Строим диорамы. Тонирование
4. Тонирование
- Подготовка модели к тонированию
- Заливка
- Пастель
- Тонирование моделей бронетехники
- Тонирование моделей самолетов
- Тонирование моделей кораблей
4. Тонирование
В тонировании моделей нет ничего сложного, зато тонирование помогает скрыть огрехи в изготовлении и окраске моделей. Аксиома - сложнее сделать «чистую», чем «грязную».
Подготовка модели к тонированию
При сборке модели следует уделить внимание зачистке клеевых швов и литьевых дефектов. На окрашенной копии эти огрехи может, и не будут заметными, но на тонированной всплывут обязательно, равно как и пятна от клея на гладких поверхностях. Выявить огрехи позволит окраска модели серебрянкой или светлой грунтовкой. Тип краски важен для последующего тонирования. Желательно, чтобы растворитель для «тонирующих» красок оставался нейтральным по отношению к базовым. Обычно базовые цвета наносят акриловыми или нитрокрасками, а тонируют эмалями и маслом. Перед окраской модель для удаления загрязнений промывают в теплой воде с мылом или хотя бы обмахивают мягкой широкой кисточкой.
Аэрограф - обязательный инструмент окраски моделей-копий. Аэрограф позволяет получить качественное покрытие и сильно экономит время. К примеру, нитра, нанесенная на модель танка кисточкой, высыхает за час, а нанесенная аэрографом - за 5 минут. Альтернативы нанесению лакового слоя аэрографом вообще не существует. Точно так же вряд ли можно нанести камуфляж с размытыми краями пятен не прибегая к аэрографу. Тонируются модели с нанесенными декалями. Декали «привариваются» к поверхностям специальными составами типа Micro-Scale. Лучше всего декали ложатся по глянцевым поверхностям. Поэтому многие моделисты перед нанесением декалей задувают модели глянцевым лаком. Поверх просушенных декалей накладывается один слой глянцевого лака и слой матового или полуматового лака. Тонировать модель следует только по абсолютно просохшему лаковому слою. Абсолютно просохшие - значит сох не менее двух суток, лучше - неделю.
Существуют четыре базовых техники тонирования - заливка, сухая кисть, аэрографом и пастелью. Обычно используется комбинация всех методов.
Заливка
Первым этапом тонирования модели чаще всего бывает заливка по базовой окраске. Важно чтобы жидкая краска более темного, чем базовый тон цвета затекала во все впадины и укромные уголки. Вообще- то методом заливки подчеркиваются впадины, но можно использовать данную технику также для имитации потеков масла, топлива и т.д. особенно важно, чтобы растворитель краски, которая используется для заливки, был нейтральным по отношению к базовой краске. В этом случае излишки «заливающей» краски всегда можно легко удалить.
Перед нанесением краски-заливки вся модель прорабатывается кисточкой, смоченной в чистом растворителе. Заливка же наносится по высохшему растворителю. Жидкая краска - не совсем точно, скорее - грязный растворитель: присутствие краски сведено к минимуму. Часто используют черную краску, но лучше добавлять в растворитель краску промежуточного между базовой и черной красками оттенка. Наносится «заливка» широкой плоской кисточкой по всей модели, в углах заливки следует налить побольше. Слегка подсохшая краска удаляется тампоном, смоченным в растворителе. В результате заливка должна остаться только во впадинах и по периметру выступающих элементов.
Потеки масла и топлива имитируются более концентрированным чем заливка раствором. Эффекта радужных пятен можно добиться нанеся несколько слоев заливки черного, красного, синего цветов.
Не стоит увлекаться проработкой линий расшивки черной краской. После высветления модели методом сухой кисти контраст между темным и светлым усилится - черные линии будут выглядеть ненатурально.
Метод сухой кисти
Название метода полностью определяет его суть. Краски на кисточки почти не остается - кисть сухая. При обработке модели сухой кистью частички краски задерживаются только на выступающих элементах. В обязательном порядке применятся мягкая кисточка.
Два фактора влияют на окончательный результат: консистенция краски и ее количество на кисточке. Если краски слишком много - она будет разливаться по всей поверхности, что совершенно недопустимо. Излишки краски с кисточки удаляются тряпочкой, можно также несколько раз провести кисточкой по листу плотной бумаги. Краска не должна быть слишком жидкой, в противном случае и малое количество краски на кисточке будет растекаться по модели. В то же время, слишком густая краска плохо сходит с кисточки. Оптимальную консистенцию можно подобрать только методом проб и ошибок.
Наилучшей краской для метода сухой кисти является художественное масло. Единственный недостаток - долго сохнет.
Цвет краски определяется базовыми цветами модели. Краска для высветления должна иметь более светлый оттенок базового тона. В случае камуфлированной модели, используются оттенки цветов камуфляжа. Процесс нанесения краски повторяется несколько раз - каждый раз в исходный состав добавляется немного краски белого цвета. То есть - исходный состав становится все светлее и светлее. Сухой кистью обрабатывается модель целиком несколько раз.
Модель будет поставлена на диораму, поэтому последний один-два похода сухой кистью выполняются светлым оттенков базового тона, в который окрашена диорама. В этом случае модель обрабатывается не целиком - в основном нижние части. Проработка модели сухой кистью под грунт позволяет выполнить зрительную связь между загрязнением образца техники и грунтом основания диорамы.
Нанесенной методом сухой кисти краске надо дать просохнуть в течение недели.
Тонирование аэрографом
Тонирование аэрографом применяется реже чем технологии заливки и сухой кисти. Аэрографом (хорошим!) очень удобно имитировать нагар от пороховых газов бортового оружия, копоть и выхлопов, локальные загрязнения, выгоревшие на солнце участки обшивки.
Часто аэрографом имитирую налет пыли. Зря - выглядит такая «пыль» не очень- то натурально. В жизни пыль покрывает машины неравномерно равномерно, а концентрируется в разных «укромных уголках». Имитировать такие особенности запыления аэрографом весьма сложно. Зато аэрограф исключительно эффективен при симуляции эффекта выгорания краски.
При тонировании аэрографом давление воздуха должно быть выше, чем при окраске, а консистенция краски - жиже. «Выгоревшие» участки поверхности
Аэрографом также можно сгладить контраст полученный в результате тонирования методами заливки и сухой кисти.
Имитация нагара и копоти на моделях самолетов с помощью аэрографа требует определенного навыка. Следы нагара и копоти обычно имеют отнюдь не произвольную клинообразную форму. Аэрограф следует отрегулировать на очень узкий распыл. Граница «клина» у вершины почти четкая, а чем дальше от вершины - тем «размытее». То есть, аэрограф в процессе окраски надо постепенно отдалять от поверхности модели.
Пастель
Пастель - это такие художественные мелки. Натерев мелки на наждачной шкурке, можно получить цветную пудру. Пудра наносится на модель кисточкой. Тут можно получить массу очень интересных эффектов. Пастель легко смешивается, открывая большие возможности по получению разнообразных оттенков.
Ради бога, не пользуйтесь школьными цветными мелками - это не пастель. Пастель продается в отделах магазинов, предназначенных для художников. Выбор кисточки для нанесения натертой в пудру пастели зависит от того, что вы хотите получить. Широкие полосы пастели наносятся широкой плоской кисточкой, узкие полоски - тонкой круглой кисточкой. Пастель лучше ложится по матовой шероховатой поверхности, чем по глянцевой.
Ничто не имитирует пыль лучше, чем пастель. Пастель до чрезвычайности проста в нанесении на модель: погружаешь кисточку в горку пудру и наносишь сию пыль на модель. Можно потрясти модель - концентрация пастели в «укромных местах» усилится, что нам и надо.
Главный недостаток пастели - недолговечность покрытия. Пастель практически не сцепляется с окрашенной поверхностью. Если модель стоит под прозрачным колпаком и ее никто не трогает годами - ничего страшного. А если нет? Увы. Можно задуть обработанные пастелью поверхности матовым лаком, но эффект тонирования мелками снизится как минимуму вполовину.
Тонирование моделей бронетехники
Танки и прочая колесно-гусеничная техника любят грязь подобно малым детям. Новенький танк покрывается пылью, едва проехав первые в своей жизни сто-двести метров. Основной источник информации и характере загрязнений танков - все тот же: фотографии.
Танки, как ни странно, делают из металла. Почему-то из пластика, дерева и полотна их не строят. Странно, ну да ладно. Итак - металл, железо. По сему подискутируем насчет ржавчины. Железные изделия окрашиваю в первую очередь, чтобы избежать коррозии. Тем не менее, железные изделия достаточно быстро начинают покрываться ржавчиной. В условиях влажного тропического климата коррозия развивается лавинообразно. Далее, потеки ржавчины оставляют после себя ручейки дождевой воды, которая стекает по броне. Ржавчина особенно активно образуется там, где содрана краска - в местах, где чаще всего лазают танкисты. В этих же местах будет поблескивать и отполированный ногами-руками металл. Яркий металл имитируется серебрянкой или металликом оружейного цвета, который наносится методом сухой кисти. Ржавчина также имитируется методом сухой кисти краской темного жжено-оранжевого цвета. Не повредит добавить несколько царапин яркого металла, аккуратно накрашенных тонкой кистью.
Траки - единственный элемент танка, который в жизни не окрашивается вообще. Неудивительно, что траки быстро покрываются ржавчиной. Но участки траков, контактирующие с ходовой частью и грунтом полируются до яркого металла. Гусеницы модели сначала полностью красят в темно коричневый цвет, затем тонируются методом сухой кисти под яркую ржавчину. Полированные участки прорабатываются или свинцовым карандашом или натертым в пудру графитом от стержня простого карандаша. Не забудьте про полированную «дорожку», накатанную на внутренней поверхности траков опорными катками и про яркие зубцы, отполированные ведущими колесами, а также про венцы самих ведущих колес.
Грязь на модели должна коррелировать с характером имитированной на основании местности. В сухом климате траки гусениц покрывает лишь пыль, в случае дождей - толстый слой грязи. Причем грязь налипает не только на траки, но и на все элементы ходовой части и борта корпуса на высоту примерно метра от грунта. Если машина прошла по мокрому полю, то в грязи будут встречаться травинки. Грязь на модели имитируется точно так же как и на основании диорамы: состав на основе целлюлозы, нанесенный до окраски. Траву можно взять из набора аксессуаров к железной дороге. Окрашивается грязь тоже аналогично грязи основания диорамы, только общий тон загрязнения ходовой части должен быть темнее грунта.
Крайне эффективно тонирование моделей бронетехники методами заливки и сухой кисти. Сначала модель прорабатывается методом заливки краской темно-зеленого, коричневого или черного цвета. Затем высветляется методом сухой кисти оттенками базового цвета окраски. Последний слой «сухой кисти» наносятся краской цвета грунта.
Нагар в области выхлопных патрубков и ржавчина имитируются пастелью. Особенно подвержены коррозии глушители и трубы выхлопной системы двигателя Финальное тонирование - нанесение на модель пыли-пастели.
Тонирование моделей самолетов
Самолеты - не такие грязные как бронетехника, однако и они чистыми смотрятся только с изрядного расстояния. Толстого налета пыли на аэропланах, которые эксплуатируются, не бывает, зато потеков масла и рабочей жидкости гидросистемы предос таточно. На солнце краска на панелях обшивки выгорает, во многих местах краска облезает. Высокий стандарт чистоты отличает разве что частные самолеты и демонстрационные машины вроде самолетов пилотажных групп ( и то не всех - избави бог увидеть вблизи старые МиГ-29 АПГ «Стрижи»),
Загрязнения самолетов напрямую зависят от условий эксплуатации. В полевых условиях нет времени на наведение чистоты на боевых самолетах, поэтому степень загрязнения прямо пропорциональна сроку эксплуатации. В мирное время самолеты время от времени моют и чистят. Самолеты, долгое время не поднимающиеся в воздух, аккумулируют пыль.
Экстерьер аэроплана сильно зависит от качества краски. Грязно-оливковая краска первого периода второй мировой войны, которой окрашивались самолеты USAAC, имела крайне низкое качество. Она не только выгорала, но и меняла со временем цвет. Выгорание краски очень реалистично можно имитировать пастелью.
Почти на любом самолете можно найти потертости краски до металла. Все потертости условно можно разбить на два класса. Первый - как раз потертости, занимающие приличную площадь. Причиной их обычно бывает механическое воздействие летчиков и техников - проще говоря краска стирается ногами, руками другими частями тела. Такие потертости встречаются на тех поверхностях, по которым проходит «траффик» летно-технического состава. Второй тип - царапины и сколы. Они возникают по периметру наиболее часто снимаемых панелей обшивки: капотов двигателя, лючков и т.д. В годы войны на Тихоокеанском театре военных действий авиация базировалась на коралловых атоллах. Коралловый песок является хорошим абразивом. Поднятый винтами песок стачивал краску на передних кромках крыла хвостового оперения, а также и на других поверхностях планера. Отдельные японские самолеты были «ободраны» песком на 50 и более процентов.
Существует несколько способов имитации потертостей и сколов краски до металла на моделях самолетов. Можно полностью окрасить модель металликом, поверх которой нанести требуемую окраску. Царапины и сколы аккуратно воспроизводятся модельным ножом: процарапывается верхний слой краски - до металлика. Этот метод хорош для крупных масштабов вроде 1:24. Никогда не следует воспроизводить сколы и царапины на черных полосах, которые есть на плоскостях крыла некоторых самолетов в районе кабин. Это - не краска, это - резиновые коврики, предусмотрительно уложенные, чтобы не скользили ноги пилотов и техников. Обширные потертости имитируются методом сухой кисти, мелкие сколы можно аккуратно накрасить тонкой кисточкой. При «ощипывании» модели постоянно сверяйтесь с фотографиями реальных самолетов и помните: лучше немного недоперчить, чем немного переперчить.
На любом самолете присутствуют потеки разнообразных рабочих жидкостей. Имитировать их можно несколькими способами. Мелкие брызги масла можно накрасить тонкой кисточкой. Потеки также можно накрасить, а можно использовать пастель.
Копоть от выхлопных газов на бортах фюзеляжа бывает двух цветов: черного или коричневого. Впрочем возможно сочетание и того, и другого - чем ближе к патрубку - тем чернее, чем дальше от него - тем коричневее. Обычно копоть смотрится коричневой на самолетах, окрашенных в синий или черный цвета. Копоть имитируется пастелью или задувается из аэрографа. Необходимо нанести нагар от пороховых газов в районе пушечных и пулеметных стволов. Но тут надо проявить известную осторожность. На некоторых самолетах стволы заключались в специальные трубы, в этом случае на внешних поверхностях нагара от пороховых газов не было.
Не забудьте про тонирование шасси: чай колеса по грязи ездят. Пневматики тонируются под пыль. На стойках воспроизводятся потеки гидрашки (если тормоза колес гидравлические). Штоки амортизаторов должны ярко блестеть полированным металлом, краска с подкосов быстро отваливается, поэтому подкосы тоже поблескивают. В годы войны самолеты часто базировались на полевых аэродромах - заросшей травой полях. На таких аэродромах в ниши шасси в пространство между стойками и створками набивались грязь и трава.
И еще один момент, который упускает подавляющее большинство моделистов, да- жен опытных - фонарь кабины. Оргстекло, из которого выполнялись фонари на солнце, мутнело, приобретая желтоватый оттенок. Задуйте фонарь тончайшим слоем очень- очень сильно разведенной желтой краски.
Тонирование моделей кораблей
Старая шутка моряков гласит, что половину своей жизни они красят корабли... Влажная морская среда, как никакая другая, способствует коррозии. Любой корабль, пробыв неделю в море, обрастает ржавчиной, а траулер после нескольких месяцев пребывания в океане становится вообще похож на ржавую консервную банку. Даже круизные лайнеры, чистоте которых придается особе значение, не избегают потеков ржавчины на бортах. Просмотрите фотографии прототипа вашей модели. Длинные вертикальные полосы ржавого металла расположены не абы как. Ржавчина - следствие потеков воды с палубы или из якорных клюзов. В бортах сделаны специальные отверстия для слива воды, попавшей на палубу, вот в районе этих отверстий и образуются длинные вертикальные полосы ржавчины.
Лучшим материалом для имитации ржавчины на моделях кораблей и судов является пастель. Из-за мелких масштабов, в которых выполняется большинство флотских моделей, метод сухой кисти здесь почти не применим. Пастель же надо наносить до установки модель на диораму, иначе пудра обязательно покроет и любовно выполненную водную поверхность.
Деревянные корабли не ржавеют, зато с них гораздо интенсивнее облезала краска (речь идет о старых парусниках). Зеленая краска, которой парусники окрашивались ниже ватерлинии истиралась в плавании почти полностью. Паруса имели серо-желтый оттенок. Белоснежные паруса современных «уинджаммеров» - результат химической промышленности, создавшей легкие и прочные искусственные волокна, которые практически не теряют своего цвета. ...а еще на старых парусах бывают заплатки - интересная деталь модели.
Описывать процесс тонирования моделей кораблей много сложнее, чем в случае танка и самолета. Здесь в наибольшей степени проявляется индивидуальный подход, зависящий от уровня подготовки моделиста и масштаба модели. Отметим, что использовать можно все четыре технологии тонирования, но как - решать вам, набираясь опыта методом проб и ошибок. Мелкие модели чаще всего тонируются исключительно пастелью, на моделях масштаба от 1:350 и больше можно применить и другие способы - аэрограф, заливка, сухая кисть.
[div(message idea">Продолжение: Строим диорамы. Окраска фигурПредыдущая: Строим диорамы. Основание диорамы
Источник: Масштабные Модели №32. Спецвыпуск. Строим диорамы
