Книга "Искусство Диорамы"

Автор: Александр Завалий

Не надо бояться человека с ружьём

Содержание:

1. Сборка фигурок людей
2. Глубокая конверсия фигурок
3. Окраска фигурок
4. Самодельные фигурки
5. Пропорции
6. Скелет
7. Модель
8. Отливка
9. Гравировка
10. Форма тиража

До начала работы следует подвергнуть фигурки «тесту на жизнеспособность» проверить, соответствуют ли пропорции норме. Дело в том, что) даже маститые фирмы часто грешат тем, что наряду с отлично выполненными моделями техники, из года в год продолжают клепать эдаких дебильных уродцев с кукольными личиками, с отрешенными от всего происходящего гримасами, недоразвито-детскими кистями рук или прямыми, как у Буратино ладошками, неправдоподобными позами и амуницией, отлитой заодно с телом.

Если перечисленные признаки им обнаружите у своих подопечных, советую сразу же с ними без сожаления расстаться! Не тратьте на них времени, ничего путного не выйдет. Если жалко выбрасывать совсем - отложите как вспомогательный материал для глубокой конверсии.

Иногда комплект «солдатиков» можно собирать точно по инструкции, не изменяя поз - это называется «штатная сборка». Но при работе над диорамой часто возникает необходимость в соответствии со своим замыслом переделывать фигурки. При помощи шпаклевки можно изменить детали обмундирования, принадлежность к армии и эпохе. Заменяя части тел, подпиливая, изгибая их, можно добиться требуемой позы - это называется «конверсия».

И тому и другому принципу сборки не противоречит доводка - то, что мы обычно проделываем с моделями техники. Дело в том, что перед производителем стоит трудная задача сложную трехмерную деталь втиснуть в двухчастную форму с извилистой линией разъёма. Невозможно сделать «поднутрения», кроме как членением на дополнительные детали. Некоторые части делаются упрощенно, этакой «болванкой», которая позволяет, как сказал Микелянджело «... отсечь вес лишнее».

Например, висящий край шинели, выполненный заодно с туловищем, можно от туловища «оторвать» проковыряв подходящим для этого инструментом полость, край одежды утончить. То же относится и к рукавам, особенно если они широкие, а руки подняты, и к мелким деталям одежды - клапанам карманов, лацканам, погонам и т.д. В качестве ннструмента для этой операции подойдут медицинские иглы (рис. 135).

Пройдитесь критическим взглядом по всей фигурке: что можно ещё усовершенствовать? Не стоит ли сжатый кулак просверлить, доработать и сделать действительно сжимающим предмет? Рука будет смотреться естественнее.

Сделать ружейные ремни и ремешки от разаличной амуниции можно из полосок полистирола от разовых стаканчиков или из фольги. Под словом «фольга» обычно подразумевают алюминиевую. Вы когда нибудь пробовали нарезать её по линейке тонкими полосками? Совеем другое дело свинцовая фольга от тюбиков из-под художественной масляной краски, она (режется ножом как пластилин, легко обрабатывается, гнется, «тянется» предлагаю ее освоить. Изготавливая ремни, не ограничивайтесь приклеиванием полосок, а делайте как на оригинале петли, шлейки, пряжки (рис. 136).

Амуниция также имеет резервы для совершенствования. Например, в очках мотоциклиста можно сделать «настоящие» стекла. Вначале надо их просверлить, избавится от остатков пластмассовых имитационных стекол, затем точно но размеру вырезать прозрачную пленку и вставить в оправу «внатяг», щельпрлить краской на этапе окрашивания модели. Можно, конечно, воспользоваться и более современным способом применить "Жидкое стекло", используемый авиамоделистами для «затягивания» иллюминаторов (рис. 137).

Электрический фонарик - неужели вот так банально взять, да и покрасить его стекло серебрянкой? Можно же пойти другим путем - чуть насверлить, тонкой заточенной трубочкой вырубить «стекло» из пленки и отражатель из алюминиевой фольги, придав ему полусферическую форму. К задней стенке приклеить «кожаные» петли из бумаги (рис. 138). Тогда каждый скажет: «Да, этот мастер умеет усложнить себе жизнь!»

Каска. НАДЕТАЯ на голову, также может быть доработана проделаны вентиляционные отверстия (наколоть иглой круговыми движениями, вокруг отверстия получится бортик), расставлены заклепки (капельки клея). Каска СНЯТАЯ может быть оборудована подшлемником, наготовленным на фольги на бумажной основе (например, от сигартеной пачки, чая) она хорошо держит форму. Мелкие отверстия пробить обрезанной под прямым углом и заточенной тонком медицинской иглой, затем вырезать, согнуть и придать полусферическую форму на оправке (рис. 139). На лицевую сторону лучше повернуть бумагой легче будет красить.

Вначале фигурки, не отвечающие анатомическим и художественным нормам, я просто выбрасывал. Пока не приноровился их пускать в дело. И создал тогда свои банк! Нет, не тот, где дебет-кредит, ссуды-вклады, а банк органов - согласитесь, тоже звучит не плохо! В общем, стал копить руки-ноги, головы, туловища и т.д. С приходом некоторого опыта выяснилось, что, как минимум, такиес изделия можно улучшать, а как максимум создавать на их основе совершенно новых персонажей и все средства для достижении цели здесь хороши.

У меня долго оставалась вакантной должность водителя «Кюбельвагена» (Tamiya 35213). Тот, что был и комплекте, не подходил из-за возы. Он изображен по время стоянки, сидящим и машине, выставив одну ногу наружу. По моему же замыслу, он должен был управлять автомобилем в движении.

Вроде бы в подходящей позе водитель "Кюбельвагена" предыдущею выпуска (Tamiya 35006) был забракован из-за его «кукольноести». Решено было создать нужный образ заново.

Верхнюю часть туловища взял от мотоциклиста из набора с мотоциклом BMW («Звезда»). Сама фигурка вне всякой критики - утяжина на груди, условная трактовка складок одежды и амуниции, но меня нее это уже мало беспокоило, поскольку деталь эту я собирался использовать лишь в качестве манекена, который сам буду одевать.

Прежде всею, срезал ненужные теперь карманы и амуницию. Поскольку время действия - осень - езда в открытой машине могла спровоцировать острые респираторные заболевания. Поэтому водителя я решил одеть основательно: свитер «под горлышко», форменная серо-зеленая тужурка и камуфляжная куртка. Горловину свитера сформировал, отгравировав пластиковый воротник и сымитировав все остальное шпаклевкой (рис. 140).

Часть фигурки ниже пояса, взял от водителя первого комплекта «Кюбельвагена». Пусть она несколько условна по исполнению, все равно в машине ее почти не видно, Склеенная из бумаги нижняя часть куртки с накладными карманами добавила правды жизни. Приклеенная по месту эга деталь сама собой легла естественными складками, что избавило от необходимости их моделировать, как было бы в случае использования шпаклёвки(рис. 141).

Остановимся на этом чуть подробнее. Бумагу использовал с подложкой на фольги (от сигаретной пачки) - она лучше держит форму. Куртку по краю подвернул, продавил швы и обжал кран пинцетом с ребристыми губками. Кстати, как выглядят швы особенно наглядно можно увидеть на «вареных» джинсах. Карманы на двух деталей непосредсвтенно кармана и клапана. Края этих детален обработаны аналогично подолу куртки.

В карман можно, кстати, что-нибудь положить. Пуговицы сделал из тянутого литника, нарезанного "таблетками". На фото карман ещё без путницы, но место под нее чуть продавлено.

Как идете, метод доводки комбинированные и шпаклевка, и гравировка, и бумага.

Погоны вырезал на тонкого полистирола и также оснастил их пуговицами. Левая рука, держащая руль - от танкиста (Tamiya Т-34-76) только кисть gо суставам пальцев чуть подпилил и сильнее сжал, чтоб она плотнее обхватывала «баранку». Правая - jn набора "Морская пехота" от «Звезды» (рис. 142).

Сделал складки менее рельефными, манжету переделал на рукав, выглядывающего из-под куртки свитера, а кисть срезал и приклеил по-другому, так, чтобы она естественнее легла на рычаг переключен и и скоростей.

Голова от водителя нового «Кюбельвагена». Шея срезана по подбородок - теперь она скрыта воротом свитера. Раскраска выявила неприятное, с физиономической точки зрения, выражение лица, но враг-оккупант и не должен быть симпатичным. А каска она и в Африке каска, я только добавил вентиляционные отверстия, наколов иглой, круговыми движениями отверстия. При этом они приобрели характерную отбортовку. Как творится - из мусора конфетка, не хуже "Драгона".

Солдаты солдатами, но боевые действия происходят не в абстрактном «военном» пространстве, а и обычном мире, населенном гражданскими людьми. Присутствие в диораме штатских соответствовало бы правде жизни. Но здесь возможности наши ограничены, поскольку готовые комплекты цивильного населения редкость. Однако можно самому создать нужные типажи на основе тех же «милитари» фигурок, подвергнув их радикальной переделке.

Сейчас и пригодятся отложенные ранее изделия -матерых- фирм, ибо в процессе переделки они совершенно преобразятся. Попробуем, для примера, на основе немецкою солдата создать, российскую старушку.

Сразу оговоримся, для конверсии вам необходимо располагать некоторым банком запасных частей рук, ног, голов, и т.д. К примеру, донорами конкретно этой старушки послужили семь «человек».

Для того, чтоб несколько уменьшить ей рост - нам совершенно ни к чему эдакая бабуля-гренадёр, надо перед сборкой укоротить составные части - сапоги, ноги и т.д. Изменяем осанку, делаем ее старческой, сгорбленной, для чего удаляем клиновидную часть из поясной области. Голову берем любую подходящую «солдатскую» и процарапываем иглой морщины носогубные, лобные, радиальные у глаз, под глазами «мешки», щёки делаем впалыми. Если старушка у нас в почтенном возрасте, а стоматология тогда была в деревнях, сами знаете какая, наша героиня зубов уже может не иметь, от этого губы как бы западаю! внутрь. Чтоб ото сымитировать, мы имеющиеся губы соскоблим и нанесем морщины (рис. 143).

Так как в выборе обуви мы ограничены только тем, во что обуваются армии, то мы можем выбрать либо сапоги, либо ботинки, причем мужских размеров. Пусть так и будет, пусть это будут сапоги "с чужого плеча", только придадим им бесформенный вид стертая подошва, стоптанные каблуки. Добьемся этого впечатления при помощи наждачки.

Одежду можно сделать из миллипута, "нати" или даже из бумаги подходящей плотности. Вот уж воистину универсальный материал! Юбку (бумага, склеенная усеченным конусом) и передник перед приклеиванием присборить на поясе. Пальто, чтоб оно не сидело "колом", надо приталить - померить по месту и защипнуть по бокам, защипнутое вырезать, а прорезь на фигуре совместить и склеить встык. На голову «повязать» платок из папиросной бумаги. Его лучше сделать из 3 частей: непосредственно облегающей голову, с характерными складками на висках, присборенного уголка на спине поверх пальто, и скрученной жгутом полоски вокруг шеи.

Кисти рук надо подобрать не крупные и также покрыть их морщинами. Старушку можно снабдить клюкой и котомкой за спиной.

Вещмешок - от пехотинцев «Звезды», только переделать у него завязанную горловину. Прежняя, из пластика, слишком условна. Так как эта деталь при взгляде на диораму сверху особенно бросается в глаза, можно свернуть её из бумаги, присборив «гофрэ». Смазать изнутри клеем и стянуть ниткой. Затем срезать и приклеить к мешку (риг. 144. 145).

В принципе, при помощи конверсии можно получить персонаж любого возраста и пола. Например, чтобы мужчину переделать в мальчика нужно черты лица утончить и омолодить лоб сделать более округлым, надбровные дуги убрать, нос укоротить и чуть "вздернуть", носогубные складки сгладить, подбородок сделать менее массивным и заострить.

Основой для мальчика послужил итальянский танкист («Звезда» - итальянские самоходка и танк). Танкист совсем ни на что не был похож, но и из него человека удалось сделать. Линейные размеры уменьшить, распилим по поясу и сострогав несколько миллиметров. Плечи приподнять при помощи шпаклевки. Шлем переделам, в шапку-ушанку срезать - валик по периметру головного убора, лобный меховой клапан доделать шпаклевкой. Кисти рук от мотоциклиста («Звезда») они здесь то, что надо мелкие, с безвольными ладошками. Немецкий жандарм (Dragon) дан на фотографии для масштаба (рис, 145).

Склеивать фигурку следует с учетом последующей росписи, не приклеивать те детали, которые эту роспись усложнят. В то же время, старайтесь продумать работу так, чтоб как можно меньше клеить на oкрашенное изделие во избежание помарок - вот и ищите компромисс.

Вначале приклейте фигурку к подставке, за которую будете удерживать ее во время работы.

Главное требование при окраске униформы матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Фирменные (Revell) имеют соответствующий индекс "МАТТ". Наносить их можно кистью (рис. 146). Одно неудобство - сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, при подчеркивании складок одежды, трудно стушевать границы тонов. Поэтому чище и «нерукотворное» получается результат при использовании аэрогарфа.

Вначале лицо и кисти рук закрываем трафаретами из кусочков пластилина, чтобы вам не пришлось потом тёмную краску перекрывать более светлой, тем самым наращивая ее слой, который будет сглаживать и без того мелкий рельеф. После нанесения основной «мундирной» краски, для выявления складок одежды, более тёмным (в тот же колор добавить матовой черной) задуваем фигурку строго снизу.

Пятна камуфляжа на основной фон наносятся тонкой колонковой кистью № 1.00 (рис, 147). Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, и сочетание различных фактур обогатит общий вид. В дальнейшем помните, что матовое покрытие от прикосновений рук может залосниться. Да и так, после многочисленных дописок и прописок, какие-то части одежды могут заблестеть; восстановить матовость можно при помощи матового лака "MATT COTE" - еще одно весьма полезное для моделистов изобретение.

Сапоги самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться спецификf конкретного театра военных действий, время года и погода. Черными, начищенными они бывают только у штабных крыс, да на парадах, а в вашей диораме летом они пыльные, в распутицу облеплены грязью.

Металлические части оружия вначале красим полностью в темный метал и к (можно с чуть синеватым оттенком) а затем, полусухой кистью с «чистым» алюминием, выявляем рельеф.

Сложность может возникнуть при нанесении очень ТОНКИХ линии, например кантов по периметру фуражки, пилотки. Здесь, как и в военной науке, если трудно ваять крепость «в лоб», применяют обходной маневр. Покрасьте вначале кант полосой такой ширины, какая получится, а затем красьте донце и тулью, «срезая» лишнюю ширину. Этим же методом окрашиваем погоны с тонкой выпушкой и галуном, нагрудного орла с тёмной окантонкой, орденские лепты, шевроны, нарукавные ленты и т.д. (рис. 148).

Аналогично и звездочка на пилотке окрашивается вначале вся бронзой, затем, отступая от края доли миллиметра, наносится Красная эмаль.

Портретный жанр самый сложный в Большом искусстве, что же говорить, если рост нашего персонажа измеряется в миллиметрах... Вначале об общем принципе.

Головы, если они представляют собой отдельные детали, и расписывать стоит отдельно, для удобства приклеив на "палочку" литника.

Последовательность работы показана на рис. 149. Её особенность в том, что мы не пишем портрет на плоскости, а расписываем уже заданный рельеф. С одной стороны это несколько упрощает задачу, с другой диктует методы. Вначале наносим очень жидкую красно-коричневую краску так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица, что избавит вас в дальнейшем от «рисования». Излишки краски промакиваются отжатой кистью. Затем наносится укрывистая «тельная» краска на рельефные части лица нос, щеки, лоб, подбородок. При этом на щеках, губах, ушах краска чуть розовее, на подбородке, под носом чуть холоднее, а степень холодности зависит от того, когда последний раз брился персонаж, речь, конечно, идет о мужчинах. Коричневой краской рисуются брони и волосы.

Белки глаз можно не выделять, это смотрится «по-кукольному», можно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым опенком. Зрачки «посадите» иглой, окунув кончик в черную масляную краску.

Теперь о том, какую краску лучше использовать.

В магазинах продаётся готовая, т.е. "тельная". Она пригодна для работы, но только не красьте ею все лицо, а используйте как основу для составления оттенков теплых и холодных, как было сказано выше.

В качестве палитры используйте кусочек стекла, растворитель примените «родной», в соответствии с фирмой-изготовителем. Недостатком этой краски является ее быстрая высыхаемость, и порой совсем малая порция краски на тонкой кисти успевает уже подсохнуть, пока вы переносите её на объект росписи. Так же быстро сохнет она и на палитре, но тут вы можете снова «оживить» ее каплей растворителя.

На наш взгляд предпочтительнее для росписи портрета использовать художественную акриловую краску в тюбиках. Разбавляется она водой, сохнет сравнительно медленно, по высыхании дает нерастворимую пленку с мягким блеском.

Художественная масляная краска имеет плохую укрывистость, зато с ее помощью можно производить окончательную доводку портрета и мельчайшую деталировку тонкими лессировками поверх "фирменных" красок. Здесь положительным свойством становится долгий срок высыхания краски - почти сутки.

При росписи животных используйте художественную масляную краску без разбавителя. Рельефные мазки будут имитировать волосяной покров. Накладывать их также надо в соответствии с направлением роста волос (рис. 150).

Самодельные фигурки

Имеющийся и продаже ассортимент комплектов военно-исторических миниатюр не всегда может удовлетворить моделистов, создающих жанровые композиции в диорамах. При всем их многообразии, изображают они, в основном, военнослужащих. А что делать, если нужный вам персонаж не удается создать на их основе даже при самой радикальной переделке?

Предположим, вы решили воссоздать популярную когда-то скульптуру девушки с веслом или диораму: "Разведка ведет из кустов наблюдение за купальщицей". И этом случае вам не остается ничего другого, как создать требуемое, как говорится, «с нуля». Путь этот тернист и труден, но ничего, собирайтесь с духом и вперед!

Сразу заострим внимание на этом моменте ибо: «Роденом можешь ты не быть, но пропорции блюсти обязан!» (Интерпретация автора.)

К сожалению, работу любителя отличает именно несоблюдение пропорций. Здесь общая для всех ошибка большая голова по отношению к росту. Поэтому запомните основные правила:

1. Голова, своего рода, модуль фигуры (единица измерения), высота ее равна 1/8 роста;

2. От пола до паха - 4 части (4 головы), фигура делится пополам:

3. От полка до колен - 2 части (2 головы);

У карикатуристов есть такой прием: преувеличивать или преуменьшать пропорции, и получается смешно. Если вы не хотите получигь шарж, то уж, пожалуйста, будьте добры...

Роль скелета в вашей фигурке будет играть проволочный каркас. Наличие его обязательно. Не буду аргументировать - поверьте на слово.

Как его изготовить понятно из рисунка 151. К небольшому бруску прибивается свитая алюминиевая проволока, по высоте равная росту фигуры плюс 1,5-2 см. Руки будем лепить и отливать отдельно (так технологичнее). Для работы над ними согните проволоку и соответствии с тем, как они будут располагаться в пространстве, а для удобства удержания оставьте небольшой "хвостик".

Следующая стадия лепка модели из пластилина. Пластилин лучше взять скульптурный, серого цвета. Он тугоплавкий и более твердый, чем детский. Тот, что продаётся, разноцветный, тоже можно использовать, но его желательно подготовить - добавить расплавленный парафин и тщательнейшим образом перемесить, иначе, особенно в жару, вы с ним наплачетесь.

Из инструментов нам понадобятся стек - деревянная лопаточка (можно вырезать се самому из твердого дерева и пропитать горячим машинным маслом, чтоб меньше прилипал к пластилину), а также инструменты помельче, например, стоматологические «ковырялки» и т.д, вплоть до иголки (рис. 152).

Лепите фигуру, наращивая пластилин с разных сторон, постоянно повораичвая модель и осматривая критическим взглядом с разных ракурсов (рис. 153).

Вначале вылепливается "болванка" - основные крупные объемы. Голова яйцеобразная, части тела в виде простейших геометрических форм. После уточнения пропорций, приступают к наработке деталей. Не повторяйте еще одну распространенную ошибку - не увлекайтесь мелочевкой пока как следует не выверите пропорции, не поставите фигуру в пространстве, чтоб не пришлось потом переделывать уже готовые куски, не гармонирующие с другими частями тела.

Считаю, что лепить даже легче, чем рисовать. В рисунке линией и тоном на плоскости надо передать объем, что само по себе условно, здесь же объем получается сам собой.

От крупных объемов переходим к более мелким. Например, лицевая часть головы делится на три равные части - от линии волос до переносицы, от переносицы до кончика носа, от кончика носа до подбородка. Между глазами должно хватить места как бы на еще один глаз. Работайте над толовой одновременно с разных сторон, вращайте модель, так, чтоб фас естественно переходил в три четверти, в профиль, в затылок.

Особое внимание уделяйте таким "узлам" как локоть, колено, запястье, даже если они скрыты одеждой. И, конечно ступня и кисть руки. Кисть по длине должна быть равна лицевой части, руки лепим отдельно, на проволочках, постоянно примеряя к фигуре.

Самые рельефные складки одежды на сгибах локтей и коленей. Делам их, имейте перед собой образен. Несмотря на одежду, на согнутой руке анатомическое строение локтя должно читаться. То же относится и к коленям. Складки продавливайте стеком. Удачные оставляйте, не удачные - уточняйте, переделывайте.

Модель проработана максимально, насколько позволил материал. Окончательную чистовую доводку будем делать уже в металле, для этого снимем с пластилиновой модели гипсовую форму. Технологичнее использовать двух кусковую, состоящую из двух частей. Самое сложное - отлить первую часть, здесь нужно внимание и сосредоточенности. Отделяем кусачками модель от подставки и легко намечаем как пройдет по ней будущая линия разъема половин формы. Пластилиновым бортиком делаем выгородку на куске стекла.

Как разводится гипс, вы знаете? В пластиковую посуду (сделайте «стакан», отрезав горлышко от 1.5-литровой бутылки) заливаем воду 2/3 от требуемою объема, и сыплем гипс до тех пор, пока над ее поверхностью не образуется небольшая горка, затем перемешиваем. Погружаемую часть модели промазываем до линии разъёма разведенным гипсом при помощи кисти (это делается во избежание образования полостей и пузырьков). Теперь выливаем гипс, в подготовленное на стекле «корытце» и притаплпваем туда модель, нимазанной частью вниз, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Для этого, пока гипс текуч, можно, где нужно подгрести егоо или отогнать. Если модель не держится на поверхности и тонет, выждите какое-то время, пока гипс не начнет густеть.

После схватывания гипса (это вы определите по его значительному нагреванию), сделайте в форме полусферические углубления - "замки" для совмещения половин формы. Перед наливкой второй половины надо нанести разделительный слой. Состав готовится так: кусочки мыла заливаем полой. Выжидаем, пока оно «распустится» - побелеет и размягчится, и перемешиваем до образования однородной массы. Добавим жидкого машинного масла и снова перемешаем. У вас должна получиться однородная, не текучая смесь (как густая сметана). Разумеется, приготовлена она должна быть заранее. Этот состав наносим щетинной кистью на гипс вначале щедро, с избытком, затем кистью же удаляем излишки, промакиваем до тех пор, пока смазка будет угадываться на форме лишь матовым поблескиванием (рис. 154).

Заливаем вторую часть формы аналогично первой. После схватывания гипса извлекаем модель, а форму можно еще чуть доработать. Доделать мелочевку, которую невозможно было вылепить в пластилине. Например, иглой можно процарапать канты, тесьму, пряжки, фактуру меха и т.д.

Прорезаем на кусках формы литник, куда будем заливать металл и выпоры - для выхода воздуха. Высушиваем форму несколько дней, чтоб в ней не осталось и капли влаги (рис. 155).

Высушенную форму перед заливкой металла желательно закоптить над свечой (рабочую поверхность). В принципе, для заливки можно брать любой легкоплавкий металл. Я, например, получал хорошие результаты, используя расплавленный типографский шрифт. Подойдет оловянный припой, сплав Розе или Вуда. Однако лучше всего так называемый «белый металл» сплав припоя и Розе и пропорции соответственно 60% и 40%.

Скрепляете части формы струбциной, как показано на рисунке 156. Разогреваете металл на газовой плите. Есть опасность недогреть или перегреть - здесь вы, конечно, лишены возможности опустить в расплав градусник и проверить температуру, но на глаз можно определить достаточность нагрева по образованию на поверхности пленки соломенного цвета.

При работе с расплавленным металлом соблюдайте меры предосторожности если вы плеснете им на себя или своею ближнего, мало не покажется. Надевайте на руки рукавицы из плотной ткани.

Заливаете металл в форму. Практика показала, что заливать лучше через ноги. Понимаю, что не терпится побыстрей посмотреть, что получилось, но не спешите отливка должна остыть, после чего форму можно осторожно разнять.

Вот теперь отливку можно доработать окончательно. Металл позволяет передать мельчайшую деталировку, требуемую фактуру поверхности и т.д. (Рис. 157. 158).

Вам теперь понадобятся инструменты для гравирования нож-косячок, штихели (их можно изготовить, заточив надфили). Пусть вас не пугает слово "гравировать" - металл мягкий и эта работа не отличается, в принципе, от резьбы по дереву. Где-то применяете лезвие ножа - снимая стружку, удаляете специфическую литьевую фактуру. Выглаживаете, если надо полируете (можно стержнем обычной швейной иглы). Где-то работаете остриём. Детали уточняете штихелями. Особое внимание уделите лицу, кистям рук и т.д.

После доработки мы получили уже эталонную мастер-модель, собранную, с приклеенными руками, деталями амуниции. Ее уже можно красить и использовать в диораме (рис. 160, 161). Но, учитывая потраченное на ее изготовление время, она имеет большую стоимость, поэтому целесообразно снять с неё капитальную форму для тиражирования фигурок, но уже из эпоксидки.

Сейчас, имея модель уже из твердого материала и не боясь ее повредить, можно тщательно поработать над изготовлением формы для тиража.

Модель утапливаем в пластилин по линию разъема. Внимательно пройдемся по периметру этой линии, подмазываю или убирая пластилин, следя за тем, чтобы не было щелей и замков, из отрезков проволоки делаем литник и выпор (рис. 162). В плоскости формы выбираем полусферические углублении для совмещения частей формы. Модель надо промазать смазкой (мылом машинным маслом). Делаем пластилиновые бортики по периметру и заливаем компаунд (например, пасту «К») или виксинт (скажем У-4-21, У-1-21 или У-2 в смеси с СКТН, КСЛЕ). Если у вас такой химии нет, можно воспользоваться и обычной эпоксидкой. Мой личный опыт эксплуатации форм из эпоксидки показал, что они выдерживают 50 (больше я попросту не делал) отливок без видимых следов износа. Эпоксидку для этого разводят обычным способом, но для внешнего вида можно добавить несколько капель белой нитрокраски форма не будет прозрачной как леденец. Опять же, во избежание образования пузырей, полезно вначале модель и форму промазать кистью смоченной эпоксидкой (кисть сразу же вымойте в 646-м растворителе), а уже потом выливать весь её объем.

После полимеризации первого куска формы, переворачиваем ее, удаляем пластилин (рис 163), наносим разделительный слой (мыло с машинным маслом). Отнеситесь к этой операции ответственно, иначе не сможете разнять форму и погубите свою работу. Смазывайте и форму, и модель. Аналогично заливаете вторую часть. После ее полимеризации раскрываете форму, извлекаете модель - форма готова к выпуску тиража (рис. 164). Но если вы будете делать отливки в эпоксидной форме, то каждый раз сматывайте ее все той же смазкой.

Для того, чтоб отливки у нас не были прозрачными, добавляйте в эпоксидку белую нитрокраску (далеко не каждая марка эпоксидной смолы это допускает, посему иной раз приходится добавлять художественную масляную краску). Здесь надо упомянуть еще вот о какой проблеме: при разведении эпоксидки образуется масса мелких пузырьков, от которых очень трудно избавиться. Если вы собираетесь наладить массовое производство, то придется обзавестись дополнительным оборудованием. Например, вакуумной камерой, в которой пузырьки удаляются под воздействием разрежения, но это тема отдельного разговора. Однако при не слишком больших тиражах можно приноровиться избавляться от пузырьков.

Например, можно смешать компоненты, выждать несколько минут пока пузырьки соберутся у поверхности, и капнуть туда пару капель 646-ого растворителя, после чего они полопаются.

На обе части формы наносится смазка. Разводится эпоксидка и, вначале промазывается ею при помощи кисти полость формы, а затем доливается чуть выше краев, «с горкой». Быстро соединяем обе части и зажимаем в струбцине. Излишки выдавятся через выпоры. Простейшие струбцины можно изготовить так: согнуть П-образную скобу из металлической полосы, просверлить в одной из «ножек» буквы отверстие и нарезать в нем резьбу, ввинтить гуда винт.

Можно заливать и при помощи медицинского шприца. Я, например, использовал оба эти способа почти с одинаковым результатом. В этом случае, все равно, форму вначале полезно промазать эпоксидкой, зажать в струбцине и закачать раствор шприцем через литник, пока он не покажется в выпоре (рис. 165).

Ждем, пока состав полимеризуется. На этом пути он пройдет несколько стадий. Вначале загустеет, потом станет резинообразным при надавливании будет стремиться вернуться в первоначальное состояние. Теперь форму можно разнять, эпоксидка уже «запомнила» заданную форму. Не стоит дожидаться пока эпоксидка приобретет положенную ей твердость в форме - извлечь ее будет труднее. Пусть закостенеет уже на воле.

Далее с отливок удаляется облой, они обезжириваются, составные части собираются на «Супер Моменте», и можно красить.

Другие части книги: Искусство Диорамы

1. Искусство Диорамы. Часть 1. Как собрать модель танка
2. Искусство Диорамы. Часть 2. Как сделать основание для диорамы?
3. Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья.
4. Искусство Диорамы. Часть 4. Здания на Диораме
5. Искусство Диорамы. Часть 5. Подсветка на диорамах
6. Искусство Диорамы. Часть 6. Не надо бояться человека с ружьём
7. Искусство Диорамы. Часть 7. Фотографирование диорам, Как оформить диораму
8. Искусство Диорамы. Часть 8. Униформологический Дайджест
9. Источник: Книга "Искусство Диорамы"в формате PDF.