Моделирование истребителей Luftwaffe. Глава 6

Глава 1: С чего начать?

Глава 2: Источники информации

Глава 3: Доступные изделия

Глава 4: Основная сборка

Глава 5: Схемы окраски Luftwaffe

Глава 6: Специальные методы

1. Выбор действительно отличающегося проекта
2. Создание красных с белыми полосками нижних поверхностей
3. Создание и использование шаблонов для распыления
4. Немного дополнительных мелочей
5. Привязные наплечные ремни
6. Открытая крышка горловины топливного бака
7. Износ краски фонаря
8. Провисшая проводная антенна
9. Замена петли радиопеленгатора
10. Проводные антенны
11. Дополнительные методы
12. Нагар от выхлопа
13. Выбор 1 - использование краски Smoke от Tamiya
14. Выбор 2 - использование "exhaust" от Xtracolor
15. Выбор 3 - пастельные мелки
16. Капли масла
17. Окраска шин методом "сухой кисти"
18. Окраска серебристым цветом мест облупления краски
19. Создание зимних схем окраски
20. Смешивание красок
21. Имитация износа белой окраски
22. Смывка чернилами линий расшивки
23. Использование Smoke от Tamiya для выделения линий расшивки
24. Использование пастельных мелков для подчеркивания линий расшивки
25. Закрепление окраски
26. Простые деревянные эффекты для пластика
27. Использование пыли графитного карандаша
28. Тонировка железного вооружения
29. Выделение панелей обшивки
30. Выделение линий расшивки
31. Применение smoke от tamiya по серебристой краске
32. Полировка фонарей
33. Восстановление прозрачности помутневшим и старым фонарям
34. Растяжение литника
35. Растяжение других пластмассовых форм
36. Стволы оружия
37. Окраска стволов оружия
38. Улучшение стандартных стволов оружия из комплекта

Глава 7: Создание реалистического основания для модели

В этой главе, я расскажу немного более детально о методах, которыми я пользуюсь, чтобы создавать мои модели. В то время как по заголовку главы можно предложить, что эти методы продвинутые, я подчеркнул бы, что они доступны любому моделисту, который желает приложить небольшое усилие и пройти еще дальше по пути достижения возможно лучшей модели. Конечно. Вы должны задать себе старый вопрос: "Как далеко я готов идти?" Может быть. Вы предпочли бы испытать некоторые из этих методов и оставить остальные в покое - по крайней мере, в настоящее время. Однако, я убедил бы Вас попытаться использовать все эти методы должным образом, потому что они действительно могли бы сделать отличия в качестве ваших моделей.

Fw 190 "Dora" с его целеустремленным видом, стройным фюзеляжем, всегда был моим любимцем. При чтении о "Цирке Галланда" ("Galland Circus") Luftwaffe, я обнаружил, что экземпляры этого самолета служили в маленьком специальном подразделении в .IV 44 Generalleitenant'а Адольфа Галланда (Adolf Galland). Их единственная функция была защитить реактивные истребители Me 262 во время их критических взлетов и пробегов при посадке. Чтобы помочь стрелкам немецкой зенитной артиллерии идентифицировать их в воздухе, они получили яркую схему окраски с красными нижними поверхностями и белыми полосами на них. Три D-9-ых и один D-l 1 можно было идентифицировать как принадлежавшие этому защитному звену, которое было не Staffel, а скорее маленький элемент, неофициально названный Wurgerstaffel (первоначальное название для Fw 190 было "Wurger", что означает птицу серый сорокопут). Позже, однако, он упоминался как Papageienstaffe от немецкого слова, обозначающего попугая из-за красочного вида самолета.

Выпуск фирмой Kagle Cals листа декали, посвященного "Дорам" JV 44, оказался слишком большим соблазном, и я просто должен был откопать свой старый комплект от Trimaster и добавить эти красочные декали. Мне особенно понравилась "Красная 1" зав. номер. 600424, пилотировавшаяся Heinz "Heino" Sachsenberg. Лозунг, нанесенный на левый борт фюзеляжа, ниже и позади кабины, читается: "Verkaaft's mei Gxvand I foahr in Himmel" ("Продав свою одежду, я лечу в небеса!") - немного с юмором и заставило меня засмеяться, когда я первый раз прочитал это. Итак, это должна была быть "Красная 1"

Как только модель подошла к стадии окраски. ниши шасси были замаскированы, и нижние поверхности были задуты полуматовым белым от Aeromaster, RLM 21 Weiss. Хотя декаль от Kagle Cals включала белые полоски, которые были предназначены для нанесения по красному базовому слою, я немного сомневался, не будет ли белый цвет несколько прозрачным. Это, возможно, было безосновательно, но я хотел добиться действительно четкого эффекта полосок.

Была другая причина тому, чтобы распылить белый первым, потому что довольно простая работа - отрезать топкие полосы клейкой ленты и прилеплять их к модели так, как показано на листе декали. Было важно удостовериться, что полосы были равны по ширине и интервал между ними одинаковый, а с использованием стальной линейки ото было нетрудно. Как только полуматовый белый высох, полосы клейкой ленты были наклеены. В целом, задача заняла час или около этого. Главное при приклеивании полосок из лепты при этом способе - нужно притирать их мягко ногтем, как только они приложены в нужное положение, обращая особенное внимание к краям. Это гарантирует, что Вы не получите раздражающее подтекание второго цвета на основном слое. Когда все полосы были на месте, настало время провести окраску цветом RLM 23 Rot. Он распылялся слоем по всей нижней поверхности при помощи аэрографа.

Краска подсохла за несколько минут, и как только аэрограф был промыт, мне ие терпелось удалить клейкую ленту и увидеть эффект. Когда Вы красите кистыо. Вам нужно дольше ждать между цветами и слоями, чтобы дать каждому высохнуть полностью. Как Вы можете видеть на сопровождающих фотографиях, маски сделали свою работу, и не было никаких подтеков под краями. Эффект был очень красочным и позже необходимо было его притонировать. используя Smoke (Х-19) от Tamiya и/или пыль серого пастельного мелка.

Проект JV 44 также позволит мне проиллюстрировать, как Вы можете создать шаблоны для распыления некоторых кодов и опознавательных знаков. В этом случае я хотел быть убежденным, что черные кресты на нижних поверхностях крыльев выглядят четко. Распоследнее дело, которое было мне нужно от любой из белых полосок, попавших под кресты. - это чтобы она просвечивала через декаль креста, так что я решил использовать декаль, чтоб сделать шаблоны. Если Вы хотите сделать это, Вам будет нужно найти немного прозрачной самоклеящейся пленки. Я нашел некоторую под названием Frisk Film в магазине канцелярских товаров. Главное требование состоит в том, что пленка должна иметь относительно низкую клеящую способность, такую, чтобы ее можно было легко удалить с поверхности модели, не повреждая краски. Вам будет нужно также заменить на новое лезвие к вашему скальпелю.

Нужный крест был вырезан из листа декали с бумажным припуском вокруг него. Я прилепил маленький кусочек клейкой лепты к его задней стороне и с его помощью прикрепил к подложке для резки. Небольшой кусочек пленки был положен па декаль и мягко придавлен. Я оставил около 5 см в качестве границы вокруг переводной картинки, поскольку пленка действовала бы как маска при распылении. Используя стальную линейку как направляющую, я тщательно вырезал крест из пленки. Вы должны здесь сконцентрироваться, удостоверяясь, что Вы режете точно по углам. Когда все разрезы были сделаны. я удалил центральную часть пленки, над крестом, тонким пинцетом. При удалении маски с декали важно позаботиться. чтобы избежать деформировать ее любым способом. Я нашел, что самый легкий путь состоит в том, чтобы поднимать каждый угол одновременно, пока в конце концов маска пе отойдет от поверхности.

Поскольку пленка прозрачна, ее легко положить точно туда, где Вы хотите, после чего края нужно мягко придавить. При распылении через шаблон я попытался держать аэрограф непосредственно над местом и под прямым углом к поверхности, чтобы минимизировать риск подтекания краски под края пленки. Как только аэрограф был полностью промыт, маска была мягко отделена от поверхности, чтобы оставить совершенно сформированный крест. Нужно оговориться, что создание креста -одно из наиболее простых примеров работ по маскировке, которые Вы можете попытаться сделать, по принципы похожи независимо от типа маркировки, которую Вы хотите воспроизвести.

Я включил несколько небольших дополнительных деталей в проект "Dora", чтобы обеспечить дополнительный интерес к законченной модели. Бели Вы посмотрите сопровождающие

фотографии, показывающие левую сторону "Красной 1", Вы заметите привязной ремень, свешенный через борт кабины и крышку горловины топливного бака, висящую на ее креплении. Кроме того, ии лен существенный износ на задней части фонаря, сам фонарь открыт, поощряя зрителя посмотреть внутрь, чтобы видеть, какая деталировка добавлена там, и поэтому проводная антенна выглядит, как волна. Давайте рассмотрим каждую из этих деталей в свою очередь.

Фонарь — почти последняя часть комплекта, которая была бы добавлена, если бы не проводная антенна, а привязные ремни должны быть присоединены к верху сиденья непосредственно перед приклейкой фонаря. Ремни сделаны из латуни и легко доступны от изготовителей афтермаркета, таких как Reheat и Airwaves. Их надо зажать в маленьком канцелярском зажиме и покрасить цветом светлой буйловой кожи. Когда они высохнут, каждый пояс можно обработать "сухой кистыо" светло-бежевой или серой эмалыо, или мягко нанести по краям пыль пастели того же самого цвета. Для последнего фокус в том. что нужно использовать только маленькое количество пыли и наносить ее очень маленькой, сухой кистыо только поперек краев. Ремни имели немного различные точки крепления наверху сиденья, это зависело от варианта FW 190; некоторые были приделаны к настилу чуть позади сиденья. Приклейте их цианоакрилатом.

Когда Вы будете уверены, что привязной ремень прикреплен. Вы можете согнуть его по правильной форме, чтобы положить поперек края борта кабины. Я обращался к военным фотографиям самолетов-истребителей, и 190-х в частности, чтобы достигнуть реалистического положения. Иногда, лямки были брошены позади сиденья пилота на переднем краю настила, или они висели свободно в чашке сиденья непосредственно, но в любом случае возможно их логическое расположение.

Я заметил это изящное небольшое дополнение в книге о FW 190 от Squadron/Signal. Фотография фактически показывает "Красную 1", и Вы можете ясно разобрать крышку топливной горловины, свешивающуюся на своем креплении. Эту деталь относительно легко сделать, но лучше запланировать ее ранее в последовательности строительства, таким образом избежав повреждения законченной окраски. Используя микродрель с подходящим сверлом, я сделал отверстие на каждом краю крышки горловины, которая ясно отмечена на стороне фюзеляжа. Эти отверстия создали необходимую закругленную форму в каждом конце овала. Потом центр был выбран копчиком лезвия скальпеля. При занятии этой работой постарайтесь слишком не давить на лезвие, иначе есть опасность того, что оно сорвется и причинит серьезную рапу или, в крайнем случае, оставит неприятную царапину на пластике, которую будет нужно заделывать. Если последнее произошло, заполните ее. добавляя понемногу цианоакрилата зубочисткой. Обычно я добавлял цианоакрилат немедленно, используя крошечное количество ускорителя сушки. Засохший избыток может быть снят водостойкой наждачной бумагой.

Сделав отверстие в фюзеляже, я должен был заделать его с тыльной стороны, и я использовал маленьккий кусочек алюминиевой фольги, опять же приклеенный циаиоакрилатом. На фотографии реальной машины я мог только разобрать некоторый вид кольца крепления, возможно для ручки наконечника топливного шланга. и маленький кусочек литника из отходов помог добиться цели. Алюминиевая фольга также оказалась полезной для новой крышки люка горловины. Используя отверстие в фюзеляже как шаблон, я грубо отрезал фольгу по размеру, затем сформировал ее, отрезая вокруг кончиком скальпеля. Главное здесь - нужно предотвратить смятие фольги, когда Вы режете ее. На внутренней стороне крошечной крышки, оказалось, были две маленьких полоски, и короткие кусочки провода для плавкого предохранителя воспроизвели их довольно похоже. В завершение стержень был также отрезан от провода для плавкого предохранителя.

Создание этого вида детали заняло немало времени, а она легко могла быть потеряна в этом большом кладбище для маленьких деталек - ковре! Позаботьтесь держать подобные вещи аккуратно до конца строительство, когда их нужно добавить, или, еще лучше, делайте их только тогда, когда Вы готовы приклеить их к модели.

Фотографии "Красной 1" показывают довольно сильный износ на краске вокруг задней части фонаря. Я думаю, что этих следов эксплуатации и погодных воздействий лучше всего достигнуть, добавляя светло-серой краски, и в этом случае. RLM 02 Grim является наиболее подходящим, поскольку именно этот цвет имела грунтовка. Мое рассуждение было таково, что проявлялся он, а не серебристый, когда верхний цвет облуплялся. Как было сказано, серебристый был бы подходящим на некоторых самолетах, и всегда стоит обратиться к фотографиям, чтобы прийти к мысли, какой тон является лучшим. Я добавил RLM 02 на верхние цвета камуфляжа прежде, чем покрыть модели полуматовым лаком. Это имело эффект встраивания вида облупившейся краски в окружающую окраску, чтобы она не напоминала нанесенную поздно спохватясь. Если Вы добавляете сколы последними, краска ложится немного выпирая над поверхностью и выделяется слишком сильно, часто имея различный тон по сравнению с окружающей областью.

Стоит заметить тот факт на D-9 варианте 190-го, что проводная антенна крепилась непосредственно к верху фонаря. Когда фонарь был открыт, провод характерно провисал. На других вариантах FW 190 провод мог входить в фонарь сверху и натягиваться пружинным отслеживающим устройством. Оно предотвращало любую слабину провода, когда фонарь был открыт, обеспечивая, чтобы он оставался относительно туго натянутым. Просмотрите фотографии военного времени, чтобы определить, как проводные антенны крепились на различных самолетах.

Сопровождающая фотография ясно показывает круглую петлю антенны радиопеленгатора на вершине моей модели Bf 109G-6 Генриха Бартельса (Heinrich Battels) "Красная 13" из JG 27. Петля - заметная особенность модификации и обычно включается изготовителем комплекта как пластмассовая деталь. Если быть справедливым, петли радиопеленгаторов достаточно тонки в некоторых комплектах, но для лучшего масштабного эффекта ее стоит заменить антенной из тонкой полоски алюминиевой или свинцовой фольги. Это легко сделать.

Используя стальную линейку, подложку для резки и скальпель, тщательно отрежьте тонкую полосу фольги с длиной, достаточной для изготовления петли нужного диаметра; используйте деталь из комплекта как оправку. Я резал фольгу новым или почти новым лезвием скальпеля, проводя им по фольге под острым углом. Это помогает предотвращать фольгу от сморщивания и сминания. После этого - простой процесс аккуратного обертывания полоски фольги вокруг ручки кисточки нужного диаметра. Излишек можно отрезать вашим скальпелем, а петлю расположить сверху фюзеляжа. Способ приклеивания петли подскажет сама деталь из комплекта, но, может быть, легче просверлить маленькое отверстие, в которое вставить два конца петли и приклеить небольшой каплей цианоакрилата. Естественный металлический цвет фольги является весьма реалистическим и не потребует окраски.

Фотография "Красной 13" также интересна тем, что показывает переднее крепление проводной антенны к вертикальной мачте сразу позади фонаря. Я использую леску Pro fishing от Mitchell для всех моих антенных проводов, как упомянуто в Главе 1. Некоторые моделисты предпочитают тонкую очень эластичную "невидимую" пить, идеально подходящую для этой цели. Вы можете приобрести эту нить в магазинах, которые продают материалы для шитья. Третий выбор - использовать растянутый при высокой температуре пластмассовый литник. Это, конечно, очень дешевый материал, и я объясню технику его создания позже в этой главе. Однако, я предпочитаю тонкую леску из-за небольшой упругости.

Обычно я начинаю с крепления на киле, потому что он дает более жесткую точку крепления, чем мачта позади фонаря. Я сверлю отверстие сверлом 0.4 мм в вершине киля и вставляю один конец лески, предварительно опущенный в цианоакрилат. Как только линия вставлена, маленькое количество ускорителя сушки для цианоакрилата закрепит соединение. Однако, на 0-6. Вы можете видеть, что провод крепится на маленькой мачте на вершине киля. В этом случае никакое отверстие не потребуется. Вместо этого на вершину мачты нужно нанести маленькую каплю цианоакрилата, ввести в нее линию и закрепить клей касанием кисточкой с ускорителем сушки. Через несколько секунд линия будет готова к протягиванию ее до мачты позади фонаря. Точно такая же процедура повторяется здесь, оставляя линию туго натянутой с некоторым избытком на каждом конце. Вы должны быть осторожны при отрезании этого излишка, и лучший путь, до которого я дошел, чтобы сделать это, - использовать очень острый скальпель. Просто обоприте лезвие на линию так близко, насколько возможно, к каждой мачте. У Вас может быть секунда или два па сомнения, пока скальпель сделает свою работу, иначе в конечном счете он отрежет леску со звоном. Когда натягиваете воздушную антенну, не делайте ее слишком натянутой; помните, что она должна быть только тугой.

Если, несмотря на все ваши усилия, установленная проводная антенна имеет небольшой провис, не отчаивайтесь; Вы можете поправить ее без потребности смещения прочного соединения на каждой мачте. Большинство моделистов имеют в своем комплекте инструментов старый рабочий нож или скальпель, и Вы просто должны нагреть его лезвие в пламени свечи в течение приблизительно 30 секунд. Поднесите лезвие примерно па дюйм или около того к середине линии, или под нее, или к одной стороне. Внимательно смотрите на линию, так как лезвие подходит, и как только Вы заметите, что линия достаточно натянулась, немедленно отведите лезвие. Если Вы были осторожны, я думаю, что это очень надежный подход.

Я включил сопровождающую фотографию Bf 109F-4, потому что она показывает эффектное множество дальнейших методов детализации. Заметьте нагар от выхлопа, капли масла на подфюзеляжном баке и обработку шин методом "сухой кисти".

Вы можете использовать различные методы достижения этой реалистической имитации нагара от выхлопа, которым были отмечены фактически все действовавшие истребители почти сразу же, как только они выходили с завода.

Выбор 1 - использование краски Smoke от Tamiya

Мой любимый метод состоит в том, чтобы использовать вероятно самый полезный цвет краски из доступных -Tamiya Smoke (Х-19). Этот цвет похож на грязный блестящий лак и используется или неразбавленным, или разведенным средством для мытья автостекол Halford's Value (я использую его для того, чтобы разбавлять весь мой акрил). Краска должна затуманить область, которую требуется загрязнить. Из-за того, что цвет весьма прозрачный, потребуется несколько проходов аэрографом, чтобы создать требуемую степень загрязненности. Именно эта гибкость делает изделие лучшим для меня. Краска должна применяться поверх законченного камуфляжа, но перед полуматовым лаком, используемым для завершающего покрытия вашей модели. Когда лак попадает на Smoke, on смешивается с ним, оставляя нужный очень матовый вид, который имеют эти загрязненные выхлопом области па реальном самолете.

Я держу головку аэрографа почти параллельно поверхности фюзеляжа, нацеливаясь назад и ниже щита отражателя сразу выше блока выхлопных патрубков. Следует следить, чтобы краска не затопила Вас. чтобы не появлялась лужа с ужасными темными краями, которая загрязнит весь вид модели, если Вы немедленно не вымоете область водой. Акриловая краска легко сойдет, если Вы достаточно быстро удалите помарки. На 109-ых нагар покрывал по потоку выше и ниже крыльев, и это должно быть отражено па вашей модели.

Выбор 2 - использование "exhaust" от Xtracolor

Exhaust от Hannants Xtracolor (Х504) -хорошая альтернатива Smoke от Tamiya. Эта полуматовая краска разработана, чтобы распыляться как заключительное дополнение к эффекту следов

почти идентичен описанному для Smoke от Tamiya. Цвет очень реалистический, дает глубокий коричневато-черный цвет, что точно напоминает истинную окраску выхлопа. Однако, следует помнить, что цвет намного более плотен, чем Tamiya Smoke. Поэтому, он хуже прощает ошибки, если Вы не нанесете его точно, где Вы хотите, с первого раза.

Выбор 3 - пастельные мелки

Но моему мнению, это, возможно, наименее эффективный из возможных вариантов, хотя пыль от пастельных мелков хороша для того, чтобы нанести ее в любом месте, куда Вы не можете правильно добраться соплом вашего аэрографа. Как правило, это может быть область, непосредственно смежная с выхлопным патрубком.

Капли масла

Только взгляните внимательно на фотографии воевавших истребителей, и Вы заметите, что они часто показывают потеки масла, накапавшие на землю или, в этом случае, на подфюзеляжный бак. Этот эффект легко смоделировать, используя эмаль из ассортимента Xtracoior. называемую Oily Steel (Замасленная Сталь) (Х-503). Просто энергично потрясите баночку несколько секунд, меньше времени чем Вы потратили бы, если бы собирались использовать краску обычным образом. Возьмите маленькую кисть, откройте баночку и только чуть окуните кисть в масло наверху баночки и мягко накрасьте несколько следов от капель на баке, как будто масло накапало на него. Удостоверьтесь в том, что Вы не размешаете краску прежде, чем Вы закончите выполнять эту задачу, потому что Вы действительно только используете масло наверху, а не осадок краски на дне. Масло - точно то, что нужно и имеет правильный блеск.

Я упоминал уже, что я использую German Grey от Tamiya для "резинового" основного цвета шин. Эта темная серая краска более точно отражает истинный оттенок резины. Она очень хороша, однако, ее можно подчеркнуть методом "сухой кисти". Техника объяснялась в Главе 4. Достаточно сказать, что я использовал светло-серую полуматовую эмаль. При движении кисти поперек протектора шины под прямым углом, каждый выступ выделяется так, как будто он действительно подсвечен. Эта техника создает более трехмерный вид соответствующим частям, подчеркивая любой рельеф. Фактически, на картинке F-4, Вы можете разобрать и другие области, которые обработали "сухой кистыо", например. кромки ковша радиатора и стойки шасси.

Передняя часть любого эксплуатировавшегося истребителя принимала на себя воздействие погодных факторов, и Bf 109 никак не был исключением. Во многих отношениях коки винтов были даже больше склонны к износу у варианта F-4. так как эти самолеты были вооружены первоначально 15 мм. а позже 20 мм пушкой Mauser, стрелявшей через кок винта. Грязь от пороховых газов ствола и сколы краски хорошо видны на некоторых фотографиях реальных машин, и их стоит сымитировать на вашей модели.

Очень удобный способ моделирования облупления краски -использовать ручку с серебристыми чернилами, подобно тем, что производят Pentel и Tamiya. Все, что Вам нужно -осторожно коснуться ручкой кока со слегка смазывающим движением, медленно создавая нужный эффект сколотой краски, который Вы хотите. Это можно продолжить на кромках лопастей винта и маленьких областях на лицевой поверхности лопастей. Не переусердствуйте с этим эффектом, иначе Вы закончите тем. что не выглядит реалистически.

Когда серебристый цвет высохнет, через пару часов или около того, добавьте немного загрязнения от порохового дыма вокруг выхода ствола пушки в обтекателе втулки винта. Это даст впечатление, что оружие недавно применялось, что точно Вам понравится.

Гели Вы не поняли до сих пор, из всех истребителей Luftwaffe Второй Мировой Войны, FW 190 - мой любимый. Вы. вероятно, уже знаете об огромном разнообразии схем, использовавшихся Luftwaffe для различных фронтов, на которых они воевали. Зимы в России, должно быть, были действительно ужасными, и трудно вообразить, что приходилось испытывать не только экипажам самолетов, но также и командам наземного обслуживания, которые проводили часы на сильном морозе, поддерживая самолеты в летном состоянии.

Самолеты этого периода, в конце 1942 г.. часто имели временные зимние схемы окраски, нанесенные на их верхние поверхности фюзеляжей и крыльев в попытке обеспечить дополнительную маскировку камуфляжем. С точки зрения моделистов, создание реалистического представления этих схем - реальная задача. Тем не менее, я хочу обратиться к этой задаче здесь, особенно потому, что не так много моделей, покрашенных этим способом, появляется на выставках. Очень легко переусердствовать с белым эффектом и стереть детали камуфляжа под ним. Однако, с использованием масок и имея немного терпения, возможно достигнуть успеха. Я подозреваю, что мнения относительно моих усилия изменятся, но я счастлив, что мой способ работает.

Еще раз я должен подчеркнуть необходимость поиска подходящих фотографий, на которых основывается ваша модель. Некоторые из инструкций специализированных декалей

обеспечивают богатство информации, будучи кульминацией исследования изготовителей. Есть, однако, соответствующее предостережение: бывает, эти исследования некорректны или имеют разночтения, и произведенные маркировки, особенно с точки зрения кодов цветов, могут быть неверными. Будучи справедливым. попытка интерпретировать правильные оттенки цветов на черно-белых фотографиях, часто очень низкого качества, является очень трудной задачей. Я уверен, что изготовители прилагают все усилия, которые могут, но всегда стоит делать некоторые дополнительные исследования самостоятельно, используя некоторые из источников, упомянутых в Главе 2.

Декаль от Aeromaster 48-431 дала большой стимул для меня, чтобы воссоздать зимнюю схему. Один из показанных самолетов - FW 190А-4 Oberstleutnant'a Ганса Траутлофта (Hannes Trautloft), Kommodore JG 54 в декабре 1942, когда часть базировалась в Красногвардейске в России. Он имел неоднородный белый временный зимний камуфляж поверх RLM 74 Dunkelgrau и RLM 75 Grauviolett па верхних поверхностях и RLM 76 Lichtblau на нижних; RLM 04 Gelb нижняя часть носа, полоса на фюзеляже и снизу законцовки крыльев. RLM 70 Schwarzgrun винт и белый кок. Черно-белые кресты раннего стандарта были нанесены на всех крыльевых и фюзеляжных позициях, в то время как свастики имели тонкое черное выделение. Зеленое сердце - эмблема JG 54, содержащее эмблемы 1. и III./JG 54. -было нанесено на каждой стороне ниже кабины. Хорошая идея - создавать внешнюю окраску, используя правильные RLM цвета и камуфляж, на которые можно добавить белую "временную" схему. Причина этого - то, что это даст Вам свободу выбора позже при решении, насколько стереть большую часть белого или как наложить маски, чтобы позволить оригинальному камуфляжу просвечивать сквозь белый. Таким образом, RLM 76 был нанесен сначала, потом камуфляж RLM 74/75. Хорошая новость - то, что Вам не нужно быть слишком скрупулезными здесь, например. в достижении тонких размытых границ между цветами; небольшое количество лишней краски позже не будет видно. Я использовал акриловую краску RLM 76 от Aeromaster. а потом глянцевые эмали от Xtracolor. Причина для этого была проста - они были доступны в то время, хотя акриловая краска высохла быстро, позволив мне начать нанесение глянцевого камуфляжа на верхние поверхности.

Когда пришло время наносить белую "временную" окраску, я использовал матовый RLM 21 Weiss от Aeromaster. Однако, честно говоря, почти любая белая краска подошла бы для этой цели. Так как все дело в окраске, лучше наносить краску тонкими слоями, чем выплеснуть ее всю за один заход.

Перед тем, как нанести белый цвет, все области, где первоначальный камуфляж был бы виден, были замаскированы. Вы можете видеть на сопровождающей фотографии, что верх капота двигателя был защищен, как и желтая полоса па фюзеляже и интерьер кабины. Края масок из ленты на капоте были подняты. чтобы обеспечить широкий размытый переход к белой краске, и эта область была потом улучшена позже с помощью пастельных мелков.

Белая краска должна быть полупрозрачной, концентрированной в центре каждой панели и постепенно создающей эффект. Вы заметите, что скоро появляется эффект лоскутного одеяла, который можно притонировать несколькими проходами по линиям расшивки. Заботясь о том. чтобы аэрограф давал лишь относительно маленькое количество краски. Вы можете сохранить высокую степень контролируемости процесса и. поэтому, не торопитесь в создании окраски.

Для распыления. Вам нужно разбавлять краску, используя дистиллированную воду, пока Вы не достигнете консистенции, подобной молоку. Испытание, которое всегда себя оправдывает - нужно смешать краску мешалкой, затем вытащить ее и наблюдать капельки краски, которые падают с нее. Они должны капать постоянно и достаточно свободно. Много можно сказать о разбавлении краски, и я должен сказать, что мысль о кропотливом измерении точного числа капель и их размеров причиняет мне головную боль. Используя правильные цвета из ассортимента главных изготовителей, Вы можете выбрать предпочтительную краску, подобно акрилу или эмали, и просто заботиться о достаточном разбавлении.

Я убежден, что неудовлетворительная окраска обычно происходит из-за того, что воздух поступает в аэрограф неправильно или с перебоями, или краска недостаточно разведена. Конечно, этому могут быть и другие причины, но я уверен, что эти две лежат в корне большинства проблем. Сказав это, я на самом деле вспомнил третью, которая возникла из обсуждения, что я имел с другом-моделистом. Он сказал, что он так и не смог заставить его Extra Dark Sea Grey распыляться равномерно. Он использовал его на трех моделях, и окраска каждой была испорчена. Когда он показал мне баночку' краски, оказалось, что это старая жестянка с Authentic Colour от Humbrol (теперь я действительно показываю мой возраст!), которой, должно быть, более 20 лет.

Теперь, что же, - получается, что он распылял краску, которую открывали несколько раз, и поэтому она была настолько старой. Это меня убивает. Так что дайте себе шанс. Краска, возможно, повысилась в цене, но, купив модель, добавив дополнительные части из смолы и заплатив за специализированную декаль, зачем рисковать потерять ваши деньги, используя старые краски?

В большей или меньшей степени, многие из нас заслуживают порицания, делая то же самое, что и мой друг, но чтобы противостоять этой проблеме, я вывел правило. Подобно другим моделистам, у меня есть дюжины и дюжины баночек и бутылочек с краской, и каждый раз покупая новую банку краски, я выбрасываю одну из самых старых. Делая так, я могу избежать искушения использовать действительно старую краску.

Инструкция к декали окажется здесь неоценимой, как и любые картинки реального самолета. Книга по FW 190 от Squadron/Signal Publications включает превосходную фотографию "Черной 6" из JG 54, самолета с временной белой, очень стертой, окраской. Не трудно разобраться, когда Вы рассматриваете обшарпанность, которую имел самолет от воздействия погоды и износа, который происходил во время ежедневного обслуживания наземной командой. Белый виден в любом случае, так что моя модель относительно чиста. Я особенно хотел похвастаться маркировкой JG 54 и всей гаммой цветов, но Вы могли бы превзойти меня и добавить побольше грязи и сажи.

На большой части площади белая краска стиралась, давая нижнему цвету просвечивать через нее. Чтобы воспроизвести этот эффект, поверх RLM 76 Lichtblau просто наносят маленькие мазки чистой краской маленькой кистыо. Заплаты должны иметь неровные края, как показано па сопровождающей фотографии.

Загрязнение от выхлопа можно добавить по сторонам фюзеляжа, как только па глянцевую поверхность, достигнутую при помощи соответствующего лака Glosscote от Humbrol или подобного, нанесены декали. Перед задувкой слоем матового лака, однако, стоит учесть использование чернильной смывки, чтобы еще более добавить модели эффекта старения.

Для этого проекта я использовал чернила Rust Brown (Ржавый коричневый) от Citadel. Другой альтернативой мог бы быть Flesh Wash или Brown Wash, но Rust, мне показалось. имел правильную плотность. Использование очень маленькой кисти - я использую ту, которая имеет только четыре щетинки -чернила аккуратно вводятся в каждую линию расшивки в свою очередь. Работая на маленькой области поверхности модели каждый раз. пробуйте вводить чернила в линии внутренней расшивки. В этот момент заметно очевидное преимущество в построении именно современной модели, которая имеет топкие линии внутренней расшивки, в противоположность модели, сделанной на более старой оснастке, которая имеет выступающие линии расшивки. Как только область была закончена, лишние чернила должны быть удалены, и для этого я использую жидкость для промывки аэрографов от Rotting, которая продается в пластмассовой бутылке; ее можно найти в магазинах для художников. Если у Вас нет ничего такого, Вы должны использовать глянцевые эмали или матовые краски с глянцевым лаком поверх них перед нанесением чернил. Тогда будет безопасно удалить избыток средством для мытья автомобильных стекол или акриловым растворителем (таким, как у Tamiya). Более дешевая альтернатива, в Великобритании по крайней мере. -купить бутылку изопропилового спирта в вашем местном магазине бытовой химии или в аптеке; он намного более дешев, чем собственно акриловый растворитель и служит целую вечность.

Я ввожу чернила во все углубления в обшивке, и как только я это делаю, трехмерный эффект начинает проявляться, так как имеющиеся па поверхности рельефные мелочи становятся видимыми. Ключевое в процессе - не нужно переусердствовать с эффектом. Я видел модели со смывкой, сделанной черными и очень темными серыми чернилами и. честно говоря, я думаю, что это создает слишком яркий контраст между чернилами и краской, который может действительно испортить модель.

На этой стадии модель уже должна выглядеть хорошо на своем пути к приятному конечному виду, по есть еще одна или две стадии, чтобы продолжить. Поверхность нуждается в слое матового/полуматового лака, и лучшим, который я нашел и который может быть нанесен па любое покрытие вообще -кроме возможно металлических, -является акриловый полуматовый лак от Aeromaster. Он дает абсолютно полуматовый вид. который, как я нахожу, вообще работает лучше, чем что-нибудь еще для истребителей Luftwaffe.

На сопровождающих фотографиях законченного FW 190А-4 JG 54 Вы можете видеть, что я добавил некоторое дальнейшее "старение". Серая и коричневая пыль пастельных мелков была осторожно нанесена кисточкой на области, которые могли бы иметь дополнительный износ, подобно областям частого доступа, корню крыла и капоту двигателя. Кок имеет затемненный наконечник, где белая водорастворимая краска быстро стерлась бы. Обратите внимание также на облупленную краску вокруг ветрового стекла. Темная коричневая пыль пастельного мелка была добавлена и к области сразу позади выхлопных патрубков. Я особенно доволен эффектом немного открытого фонаря, в результате которого желтая задняя его часть смещена относительно полосы фюзеляжа. Обратите внимание также на натянутую проводную антенну этого варианта FW 190, в отличие от провисшего провода «Доры», описанного ранее.

Может случиться так, что смывка чернилами линий расшивки не привлечет Вас, или Вы можете предпочесть кое-что немного более изящное. Если дело обстоит так, стоит попробовать для линий расшивки применить Smoke (Х-19) от Tamiya. Эта техника, которая требует использования аэрографа, состоит в распылении прозрачного цвета от руки вдоль каждой из основных линий расшивки. Конечно, способ может использоваться совместно с процессом смывки чернилами, но нужно заботиться, чтобы не переусердствовать. Smoke должен распыляться прежде, чем применяется заключительный слой матового лака, но после декалей, потому что важно закрасить их частично там, где нужно.

Взгляните на сопровождающую фотографию нижней стороны истребителя-бомбардировщика FW 190F-8. Вы можете различить тонкие более темные линии вдоль стыков между основными панелями. Этот эффект может быть достигнут за один или два прохода аэрографа. Вы можете контролировать линию намного легче, если Вы держите головку под прямым углом к поверхности и на расстоянии около 3 см от нее. Я обнаружил, что определенно помогает, если Вы сначала выпили несколько порций джина или стакан вина! Просто будьте уверенны и верьте в то, что Вы можете сделать это; будучи весьма прозрачной, краска простит Вам случайный промах без того, чтобы сделать его слишком видным. Однако, хорошая идея - практиковаться в технике на обрывке бумаги прежде, чем продолжить на вашей модели.

Итак, я объяснил различные методы выделения линий расшивки, которые часто являются видимыми на реальном самолете-истребителе. Чернильная смывка, предварительная тонировка и Smoke от Tamiya - все могут добавить глубины и реализма законченной модели. Однако, есть другой метод, который Вы можете использовать, чтобы подчеркнуть линии расшивки ваших моделей. - это использование пыли пастельных мелков. Во многих отношениях, этот - один из моих любимых методов, потому что он очень тонкий и смотрится очень реалистично. Работа с пастельными мелками не трудная, но чтобы приобрести необходимый навык, Вам будет нужно мужество, чтобы экспериментировать и заниматься, главным образом с различными тонами серого.

Все, что Вам нужно - набор пастельных мелков и маленькая кисть. Для этой цели я предпочитаю круглую кисточку, в противоположность широкой щетине. Тонкая часть круглой кисточки помогает распределять пыль точно туда, где это необходимо, на линии расшивки и на выступы на каждой стороне. Сопровождающие фотографии

показывают истребитель с ракетным двигателем Me 163А, который покрашен в RLM 02 Grau, весьма светлый оттенок серого. Идея была создать небольшую тень вокруг каждой из панелей, чтобы преодолеть довольно мягкий вид, который этот самолет, покрашенный одним цветом, так часто имеет. В этом случае было необходимо использовать немного более темный оттенок серого, чем основной цвет. Пыль пастели должна быть нанесена на матовую или полуматовую поверхность, так что это лучше всего выполнить как одну из последних задач проекта после нанесения матового лака. Все. что Вам нужно сделать - провести сухой кисточкой (она должна оставаться сухой повсюду) несколько раз поперек пастельной палочки. Вы увидите, что пыль очень тонкая и легко удерживается кисточкой. Когда Вы увидите, что щетинки темнеют, мягко вытрите кисточку о стенку коробки от пастели, чтобы удалить излишнюю пыль, затем мягко проводите щетинками вдоль линий расшивки в одном направлении. Я использовал средне-серый пастельный мелок для Me 163Л так. чтобы эффект был бы очень тонкий и не напоминал лоскутное одеяло. Если Вы находите, что первоначально выбранная Вами пастель слишком бледна, Вы может просто повторить процесс с более темной версией. Однако, как только пыль от мелка нанесена, ее нельзя удалить, так что требуется большая осторожность.

Вся работа не занимает очень много времени, и с небольшой практикой Вы скоро разовьете уверенность в выборе, с какой правильной пастельной тени начинать. Общее правило таково: чем темнее основной цвет, тем темнее оттенок пастели. Однако, может прийти время, особенно, когда Вы задули матовым черным нижние поверхности ночных истребителей, типа Не 219А-7 "Uhu", Bf 110G или Me 262В, когда Вы должны будете использовать более светлый оттенок пастели. Очевидно, действительно темно-серый пастельный

мелок просто потеряется на черной поверхности, но Вы можете все равно достигнуть реалистического эффекта, используя темно-серую пастель. В этом случае принцип выбора правильного оттенка работает наоборот. Попробуйте не использовать слишком светлую пастель, а создавать окраску, накладывая постепенно, начиная с очень темного серого до тех пор. пока Вы не достигнете наиболее эффективной смеси.

Одно из преимуществ пастельных мелков в том, что как только они были нанесены на матовую поверхность модели, они остаются в значительной степени зафиксированными, и если Вы не несете модель под ливневым дождем (что определенно не рекомендуется!), с ней можно осторожно обращаться без любых неблагоприятных эффектов.

Я пробовал несколько лаков по пастельным мелкам, использованным этим способом, и все, кажется, производят один и тот же результат - они убивают эффект полностью, линии сразу исчезают под лаком. Гак что мой совет - нужно наносить пастели по матовому или полуматовому лаку и обращаться с моделью с осторожностью. Если кто-нибудь обнаружит способ для того, чтобы решить эту проблему, я был бы рад услышать про него.

Когда я строил свою модель Me 163А, прототипа эксплуатировавшихся ракетных истребителей Me 163В. я имел возможность строить комплект в масштабе 1/48 от Flashback. Этот хороший пластиковый комплект, сделанный методом литья низкого давления, прибыл из Чешской Республики. Множество фотографий этой модели можно найти в этой книге. Одна проблема, с которой я столкнулся — достичь реалистичного эффекта для деревянных держателей подкрыльевых ракетных снарядов R4M "Orhan". Только один из опытных образцов Me 163А имел возможность нести эти подкрыльевые арсеналы, а именно AV6 CD 10, самолет, испытывавшийся Адольфом Нимайером (Adolf Niemeyer).

Деревянные пусковые платы отлиты с ребрами, которые являются местами крепления для ракет. Для основного цвета, я выбрал акриловый Buff (XF-57) от Tamiya. Используя маленькую, широкую кисть, я нанес ровный слой этого цвета и дал ему полностью высохнуть. Обычно нескольких часов достаточно. Затем смывкой чернилами Rust Brown от Citadel Colour была окрашена обильно вся поверхность (Вы могли бы также использовать Flesh Wash от Citadel). Это была легкая стадия, требующая всего несколько секунд на выполнение каждого шага. Во время выполнения этого процесса следует помнить, что смывка должна быть нанесена весьма обильно, так, чтобы различные тоны коричневого, положенного на более светлую подложку, которая просвечивает в большей или меньшей степени, имитировали рисунок дерева. Как только смывке дали высохнуть примерно в течение часа, выступы и грани могут быть выделены методом "сухой" кисти светлым оттенком бежевой или серой краски. Подобный процесс может использоваться для имитации вида дерева на лопастях пропеллера, который наиболее часто можно видеть на самолетах Первой Мировой войны. Чтобы закончить эффект, можно добавить лак, и я рекомендую полуматовую или полуглянцевую версию. Он придаст эффект углубленного цвета, привнося богатство и определённость различным оттенкам коричневого цвета.

Один из наиболее доступных и полезных материалов для того, чтобы детализировать модели самолетов - пыль графитового карандаша. Вы можете использовать ее, чтобы тонировать поверхность деталей и придавать более реалистичный вид элементам типа стального оружия и вооружения (бомбам, ракетам и т.п.). Она может также служить еще одним средством выделения панелей обшивки на корпусе вашей модели, делая их больше похожими на крашенный металл. Методы для применения графитной пыли - среди наиболее часто используемых мастерами, и я потерял счет количеству раз. что я использовал их, чтобы завершить образ модели.

Для этой технологии Вам будут нужны графитовый карандаш, маленький кусочек водостойкой наждачной бумаги (номер 800 или подобный) и ватная палочка. Не стоит сильно озабочиваться, выбирая карандаш, поскольку подойдет почти любой, независимо от твердости. Вам нужно натереть кончик карандаша на влагостойкой наждачной бумаге, чтобы создать маленькую кучку графитовой пыли, и более мягкий карандаш (с твердостью "В") будет легче натереть и создать больше пыли. Держите точилку для карандашей под рукой, потому что не потребуется много времени, чтобы стереть кончик.

Как упоминалось. Me 163A CD-10 пес подкрыльевые ракетные снаряды "воздух-воздух" на деревянных направляющих. Ракеты были окрашены или в черный, или в черно-зеленый цвет Luftwaffe, и последний цвет хорошо представлен XF-27 Black-Green (черно-зеленый) от Tamiya. Эта матовая краска сохнет за минуты, после чего она может быть подвергнута обработке графитом. Возьмите ватную палочку и мягко поводите ей в пыли, пока кончик не покроется графитом. Оббейте всю лишнюю пыль, потом мягко потрите палочкой поперек деталей, которые должны быть затонированы, в этом случае - ракетные снаряды. Вы немедленно заметите изменение цвета поверхности к металлическому серому, но важно не добавить слишком много пыли, иначе краска внизу будет полностью закрыта. Как и со многими способами моделирования, лучше нанести сначала немного и постепенно доводить до желательного эффекта. Обратите внимание, что Вы не сможете удалить пыль как только она нанесена, потому что она окрашивает поверхность. Эффект может быть достигнут весьма быстро, и чем тверже и дольше Вы трете ватной палочкой по поверхности, тем более яркий и металлический будет заключительный эффект.

Другая вещь, которую следует запомнить, особенно когда следует решить, когда приклеить законченное вооружение, - то, что поверхность с графитом будет затемнена любым лаком, который Вы применяете. Большинство истребителей Luftwaffe выглядели весьма матовыми после некоторого времени службы, и если Вы нанесете этот лак на конструкцию с приделанным вооружением, оно станет невзрачным и далеким от реалистического вида. Лучше добавить подкрыльевое вооружение в конце строительства, таким образом полностью избегая этой проблемы.

Если Вы посмотрите па военные фотографии самолетов, часто Вы увидите, что, поскольку война все тянулась, и запасные части становилось труднее достать, списанные самолеты стали полезным источником запасных частей. Как правило, машина-донор и ремонтируемая машины были из различных заводских партий и имели различную степень изношенности. Следовательно, они имели различные тоны и окраску, хотя и были окрашены первоначально в похожей манере. Фактически, даже это происходило не всегда по причине того, что война прогрессировала. есть множество фотографических свидетельств, показывающих панели, покрашенные по совершенно отличным схемам, или просто загрунтованные, или даже оставшиеся некрашеными, все части одного и того же самолета. Я думаю, что это - большой подарок для нас. моделистов, потому что это дает нам замечательную возможность для творчества. для подлинного воспроизведения и собрания коллекции действительно отличающихся моделей.

Чтобы использовать графитный порошок для выделения панели этим способом, Вы должны замаскировать панель, которую Вы хотите затоинровать. что можно сделать или до. или после того, как был нанесен заключительный слой лака. Я всегда использую канцелярскую бумагу с липкой полоской Post-it Notes на этой стадии, потому что их низко-адгезивные полосы не повредят окрашенную поверхность. Я отрезаю несколько кусочков бумаги соответствующего размера, соответствующих очертаниям панелей, которые должны быть затонироваиы и прикрепляю их по местам. Очень легко переусердствовать с этим эффектом; нужно следить и быть уверенным, что на Вашей ватной палочке минимальное количество пыли графита. Мягко нанесите немного пыли графита на панель, затем возьмите ватную палочку и повозите ее кругами и. используя чистый кончик, вотрите пыль в поверхность. Это обеспечивает хорошую степень контроля над технологией.

Я уже объяснил методы выделения линий расшивки смывкой чернилами, масляной краской, Smoke от Tamiya и пастельными мелками: в некоторых случаях, пыль графитового карандаша может также быть очень эффективной для этой задачи. Снова я не могу в полной мере подчеркнуть выгоды, которые будут получены от опробования практикой этих методов на различных окончательных окрасках, чтобы определить, какие из них работают лучше всего для Вас и создают эффект, который Вы хотите.

При использовании графита просто наберите немного на ватную палочку и слегка проведите ей по каждой линии расшивки, которую Вы хотите выделить. Попробуйте быть настолько аккуратным, насколько возможно и использовать длинные мазки, поскольку это позволит избежать неряшливого вида линии, который будет нереалистичен и который будет невозможно удалить. Также, помните, что Вам нужно выделить линию только немного, чтобы произвести тот трехмерный теневой эффект, так что полегче с пылью.

Сейчас Вы заключите, что я - фанат краски Smoke от Tamiya. Хотя я описал ее качества в другом месте, я хотел бы добавить, насколько она полезна, когда используется по серебристой краске. Эта глянцевая, полупрозрачная смывка может использоваться для тонирования серебристой краски, особенно на областях самолета, которые подвергались износу, подобно колесам и нижним поверхностям. Фактически, она неоценима для покраски колес. Что касается истребителей Luftwaffe ИМВ. это действительно имеет ограничения, главным образом потому, что их центры колес были неизменно окрашены черным полуглянцевым цветом. Тем не менее, некоторые самолеты действительно имели вид естественного металла, и именно там Smoke подойдет при окраске этих элементов.

Например, я использовал серебристый цвет, чтобы покрасить внутренние поверхности главных колесных тележек для Me 163А. Действительно не имеет значения. какой серебристый Вы используете, только позвольте краске сначала высохнуть. Затем Smoke был обильно нанесен кисточкой на поверхность диска каждого колеса. Особенно следует заботиться, чтобы порции краски затекли в углубления и щели детали. Это имеет действительно ошеломляющий эффект, выделяя мелочи, отлитые в детали. Оставьте части сохнуть на плоскости: колеса можно насадить на зубочистки перед покраской, чтобы избежать необходимости касания окрашенных поверхностей.

Альтернативно, Вы можете использовать маленькие зажимы или прищепки, чтобы держать их для окраски. Краска Smoke остается жидкой некоторое время, и хранение частей па плоскости гарантирует, что она не соберется в лужи, которые будут выглядеть очень некрасиво, когда высохнут.

Это другая технология, которая прошла длинный путь за последние годы. Я помню дни. когда первичный метод полировки прозрачных частей моделей требовал использования зубной пасты и щетки. Я никогда не вникал в смысл этого, хотя я был убежден более старшими товарищами, что это действительно работало. Другой метод состоял в том, чтобы позволить полироли для металла Brasso высохнуть на ткани за ночь; абразивное качество сухой, пропитанной полиролыо ткани творило чудеса в восстановлении прозрачного вида фонарей.

Так что же мы можем делать теперь? Итак. самое лучшее изделие для полировки фонарей, которое я обнаружил недавно - автомобильная полироль MER. В Великобритании она широко доступна в магазинах автомобильных товаров и продается в светло-синих пластмассовых бутылках. Доступны бутылки различных размеров, но самой маленькой более чем достаточно и хватит па годы. Поскольку для целей моделирования необходимо такое маленькое количество жидкости, клуб, к которому я принадлежу, купил бутылку, и мы разлили полироль в маленькие пузырьки для его членов. Другим хорошим качеством этой полироли является ее невероятно длинный срок годности, когда она хранится в герметической упаковке; я использую старую баночку от краски с завинчивающейся пробкой, соответственным образом очищенную.

С целью демонстрации технологии я использовал фонарь Me 163А от Flashback. Однако, чтобы быть справедливым к изготовителю, следует сказать, что фонарь был фактически очень прозрачен и действительно не нуждался в полировке, но он был под рукой и послужил цели. Есть два очень важных компонента, которые будут Вам нужны для этого процесса полировки: ватная палочка и очень мягкая. высококачественная полирующая ткань, подобно тем, что продают для полировки антиквариата. Такие тряпочки не очень дороги, по результат они производят превосходный, а еще они не будут царапать прозрачный пластик.

Подцепите маленькое количество полироли ватной палочкой и мягко нанесите ее на поверхность фонаря. Вам может потребоваться отполировать обе поверхности - и внутреннюю и внешнюю, но обычно внешняя поверхность удовлетворительна. Не соблазняйтесь слишком нажимать или сильно увлекаться выполнением работы, потому что это может привести к затуманиванию прозрачных частей.

Как только полироль была нанесена и закрепилась на поверхности, оставьте ее сохнуть на пару минут. Потом полируйте фонарь мягкой тканью. Иногда результаты могут быть почти чудесными. Если Вы пропустили область, просто повторите применение и процесс полировки до тех пор. пока фонарь не станет кристально прозрачным.

Я уверен, многие из Вас знают сценарий - ваша прекрасная модель стоит на полке недели, месяцы или даже годы.

Снова и снова Вы снимаете ее и мягко протираете ее мягкой кисточкой, возможно перед тем, как показать ее на выставке. В конечном счете, однако, она может начать выглядеть потрепанной, в этом случае хорошей идеей будет мягко вымыть поверхности тепловатой водой и удалить ее остатки чистой тканыо (предполагается, что модель не имеет никаких незакрепленных эффектов окраски, типа пастельных мелков). Это оставит Вам хорошую чистую модель, но временами есть то, что выделяется больше чем что-нибудь, подобно унылому, потухшему виду фонаря и других прозрачных частей. Это другая хорошая возможность использовать автомобильную полироль MER для восстановления яркого, свежего вида прозрачным деталям. Если это возможно, тщательно отделите фонарь, что часто намного более легким, чем это звучит, особенно если Вы использовали один из специальных клеев, типа Kristal-Klear. Когда я строю свои модели, я пробую обходиться простым прикреплением фонаря, с наименьшим количеством клея, так. чтобы его можно было отделить позже для только этой цели. Примените полироль и полировку к фонарю, как описано выше, чтобы сделать его как новеньким. Не волнуйтесь сильно, если Вы нальете полироли на переплет фонаря, потому что без проблем она будет просто удалена тряпкой. Однако, действительно будьте осторожны, если фонарь был детализирован замками, зеркалами или другими мелочами, так как их можно неосторожно отломить во время процесса полировки. В этом случае, лучшим подходом могла бы быть полировка поверхности с чистым концом ватной палочки. Может требоваться несколько ватных палочек, чтобы получить полную прозрачность, но хорошие результаты могут быть достигнуты этим способом.

Количество применений для тянутого литника бесконечно. Итак, вот они. если Вы знаете, о чем я говорю. В случае, если Вы не знаете, я объясню что это за материал и продолжу описывать, как Вы можете сделать свое собственное бесконечное снабжение ультратонкой "проволокой". Несколько из возможных многих использований тянутого литника -для проводных антенн, расчалок, штырьевых антенн, деталей кабины, гидравлических линий и деталей в нишах шасси. Вы можете предпочесть использовать тонкую проволоку для плавких предохранителей для некоторых из этих применений и, честно говоря, я часто делаю это, но иногда у Вас может не оказаться нужного диаметра тогда тянутый литник может действительно помочь.

Так что же такое тянутый литник? Итак, его можно сделать из прямого отрезка пластмассовой рамки (литника), к которой крепятся различные отлитые части комплекта.

Первая стадия - нужно выбрать подходящий кусок литника и отрезать его от рамки бокорезами. Часть длиной 5 см подойдет. Затем Вам понадобится свеча, которая должна быть помещена в основание так, чтобы воск не капал на ваш рабочий стол. Зажгите свечу, держите литник за один конец и вращайте его равномерно выше пламени. Важно - не нужно держать литник очень близко к пламени, иначе он загорится; кроме того, чтобы избежать потенциальной опасности, ведь он дает резкий дым, которого Вы должны избегать как чуму. Попытайтесь продолжать вращение литника вокруг единственной точки так, чтобы только центр разогревался. Я держу литник около 4 см выше пламени, нагревая его постепенно и равномерно. Примерно через минуту Вы заметите, что свободный конец литника начинает свисать. Продолжайте катать литник и внимательно смотреть на часть пластмассы выше пламени. Когда она становится глянцевой, значит пластмасса достигла стадии расплавления. Быстро удалите литник из области с высокой температурой, возьмите за оба конца и быстро растяните их оба. Если Вы удалили литник в нужное время, когда пластмасса достаточно текуча, Вам будет легко тянуть его. Он мог бы легко растянуться па полный размах ваших рук.

Тянутый литник можно разрезать на комбинацию длинных отрезков (около 300 см) и маленьких, чтобы обеспечить снабжение для вашей коробки запчастей.

Несколько человек сказали мне что они вообще никак не могут приобрести навык этой техники и, честно говоря, это не каждый раз срабатывает и у меня. Я думаю, что есть две главных причины для этого. Одна в том, что я могу быть не в правильном настроении - хорошо, иногда, когда Вы действительно могли бы что-нибудь делать. Вы - вне игры, и несмотря на ваши лучшие усилия, он просто не хочет тянуться, литник продолжает ломаться, Вы держите его слишком близко к пламени, и так далее. Вторая причина для неудачи в том, я убежден, что не все изготовители используют одинаковую формулу для полистирола своих комплектов. По опыту, старые добрые Airfix и Tamiya всегда, кажется, имеют преимущества.

Используя тот же подход, что описан для литника, Вы можете растягивать другие пластмассовые формы, такие как трубки и полоски прямоугольного или квадратного сечения. Реальное преимущество состоит в том, что растянутый материал сохранит свое первоначальное сечение, хотя и в меньшей форме.

Найти тонкую трубку для замены стволов оружия из комплекта в масштабе 1/48 может быть очень трудно, но растянутая трубка большего диаметра, типа тех, что делает ЕМА, может быть очень эффективным решением проблемы. Все. что Вам нужно сделать - прекратить растягивать трубку, когда Вы сможете увидеть, что она имеет приемлемо правильный диаметр. Вы, возможно, должны будете повторить эти попытки несколько раз, чтобы получить нужный диаметр, но не выбрасывайте далеко результаты неудачных попыток, поскольку они могут быть полезны для других проектов в будущем. Если Вы сможете раскусить это и окажется, что Вы наслаждаетесь успехом, продолжайте и сделайте больше, чем Вам нужно. Это обеспечит обильный запас на будущее.

С лучшей волей в мире, и несмотря на значительные инвестиции изготовителей комплектов, есть предел точности оснастки и технических процессов, которые могут быть применены к любой масштабной модели. Стволы оружия самолетов - хороший пример ограничений, с которыми сталкиваются моделисты. Действительно редкость для оружия, если оно будет снабжено полыми стволами, хотя они могут быть хорошо ОТЛИТЫ со схематичной формой. Чтобы преодолеть препятствие в создании Вашей модели с нереалистичными пулеметными или орудийными стволами, лучший выбор -заменить их с новыми деталями. С известной осторожностью, их очень просто сделать и, когда они окрашены и обработаны по методу "сухой кисти", они действительно выглядят очень реалистичными. По-моему, это один из самых эффективных способов делать модели истребителей Luftwaffe действительно похожими на реальные.

Пока Вы могли пробовать делать новые стволы, используя способы протягивания пластмассовых трубок, я думаю, что лучший выбор для всех -использовать медную трубку правильного диаметра. Сопровождающая фотография показывает заменный медный ствол, который я приспособил к модели Focke-Wulf 190F-8.

Я знаю. что трудно найти подходящую тонкую медную трубку, но возможные источники - специалисты по железнодорожному моделированию; альтернативно. Вы можете поискать в Интернете подходящего поставщика. Следите также за рекламными объявлениями в модельных журналах, и не забывайте расспрашивать тут и там около клубов моделистов на выставках, чтобы заметить, если кто-нибудь нашел поставщика. К счастью, у меня есть запас, который друг привез из Италии.

Примем, что Вы сумели найти некоторое количество подходящей медной трубки, следующая стадия -нужно сделать отверстия, из которых оружие торчало, в корнях крыла на FW 190. например. На комплекте FW 190 от Tamiya, меньшие пулеметы ставились на верху двигателя под его капотом, их лучше всего оставить, как есть, хотя конец каждого ствола можно высверлить с помощью микродрели.

Очевидно, размер используемой трубки должен соответствовать диаметру детали комплекта, принимая во внимание, что Вы удовлетворены ее размерами. Так как Вы не захотите выбрасывать любой кусочек медной трубки, отрезайте новые стволы так, чтобы они были только немного длиннее, чем необходимо. Это с учетом маленькой части, которая будет потеряна внутри, например, передней кромки крыла, чтобы закрепить стволы оружия.

Есть два практических метода отрезания медной трубки: один - нужно использовать электрическую дрель моделиста, такую как делают Minicraft и Dremel, оснащенную отрезным диском; другой — использовать новое лезвие скальпеля и плоскую, твердую поверхность. Честно говоря. я предпочитаю последний способ, поскольку он прост и легко управляем, не говоря уже о быстроте. Существенно использовать именно новое лезвие скальпеля, чтобы отрезать трубку, потому что тупое лезвие позволит относительно мягкой меди смяться под давлением и сведет на нет ваши усилия. Вы должны сделать чистое отрезание, которое оставит совершенно круглый торец, который будет представлять отверстие на конце ствола. Также необходимо резать на очень твердой поверхности, такой как стальная линейка, лист стекла или керамическая плитка.

Используйте карандаш, чтобы отметить на медной трубке место, где она должна быть отрезана. Затем держите лезвие скальпеля на отметке, удостоверяясь, что оно точно под прямым углом к поверхности. Мягко покатайте трубку лезвием, нажимая только с такой силой, чтобы заставить трубку медленно кататься под кромкой лезвия. Поскольку медь весьма мягкая, достаточно будет только нескольких вращений до того, как лезвие прорежет трубку, оставляя идеальный срез. Отрезанный кончик можно облагородить и зачистить, если необходимо, мягким движением вокруг кончика какой-нибудь мелкозернистой наждачной бумагой. Вставляя канцелярскую кнопку или булавку в конец трубки и мягко вращая ее, Вы можете удалить любые внутренние заусенцы. В результате Вы получите превосходный заменный ствол оружия.

Повторите процесс для всех оставшихся стволов, затем закрепите их в их отверстиях цианоакрилатным клеем. Другая особенность этого подхода в том, что он закрывает место вокруг ствола, где он входит в крыло. Это добавляет дополнительный реализм законченной модели.

Когда наступает черед окраски новых стволов оружия, можно использовать разнообразие специальных красок, из которых наиболее очевидными являются цвета металла оружия. Одна из лучших комбинаций, на которую я натолкнулся, -Bolt Gun Metal от Citadel Colour, который является весьма темным серебристым, со смывкой Armour Wash также от Citadel Colour поверху, и финальное осветление "сухой кистыо" снова цветом Bolt Gun Metal.

Другой выбор, который хорошо работает, - нужно использовать Burnt Iron от Gunze Sangyo, который после высыхания выглядит матовым. А завершить надо осветлением "сухой кистыо" Bolt Chin Metal вокруг открытого дула. Искусность - суть дела здесь; старайтесь не переусердствовать на стадии "сухой кисти" с серебристым.

Третий выбор - вместо того, чтобы использовать Burnt Iron. нужно применить один из цветов, собственно называемых gun metal, производимых большинством производителей красок. Его нужно обработать "сухой кистыо", используя метод, описанный выше.

Этот вариант нужно рассмотреть, если Вы не можете найти подходящие трубки, чтобы заменить существующие стволы. Они могут выглядеть весьма эффектно и относительно похоже, хотя Вы действительно должны иметь твердую руку, чтобы управлять микродрелыо при сверлении. Снова, я остановлюсь на примере орудий в корне крыла на FW 190 от I'amiya. Каждый ствол фактически отлит в одной половине соответствующего крыла, что не очень хорошо, потому что остается промежуток между стволом и другой половиной крыла. Есть маленький выступающий след от стыка пресс-формы поперек кончика ствола. Его нужно удалить, а торец осторожно обработать скальпелем.

Следующий шаг - нужно отметить центр торца ствола булавкой, сделав крошечное углубление точно в центре. Цель этого - обеспечить центровку для вгрызания сверла и воспрепятствовать его скольжению, что могло бы уничтожить ствол оружия. Оцените, что сверло для рассверливания ствола оружия в масштабе 1/48 должно быть очень маленьким; начать лучше с 0,4 мм.

Будьте осторожны, когда вставляете сверло в кулачки дрели, позволяя ему высовываться только на 2-3 мм. Если будет больше. Вы рискуете сломать сверло и повредить ваш большой или указательный пальцы. Также критично убедиться, что Вы сверлите под прямым углом к концу ствола. Там слишком мало места, чтобы позволить себе ошибиться -слишком легко просверлить, выйдя через сторону ствола, разрушив его при этом. Другой фактор, который следует иметь в виду, - нет никакой необходимости идти слишком глубоко, достаточно только около 1 мм для имитации полого ствола оружия, когда модель будет закончена.