машин гораздо более тонкие, чем у поршневых. Вероятность, что при отливке модели их «поведет» выше, вспомните в этом случае о методе «нагрев-гибка». Старайтесь сами не повредить острые кромки несущих поверхностей «джета» при сборке.

Окраска реактивных самолетов зачастую более сложная, чем у поршневых, так как в схемах камуфляжа используется больше красок различных цветов.

Постройка моделей многомоторных самолетов

Чтобы собрать модель многомоторного бомбардировщика периода второй мировой войны потребуется гораздо больше времени и сил, чем на постройку копии одномоторного истребителя. Больше хотя бы потому что в модели бомбардировщика гораздо больше деталей. Так бомбардировщик Норт Америкэн В-25 «Митчелл» имел два двигателя и двухкилевое хвостовое оперение, бомбардировщики Консолидейтед В-24 «Либерейтор» - четыре мотора и также двухкилевое хвостовое оперение.

Сборка фюзеляжа бомбардировщика сложнее сборки фюзеляжа истребителя. В носу фюзеляжа бомбера находятся рабочие места штурмана и бомбардира, за кабиной летчиков - верхние и нижние стрелковые установки, пулеметная турель может быть и в самом хвосте фюзеляжа. Кроме того, на ряде моделей существует возможность выполнить интерьер бомбоотсека. На первой модели бомбардировщика лучше упростить себе жизнь и сделать бомбоотсек с закрытыми створками.

Окраска торцов иллюминатора

Бомбардировщик имеет куда более богатое остекление, чем одномоторный истребитель: кабина штурмана и бомбардира, кабина летчиков, прозрачные колпаки стрелковых установок, иллюминаторы. Все остекление, кроме иллюминаторов приклеивается после окончательной сборки. Иллюминаторы надо вклеить в половинки фюзеляжа после окраски его внутренних поверхностей. Проверьте качество склейки - если на собранной модели чья-то шаловливая ручка надавит на иллюминатор и он свалится внутрь фюзеляжа, то восстановить его будет уже невозможно. Подготовка прозрачных деталей к приклеиванию обязательно должна начинаться с зашкуривания торцов, на которые будет нанесен клей. Фонари с плоскими торцами зашкуриваются на листе наждачной бумаги, разложенном на ровной поверхности. Торцы фонарей с изломами придется зачищать обернутым шкуркой деревянным бруском (вместо него можно использовать пластиковые пилки для правки ногтей - на них наждачная бумага наклеена).

Подвижные стрелковые установки встречаются как на моделях 48-го, так и 72-го масштабов. Прежде чем собирать стрелковые установки внимательно изучите инструкцию. Скорее всего, большинство из них следует монтировать в фюзеляже до склейки половинок корпуса самолета. Половинки склеиваются только после установки в них всей начинки: кабин штурмана и летчиков, пушечных пли пулеметных турелей, бомб, створок бомболюков. иллюминаторов. В случае наличия носовой опоры шасси не забудьте про центровочный груз.

Вариации на тему хвостового оперения

Сборка хвостового оперения однокилевого бомбардировщика ничем не отличается от сборки хвостового оперения однокилевого истребителя. Правда у моделей бомбардировщиков в масштабе 1:48 стабилизатор часто дается верхней и нижней половинками. Его следуют собирать точно также, как крыло из четырех деталей истребителя в М 1:72.

Несколько сложнее собрать двухкилевое оперение как на бомбардировщике В-25. Кили приклеиваются к торцам горизонтального стабилизатора. Особое внимание следует уделить контролю положения поверхностей стабилизатора и килей и месту стыка центроплана стабилизатора и фюзеляжа. Место стыка скорее всего придется шпаклевать или сошкуривать. Над проблемой фиксации склеенного, но не просушенного двухкилевого оперения также придется поломать голову. Лучший вариант - аккуратно зажать его книгами.

Крылья и мотогондолы

Технология сборки крыла модели многомоторною самолета принципиально не отличается от сборки крыла копии одномоторного истребителя, но гораздо сложнее из-за необходимости собирать двигатели, а также основные опоры шасси. На большинстве многомоторных самолетов периода второй мировой войны основные опоры шасси убирались в мотогондолы. Внимательно изучите инструкцию: на некоторых моделях цилиндры звездообразных двигателей воздушного охлаждения требуется приклеивать до склейки верхней и нижней половинок плоскости крыла, на других - эту операцию можно произвести и после сборки крыла. Аналогичная история с опорами шасси.

В случае если на мотогондоле имитировано видимое в открытой нише шасси внутренне оборудование, его следует окрасить до сборки крыла. Как правило, мотогондолы собираются из двух половинок, как своего рода миниатюрный фюзеляж

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Постройка бипланов

По мере расширения вашего интереса к истории авиации вы придете и к постройке модели какого-нибудь биплана. Сборка биплана ничем не отличается от сборки моноплана, только «всего-навсего» требуется подклеить верхнее крыло. Как правило, на бипланах - открытые кабины летчиков, которые требует более тщательной проработки интерьера, чем закрытые. Шасси чаще всего не убираемое, что несколько упрощает сборку. Обычно стойки шасси приклеиваются в самую последнюю очередь. Самое сложное - монтаж верхнего крыла. Его установка требует не только аккуратности в работе и тщательного планирования сборки. Инструкция зачастую дает ответы далеко не на все вопросы, которые могут возникнуть при установке крыла. Прежде - собирайте биплан, как будто он является монопланом. Затем к нижней плоскости и фюзеляжу подклеиваются стойки и подкосы, а к ним - верхняя плоскость крыла. Тщательно проконтролируйте по чертежу положение стоек, подкосов и самого крыла. Зафиксировать крыло на время схватывания клея лучше всего маскировочной лентой. Модельный клей сохнет долго, что в данном случае и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что сохраняется возможность корректировки pacположения коробки крыльев, в то же время коробка не «рассыпается», поскольку клей успевает «прихватить» пластик. Плохо, так как даже зафиксированную коробку легко «повести» неловким прикосновением.

Подавляющее большинство бипланов имело расчалочные крылья. Расчалки имитировать можно и нужно, однако для вашей первой модели биплана хватит возни с бипланной коробкой.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Деталировка и супердеталировка

После сборки нескольких моделей «из коробки» у вас неизбежно появится желание что-нибудь доработать, захочется добавить мелких деталей - сделать копию как у опытных моделистов, чьи работы выставлены в витринах модельных магазинов.

Вы вступили на бесконечный путь максимального приближения модели к прототипу. Первые шаги на этом пути - это изготовление натяжных радиоантенн, проработка интерьера кабины, оснащение кресла летчика привязными ремнями. магистрали гидросистемы на опорах шасси, ряд других хорошо заметных мелочей. Оживить модель помогут отклоненные поверхности управления, выпущенная механизация крыла, открытый фонарь кабины и разного рода люки и лючки.

Постарайтесь детально определить объем доработок исходной модели, затем - насколько сложно эти доработки реализовать.

Большая статья: Супердеталировка модели самолета

Подготовка к работе

Разработчики модели в обязательном порядке тщательно изучают настоящий самолет. В ход идет все: чертежи, фотографии, рисунки, технические описания. Аналогичную работу предстоит проделать и вам. Как и куда открывается тот или иной лючок? Что за этим лючком скрывается? На какой угол отклоняются закрылки или элероны? В каком положении находятся поверхности управления, когда самолет находится на стоянке (к примеру при отсутствии давления в гидросистеме управляемые стабилизаторы бомбардировщика Су-24 отклонены до упора - ручка управления как бы до предела взята на себя). Как на самом деле выглядит кабина летчика (упрощение интерьера - самый главный «грех» всех производителен моделей)?

Чтобы ответить хотя бы на часть вопросов потребуется масса литературы и фотографий. Чем больше фотографий прототипа модели вы сумеете раздобыть - тем лучше. Степень деталировки сильно зависит от масштаба. Существуют вещи, которые почти невозможно воспроизвести в масштабе 1:72. но то же самое достаточно просто имитируется в М 1:48 или М 1:32. Глубину доработки модели из коробки определяете вы сами, исходя из собственного опыта и возможностей, но продумать все мелочи следует еще до начала постройки копии. По ходу сборки вносить изменения может стать уже и поздно.

Открытые дверцы и люки

Открытые дверцы и люки хорошо работают на реализм. Как правило люки и дверцы намечены расшивкой, однако лучше и не пытаться вырезать их по контуру. Если вы будете резать внутри контура -дверца получится меньше, чем нужно, вокруг контура - будет чрезмерно велик проем. Лучший вариант - купить две модели, из одной вырезать люк или дверцу, на другой сделать отверстие. Даже в этом, самом оптимальном, случае люк или дверца потребует доработки. Толщина пластика не масштабна. В пересчете из М-1:72 ваш лючок будет выглядеть заглушкой в главном броневом поясе линкора. Толщину легко уменьшить сошкуриванием. Две модели - замечательно, однако дороговато. Прежде чем покупать вторую попробуйте изготовить люки и дверцы самостоятельно из листового полистирола. Это не так сложно. Если дверца гнутая - изогните ее методом нагревания в кипятке.

Изготовление дверцы - лишь начало работы. Если за дверью не будут видны элементы интерьера, то вы рискуете получить результат, обратный приближению к реальности. Покупка второй, третьей, десятой модели тут не поможет - видимые элементы интерьера следует делать самостоятельно из подручных материалов, от лома старых моделей до упаковки из-под плавленого сыра включительно. Не забудьте заглушить изнутри отверстия разных воздухозаборников, через них внутрь фюзеляжа будет попадать свет, в то время как на настоящей машине свет внутрь попадает только через остекление. Заглушки вырезаются из листового полистирола, перед приклейкой их следует красить в черный цвет, чтобы через воздухозаборник не сверкала белизна полистирола.

Кабина

Кабина самолёта Ju-52

Доработка интерьера кабины - нормальная процедура даже при сборке модели «из коробки». Как уже отмечалось, кабина собирается и окрашивается в первую очередь. Общепринятая доработка кабины заключается в изготовлении привязных ремней кресла летчика. Ремни удобно нарезать из маскировочной ленты, металлические пряжки либо накрашиваются серебрянкой. либо делаются из тонкой проволоки или ножек от радиодеталей.

Желательно прорисовать на приборной доске наиболее бросающиеся в глаза приборы, прежде всего - авиагоризонт (если он. кончено, входит в комплект приборного оборудования). Сфера авиагоризонта на японских самолетах была голубого цвета, шкала - красная. В настоящее время появился большой выбор аксессуаров для доработки интерьеров кабин. в частности - приборных досок.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Дальнейшая работа по доработке кабины

Одним из наиболее заметных элементов оборудования кабины является прицел. Часто рефлектор оптического прицела отливается из пластика, в то время как в жизни он прозрачный. Удалите оригинальный прицел, а на его место вклейте вырезанной из тонкого прозрачного пластика прямоугольничек. Обычно плохо проработаны, или вообще не показаны боковые панели кабины с пультами управления радиооборудованием, вентилями кислородной системы, примитивны даются рычаги управления двигателями и штурвальчики регулировки триммеров. Желательно насытить кабину этими элементами, изготовленными из подручных материалов. Трубопроводы и электропроводку можно имитировать тонкой мягкой проволокой, клеится проволока цианкрилатом. Штурвальчик для регулировки триммеров можно найти в железнодорожном хозяйстве масштаба НО.

На внутренней стороне фюзеляжа в районе кабины хорошо виден силовой набор фюзеляжа, обычно производитель показывает стрингеры и шпангоуты, однако заклепки на силовом наборе (если обшивка крепится на заклепках) всегда отсутствуют. Их имеет смысл показать. Имитация заклепок хорошо получается циркулем-измерителем или большой цыганской иглой.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Растяжение литников

Растяжение литников Растягивать литники приходится очень часто. В любой модели может потребоваться большое количество круглых стержней различного диаметра: подкосы опор и сами опоры шасси, стволы пушек и пулеметов, приемники воздушного давления, антенны. Растягивают литник над пламенем свечи. От рамки отрезается кусочек стержня длиной 5-10 см. Стержень держат за кончики на расстоянии 2-3 см от пламени. Когда пластик приобретет пластичность, начинайте осторожно растягивать литник. Слишком быстрые движения приведут к обрыву литника. Процесс останавливается после того, как литник достигнет нужного диаметра. После небольшого опыта можно легко получить из довольно толстого литника тонкую пластиковую нить, которая вполне годится для имитации расчалок и натяжных антенн. Не все литники одинаково тянутся. Свойства пластмассы, из которых отливают модели сильно варьируются. Больше всего подходит для вытягивания пластик, который слегка гнется. Клеятся тянутые литники точно так же как и обычные детали из пластмассы.

Деталировка двигателей

Степень деталировки моторов, как и всего остального, зависит от масштаба модели. На мелких масштабах достаточно показать проводку системы зажигания двигателя, имитировав ее тонкой мягкой проволокой. На больших моделях, особенно если есть желание раскапотировать двигатель, требуется имитировать гидро- и топливопроводы, провода электросистемы двигателя, тяги управления.

Доработка ниш шасси

На старых моделях самолетов с убираемым шасси колодцы для колес часто имитировались простыми углублениями в толще крыла. Затем появилась приближенная имитация видимого силового набора у крыла, но даже на современных моделях интерьер ниш шасси по сравнению с прототипом часто выглядит весьма убого. Наглядным пособием при доработке ниш шасси могут быть лишь фотографии или реальная машина. Обычно в нишах видны не только нервюры и стрингеры, но также и трубопроводы гидро-. пневмо- и топливной систем.

Посадочные и аэронавигационные oгни

Посадочные и аэронавигационные oгни Посадочные и аэронавигационные огни добавят вашей модели еще больше реализма. Прекрасно подходят для использования в качестве фар и АНО линзы от огней локомотивов и светофоров от моделей железных дорог. В модельных магазинах теперь появились и отдельно выполненные посадочные фары и АНО для моделей самолетов в разных масштабах.

Покупные фары не всегда подходят для установки в модель. На многих самолетах времен второй мировой войны посадочные фары монтировались в толще плоскости крыла при этом часть носка крыла выполнялась прозрачной. Сделать такую фару можно из вклеенного в крыло кусочка плексигласа. Та часть плекса. которая будет внутри крыла, окрашивается серебрянкой (еще лучше подклеить фольгу). Стыки плексигласа и крыла шпаклюются. После полной просушки клея и шпаклевки наружная часть плекса выводится шкуркой заподлицо с носком крыла, после чего полируется пастой ГОИ и мягкой салфеткой. Окончательный размер прозрачной части получается после окраски (кусочек плекса удобнее брать чуть длиннее масштабной фары).

Идеальный вариант когда аэронавигационные огни изготавливаются из пелксигласа соответствующего цвета (красного, зеленого, белого), но если подходящего пластика нет, то можно покрасить обычным полупрозрачным цветным лаком для ногтей или радиолюбительским цапон-лаком, на худой конец - нитрокраской. Конфигурация АНО бывает разной. Встречаются огни, «вписанные» в законцовку крыла, их изготовление не отличается от изготовления посадочной фары с той лишь разницей, что пластик берется цветной. Выступающие огни можно изготовить из тянутых плексигласовых литников.

Бомболюки и отсеки вооружения

На многих моделях бомбардировщиков есть возможность сделать бомболюки открытыми. Здесь вас поджидает та же проблема, что и в случае с кабиной или нишами шасси - упрощенный внутренний интерьер. Как правило даются только бомбы и бомбодержатели. Механизмы сброса бомб, видимые элементы трубопроводов пневмо-, гидро- и топливной систем, электропроводку, а иногда и элементы силового набора корпуса предстоит сделать самостоятельно. Обратите внимание на толщину створок бомболюков. чаще всего она далека от масштабной. В последнее время стало общепринятым на моделях истребителей периода второй мировой войны в масштабе 1:48 давать моделисту возможность открыть крыльевые отсеки вооружения. Увы, интерьер их чаще всего более чем примитивен. Фактически все следует изготовить заново. Причем основной проблемой будет даже не ювелирная работа над патронной лентой, а поиск рисунков или контур плоскости крыла аэронавигационный огонь модели разведчика Ki-46 «Дина» в масштабе 1:50.

Доработка поверхностей управления

Прежде чем отклонить поверхности управления - элероны, рули высоты и направления - их надо отрезать от крыла, стабилизатора или киля (если они не даны отдельными деталями). Если плоскости крыла или стабилизатора выполнены из верхней и нижней половинок, то отрезать поверхности управления желательно до их склейки, но затем следует подогнать профиль элерона или руля к профилю крыла. Получившуюся щель в корневой части элерона - зашпаклевать и зачистить. В принципе особенного труда не составляет сделать элероны и рули подвижными. Следует лишь помнить -подвижные части отваливаются от готовой модели быстрее всего, слишком велико бывает желание неофитов их подвигать. Имеет смысл просто приклеить поверхности управления в отклоненном положении (проследите за симметричностью отклонения рулей-элеронов). Удобно подклеить поверхности управления на тонких проволочках. Отверстие под проволочку делается в торце элерона (руля) и в торце плоскости крыла. Тут главное - избежать сдвига двух отверстий.

Здорово смотрятся модели современных самолетов с «распушенным» крылом. Выпустить механизацию будет потруднее, чем отклонить рули. Хорошо если на прототипе носок крыла просто отклоняемый (тут технология та же, что и при отклонении элеронов), а если выдвижной? Выдвижной предкрылок определенным образом спрофилирован не только снаружи, но и внутри, а еше требуется сделать тяги и ответную часть на кромке крыла. Аналогичная ситуация с закрылками. Отклоняемые - сделать очень просто, с выдвижными (особенно если в закрылке две-три секции) придется повозиться. При окраске следует помнить - «скрытые» выдвижными закрылками и предкрылками поверхности крыла окрашиваются в другой цвет. Часто этот цвет бывает ярким, контрастным по отношению к общей окраске самолета. Сделано это для того, чтобы с земли четко можно было увидеть вся ли механизация выпущена на заходящем на посадку самолете.

Деталировка шасси

На большинстве современных моделей самолетов уровень деталировки шасси вполне достаточен, чего нельзя сказать о моделях прежних лет выпуска. Порой на них опоры шасси давались просто «палками» без намека на амортизаторы. Если вам попалась именно такая модель, то ее шасси конечно же придется дорабатывать. Вообще говоря, на любой модели шток пластикового амортизатора никогда не помешает заменить подходящего диаметра куском иглы от шприца (есть знакомые наркоманы?). Никакая окраска не передаст блеск натурального металла. Следует показать и магистрали управления тормозами колес. Иногда на опорах шасси монтируются посадочные фары, в этом случае не забудьте об электропроводке.

Пулеметы и пушки

Стволы орудий из цельного пластика выглядят ненатурально в любом масштабе. В масштабах от 48-го и выше есть возможность высверлить ствол, но все равно: наилучшая замена - игла от шприца. Небольшое замечание - торец кусочка шприца зачистите на наждаке. Вклеивается кусочек шприца в заранее подготовленное отверстие на место бывшего пластикового ствола на цианакрилате.

Стволы пулеметов на открытых турельных установках заменять сложнее. Если при вклейке кусочка шприца в носок крыла совсем необязательно выверять длину отрезка (шприц всегда можно утопить в толще крыла), то в данном случае длина отрезка шприца должна быть чуть длиннее масштабного ствола. Просверлить отверстие в толще казенника пушки или пулемета (особенно в 72-м масштабе) удается далеко не всегда. Можно попробовать проплавить его раскаленной иглой. Порой полезно дополнить пулемет патронной лентой. Существует сколь простой, столь и «долговременный» метод изготовления патронных лент. Отрезается полоска нужной ширины от маскировочной ленты, а потом на ее липкий слой терпеливо накладываются «патроны» из микроскопических кусочков тонкой проволоки. Сколько там патронов-то в ленте?

Статья: Как сделать пулемёт для сборной модели

Доработка фонаря кабины

Открытый фонарь кабины истребителя позволяет выставить на показ добротно сделанный интерьер кабины. На некоторых моделях производитель уже предусматривает возможность собрать модель с открытым фонарем: фонарь или расчленен на части, или дается вариант со сдвинутой подвижной частью.

Если же фонарь отлит в одну деталь, а желание открыть кабину присутствует, тогда придется проделать хирургическую операцию. В качестве инструмента идеально подходит лезвие, переделанное под пилу - с оформленной в виде зубьев одной стороной. Пилить следует по линии переплета фонаря, отделяющей подвижный сегмент от неподвижного. Чтобы не ошибиться - наклейте вдоль будущего пропила полоски маскировочной ленты.

Открыть фонарь с помощью пилы получится только если он каплеобразный или откидной. На ряде истребителей времен второй мировой войны («Харри-кейн», «Тандерболт», ЛаГГ-3. Як-1) подвижные части фонарей надвигались на гаргрот фюзеляжа. Толщина плексигласа фонаря модели такова, чтоб сдвинутый на фюзеляж фонарь будет смотреться нереалистично. Уменьшить толщину фонаря стачиванием с последующей полировкой можно, но сложно. Лучше сделать новую подвижную часть вакуум-формованием или выдавить из тонкого плексигласа методом матрица-пуансон. Эти технологии достаточно хорошо известны, не имеет особого смысла подробно их здесь описывать. В принципе после пары сотен испорченных фонарей вы можете получить изделие, ничем не уступающее зоводскому.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Натяжные антенны

Самый доступный способ сделать антенну - вытянуть ее из литника. Недостаток такой антенны - излишняя хрупкость. Хрупкости абсолютно лишены волокна из женских колготок, пожалуй они и являются идеальным материалом для изготовления натяжных антенн. В продаже стала появляться синтетическая нить для антенн, но ее диаметр иногда бывает великоват для 72-го масштаба. Другой вариант - самая тонкая рыболовная леска. Поскольку все вышеперечисленные материалы являются пластмассой, то и крепить их можно любым модельным клеем. Если же вы хотите глобально испортить модель - сделайте антенну из нитки. Волокна ниток представляют собой отличный пылесборник. Через неделю-дру-гую стояния готовой модели на полке антенна обретет неповторимый вид. отнюдь не украшающий вашу гордость.

Расчалки бипланов

Для изготовления расчалок годятся те же самые материалы, что и для изготовления натяжных антенн. Проблема - не изготовить расчалки, а натянуть их на модель. Существует, если можно так выразится. две «школы» крепления расчалок. Самый распространенный метод -это когда в плоскости крыла, половинке фюзеляже, киле, стабилизаторе и т.д. в местах крепления расчалок заранее сверлятся отверстия, в которые и вклеиваются расчалки. Беда в том. что диаметр отверстий всегда будет больше диаметра нити, придется шпаклевать, что не всегда удобно. Гораздо большего реализма можно добиться обматывая тоненькую нить (от колготок) вокруг уже приклеенных и высохших стоек. Обматывать нить необходимо впритык к плоскости крыла. Один-два оборота плюс капелька жидкого клея зафиксируют расчалку.

Вышеприведенными приемами способы деталировки и супердеталировки далеко не исчерпываются. Процессы сии суть глубоко творческие и сугубо индивидуальные. Дерзайте, удачи вам!

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Старение

Остался еще один, на сей раз уже окончательный, шаг в стремлении приблизить копию к прототипу - нанесение следов эксплуатации, старение. Самолет подвергается воздействию атмосферных условий, что не проходит для него бесследно: выгорает на солнце окраска, появляются потеки от дождя и снега, облупляется краска. А еще машину «украшают» следы грязи от рулежки по аэродрому, нагар от пороховых газов в районе стволов бортового оружия, копоть в районе выхлопных патрубков или сопел двигателей, потеки топлива и масла около заливочных горловин баков.

Как ни странно, на старении самолета сильно сказывается «национальный» фактор, точнее - качество окраски. Особенно ярко он проявляется на самолетах периода второй мировой войны. Японские машины облезали быстро и сильно, краска на самолетах люфтваффе держалась на редкость прочно. Американские и британские машины с точки зрения «облезлости» занимают промежуточное положение. В отношение современных самолетов также можно проследить национальные особенности. У американцев очень большое внимание уделяется чистоте поверхностей самолета. Даже ниши шасси янки красят в белый цвет - грязь заметнее! В Советском Союзе самолеты отмывали нерадивые прапорщики и солдаты-срочники, понятно, что результат получался несколько иным по сравнению с US Air Force. Следует также учесть и фактор «показушности» - в демонстрационных подразделениях техника блестела, в строевых - ее блеск был гораздо более тусклым.

Подборка ссылок о технологиях старения, нанесения сколов и потёков: Технология

Следы воздействия атмосферных условий национальных особенностей не имеют и одинаковы для всех самолетов.

При нанесении следов эксплуатации первой заповедью является следующая: “Не перестарайся!”

Старение кабины летчика

Окраска кабины выгорает порой даже сильнее, чем окраска самолета в целом, прозрачное остекление играет роль линзы. Так если приборная доска должна быть черной, а вы хотите сделать ее «потрепанной», то красить надо не черным, а черно-серым. Изначально яркие детали из алюминия окисляются и становятся тусклыми. Тусклый металл можно имитировать, подмешав в серебрянку белой краски.

Двигатель-ветеран

Звездообразные поршневые моторы так же не помешает состарить. Цилиндры лучше покрасить не в черный цвет, а в черно-серый. На ребрах цилиндров оседает пыль, поднимаемая воздушным винтом при рулежке или на стоянке. Ее также не помешает обозначить светло-серой с песочным оттенком краской. Также в палитре цилиндров основательно поработавшего мотора обязательно присутствует ржавчина.

Потрепанный воздушный винт

Лопасти воздушного винта находятся на самом виду. Они никак не могут избежать воздействия всех прелестей эксплуатации самолета на открытом воздухе. Неокрашенный металл тускнеет, краска выгорает, на лопастях появляются сколы от попадания в них на разбеге и пробеге мелких камушков. Из-за воздействия солнца кончики винтов становятся не ярко-желтыми. а палевыми: на кромках лопастей краска облезает до металла.

Старение наружной окраски

Старить окраску собственно планера следует перед нанесением декалей и приклеиванием мелких деталей. В наибольшей степени подвержены воздействию солнечных лучей верхние плоскости крыла и стабилизатора, «спина» фюзеляжа. В этих местах краска выгорает быстрее. Задуйте из аэрографа плоскости и «спину» более светлым оттенком базовой краски (учтите: краска может выгорать неравномерно). Эффекта выгоревшей краски просто добиться на модели самолета, окрашенного сверху в один тон. Сложнее с камуфляжем. Можно, конечно, повозится с масками - надувать более светлым оттенком каждое пятно камуфляжа в требуемых местах индивидуально. Однако, есть более простой метод. Перед нанесением камуфляжной окраски задуйте поверхности, которым предстоит «выгореть» на солнце, белым цветом. Камуфляж желательно наносить тонким слоем, чтобы белый цвет слегка проступал через последующий слой краски.

Существуют методы тонирования сухой кистью, пастельными мелками. Они превосходно подходят для моделей бронетехники. однако на копиях самолетов подобное тонирование смотрится грубовато. Впрочем, если вы красили модель кистью, то почему бы ее кистью и не тонировать? Метод сухой кисти называется так. потому что краска наносится практически сухой кисточкой. Инструмент художника после его погружения в краску отжимают на тряпочке, а потом еще пару раз проводят по картону. В результате, краски на кисти останется совсем мало, ложится она будет не ровным слоем, а почти микроскопическими мазками.

На окраску наружных поверхностей воздействует не только солнце, но и инженерно-технический персонал. На любом летательном аппарате есть поверхности. отмеченные «любовью» техников. Люки отсеков вооружения, заливочные горловины топливного и масляного баков. отсека пресловутых «черных ящиков» открываются едва ли не после каждого полета. Краска вокруг них вытирается, так же как вытирается и краска на пути к этим люкам. Летчик садится в кабину все время с одного борта, краска на этом борту будет вытерта больше, чем на противоположном. На истребителях-низкопланах пилоты залезали в кабины с крыла - на крыле обувь стирала краску до металла.

Лучшим пособием при нанесении следов жизнедеятельности членов летного и наземного экипажей станут фотографии «живых» самолетов, а также опрос свидетелей эксплуатации самолетов. Помните - места нанесения особенно ярких «следов жизнедеятельности» сильно зависят от марки самолета.

Технология:

Опознавательные знаки и эмблемы

Декали всегда стараются имитировать в идеале заводские или только что накрашенные цвета опознавательных знаков, надписей или эмблем. Между тем, эксплуатация самолета воздействует на опознавательные знаки самолета точно так же, как и на его окраску. Имитировать выгорание эмблем и опознавательных знаков трудно. Наиболее распространены два метода, оба они не дают реалистичной картины. Надо или задуть декали и сверху тонким слоем светло-серой, почти белой краски, или создать белый фон для декали (задуть, самостоятельно изготовить чисто белую декаль по контуру совпадающую с той. которая будет переведена). Символика на бортах фюзеляжа выгорает неравномерно - верх больше. низ меньше.

Сколы и облупления краски

Чаще всего краска облезает до металла по краям листов обшивки, на головках винтов и заклепок, по периметру лючков. Проще всего имитировать облупившуюся до металла краску нанесением серебрянки поверх окончательной окраски методом сухой кисти (можно воспользоваться карандашом серебряного цвета). Способ требует известной аккуратности и осмотрительности - легко переборщить. Исторически этот способ не совсем верен. Металл наносится поверх краски, в то время как в реальности наоборот - краска поверх металла. Можно нанести серебрянку перед окраской самолета, а потом в нужных местах смыть краску, обнажив «металл».

Сколы и облупления краски можно наносить карандашём

Технология:

Пятна и потеки

Пятна и потеки бывают не всегда и не на всех самолетах. Однако есть особые случаи. Так сварные баки реактивных истребителей МиГ-25 текли постоянно. Практически на всех поршневых самолетах отмечался эффект разбрызгивания масла. Разбрызгивание бывало столь сильным, что козырек фонаря кабины терял прозрачность (ЛаГГ-3). Имитировать пятна и потеки можно как аэрографом. так и кистью со светлой краской.

На любом поршневом самолете даже после одного полета появлялась копоть в районе выхлопных патрубков двигателей. Чем больше самолет летает - тем сильнее копоть, тем длиннее ее «хвост». Правды ради - копоть иногда оттирали, но не до конца. «Копоть» наносят аэрографом глубоко черной матовой краской. Не следует забывать о самих выхлопных патрубках: в процессе эксплуатации они интенсивно ржавели.

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Пыль и грязь

В период второй мировой воины авиация базировалась на полевых аэродромах. в большинстве своем не имевших твердого покрытия взлетно-посадочных и рулежных полос. Даже если самолеты базировались на травяном летном поле, слоя пыли на колесах избежать все равно не удавалось. Пыль имитируют обработкой из аэрографа светлой краской торца колеса. Весенне-осенняя распутица оставляла на машинах куда более яркие следы в виде забрызгивания всех нижних и боковых поверхностей самолетов грязью.

При имитации пыли и грязи особое внимание следует уделить театру военных действии, на котором «оперирует» ваш самолет. Грязь и пыль Северной Африки совсем не похожа на грязь и пыль атолла Мидуэй.

Окончательная сборка

Основательно «состарив» модель можно браться за окончательный монтаж мелких и других еще не приклеенных, деталей и установку антенн.

Придание блеска и покрытие «под металл»

Ранее речь все время шла о самолетах в «боевой» окраске, однако, во-первых не все военные самолеты имели окраску вообще, а во-вторых существуют не только военные самолеты. Последние часто окрашиваются в яркие цвета и имеют глянцевую поверхностью. Блестящая отделка моделей таких машин совершенно необходима. На глянцевой поверхности любые, даже самые мелкие царапины, будут очень хорошо видны, поэтому подготовке поверхности к окрашиванию следует уделить особое внимание. Имитировать неокрашенный металл простой серебрянкой, без использования особых приемов, не получится. Кроме того, листы металлической обшивки имеют разный оттенок.

Подготовка модели к «металлизации»

Решиться на имитацию неокрашенного металла следует еще до начала сборки модели, так как в этом случае все швы следует проклеивать цианкрилатом. Этот клей исключает появление раковин и хорошо полируется. После склейки видимые швы сверху еще раз промазываются суер-глю, зашкуриваются и полируются. Полируется тряпочкой и вся поверхность модели. Царапины заполняются цианкрилатом, зашкуриваются и полируются. Возможно, процесс придется повторить несколько раз.

Окраска под алюминий

Самый простои способ металлизации -окраска серебрянкой (только не той, что продается в хозяйственных магазинах, не скупитесь - приобретите фирменную краску). Краска наносится только аэрографом. После высыхания - полируется. На такую поверхность замечательно ложатся декали. После такой отделки модель можно брать в руки только в перчатках - отпечатки пальцев на ней видны великолепно. А ведь еще требуется приклеить шасси, антенны и прочую мелочь...

Металлизация

Существуют специальные модельные составы, позволяющие красить копию «под металл». После высыхания и полировки они дают более яркую поверхность, чем серебрянка. Контрастного оттенка листов обшивки можно добиться подмешивая в состав в различных пропорциях черную или серую краску. Отдельные листы красят, выделив масками после нанесения состава на всю модель. Можно добиться аналогичного эффекта за счет разной степени полировки. Панель, которая должна быть более яркой, выделяют масками, после чего усердно полируют (соседние панели уже отполированы, но не так усердно).

полировка

У алюминиевой и металлизированной окраски имеется еще один, помимо отпечатков пальцев, недостаток - сложность наложения масок. Маски же необходимо наносить не только для выделения отдельных панелей, но и для нанесения антибликового покрытия. Клеящий слой маскировочной ленты «съедает» в значительной степени полировку.

Статья: Сравнение металликов - Металлики Revell и Tamiya

Блестящая окраска

Подготовка модели к окраске блестящими красками на лаковой основе производится так же, как и к окраске «под металл». Правда, клеить модель можно обычным клеем.

Яркий блеск получается не сразу. Красят копию в несколько приемов с промежуточными просушками в течение суток и последующими полировками. Последняя просушка длится целую неделю, после чего модель полируется зубной пастой и сухой тряпочкой. Результат оправдывает терпение.

На такую поверхность превосходно ложатся декали, но и отпечатки пальцев проявляются не менее превосходно.

Демонстрация и хранение модели

В идеальном случае модель храниться на индивидуальной подставке под плексигласовым или стеклянным колпаком. Качество подставки должно быть высоким, лучше ее изготовить из ценных пород древесины. Колпак собирается на клею из кусков прозрачного пластика. Опять же - полируйте пластик, отделывайте подставку. Не хотите же вы увидеть классно собранную модель на корявой подставке под забитым рисками и царапинами колпаком. Изготовление подставки желательно поручить профессионалам «тонких» деревянных работ. А вам же в этот период останется только хрустеть купюрами в магазинах.

Копия хорошо смотрится, когда она стоит не на полированном дереве, а на имитации аэродрома, рулежной дорожки.

Бетонное покрытие можно выполнить из листового пластика, траву - из опилок дерева или прессованного пенопласта.

Со временем количество индивидуальной тары с моделями разрастется до масштабов невероятных... Как ни печально, но придется запихивать копии в полку, так пусть же будет полка застекленной! В застекленной полке пыли меньше. Кстати большинство моделистов всю свою сознательную жизнь заполняют полки копиями, даже не подозревая об индивидуальных «камерах хранения».

Предыдущие части:

1. Как собрать модель самолёта. Часть 1

2. Как собрать модель самолёта. Часть 2

Источник: Журнал "Масштабные модели №3"