Искусство Диорамы. Часть 1
Книга "Искусство Диорамы"
Автор: Александр Завалий
Как собрать модель танка
Содержание:
- «Главный герой» диорамы
- Что следует знать о сборных пластиковых моделях
- Характерные дефекты промышленных наборов и способы борьбы с ними
- Инструменты и материалы для сборки моделей
- Некоторые приемы сборки
- Доводка промышленных комплектов сборных моделей
- Окраска моделей
- Нанесение следов эксплуатации и загрязнений
- Надписи на броне
- Светящиеся фары
1. Доработка надгусеничиых полок и брызговиков
6. Эрзац «фото-этчед»(Фототравление)
9. Спицевые колеса мотоциклов и велосипедов
«Главный герой» диорамы
Коллекции бронетехники все собирают по разному: по периодам, странам, кто только «немцев». кто-то только «наших». Потом у многих появляется желание поместить модель в «привычную» ей природную среду и получается в той или иной степени ДИОРАМА.
Но начинается все с первой купленной в магазине коробки с комплектом пластиковых деталей для сборки модели в масштабе 1/35 и надо уметь ее правильно собрать и покрасить.
Что следует знать о сборных пластиковых моделях
Технология промышленного литья из полистирола имеет свою специфику. Чтобы нее детали, особенно мелкие и тонкие, хорошо проливались, приходится прибегать к некоторой условности, а именно - делать их чуть толще и крупнее.
Поэтому нашей с нами задачей является не только я не столько аккуратно и правильно собрать модель, но еще и привести нее ее детали к истинной масштабности, сделать её максимально похожей на прототип.
Как говорится доверяй, но проверяй! Содержимое коробки не всегда является истиной в последней инстанции. И технические неточности возможны, и производитель, иногда, упрощая себе жизнь, выпускает модификации на основе базовой модели, комплектуя новыми деталями. И тогда у танка позднего выпуска обнаруживаются признаки раннего образца или наоборот.
Поэтому, берясь за работу, вы должны четко представлять себе, что именно вы делаете. Вначале постарайтесь собран, о данном конкретном образце техники возможно большее количество информации. Например, обратитесь к различным журналам для моделистов, на страницах которых не только печатаются чертежи и документальные фото различных образцов техники, но и даются практические рекомендации.
И тогда вы не только получи те радость от творчества, созидая что-то своими руками, но и расширите свой кругозор историческими знаниями.
Каталог: Книги и журналы для моделистов
Характерные дефекты промышленных наборов и способы борьбы с ними
В коробке содержатся разрозненные детали, прикрепленные к литниковым рамкам (в просторечии просто «литники»). Литники, кстати, не совсем бесполезная вещь. Моделисты используют их для изготовления стержней разной толщины и антенн - нагрел над спичкой и растянул до нужного диаметра.
Каждая деталь имеет минимум по два цилиндрических выступа или углубления, это СЛЕДЫ ТОЛКАТЕЛЕЙ (рис. 1). помогающих вынуть готовую литниковую рамку с деталями из формы на заводе, где модели отливают на специальных станках термопласт-автоматах. Такова технология и избежать этого нельзя, но чтоб не испортить внешний вид производитель старается спроектировать деталь так, чтоб толкатели располагались с изнанки.
Однако в случаях, когда деталь будет просматриваться с обеих сторон, моделисту приходится со следами толкателей бороться углубленные шпаклевать (рис. 2), выступающие срезать и полировать.
Детали отливаются в форме, состоящей из двух частей. По линии их соприкосновения на изделии остается след в виде невысокою бортика такие СЛЕДЫ ФОРМ также надо удалять. Зачистка литьевых швов производится проскабливанисм ребром лезвия ножа (рис. 3), а не строганием, со снятием топкой стружки до получения ровной поверхности без перепадов. Тщательно удаляйте следы форм на всех деталях, исключая лишь те, которые реально их имели, поскольку производились методом литья например, буксирные крюки, траки гусениц и т.д.
Следствие не плотно соприкасающихся частей форм ОБЛОЙ. И образовавшуюся щель затекает полистирол и на детали образуется по краю тонкая пленка. Облой срезается острым ножом.
В деталях, имеющих значительную толщину, могут быть УТЯЖКИ - полистирол при охлаждении «проваливается» лункой. Эти места необходимо шпаклевать, а потом зашкуривать.
Бывает еще, что части формы смещаются относительно друг друга. что приводит к искажению формы детали. С этим бороться труднее, особенно на тонких деталях круглого сечения, как, например, поручни. Такие детали лучше изготовить заново, те же поручни легко можно согнуть из проволоки подходящей толщины.
Детали от литниковой рамки ни в коем случае нельзя отламывать при этом образуются трудно устранимые задиры. Откусываем их бокорезами (рис. 4), а оставшийся «пенек» срезаем острым ножом под основание и зачищаем надфилем или наждачной бумагой, наклеенной на твердое основание, скользящими круговыми движениями (рис. 5-7).
Инструменты и материалы для сборки моделей
Понадобятся некоторые нехитрые приспособления: кусачки-бокорезы, модельный нож или скальпель, надфили, тонкие сверла, пинцет, наждачная бумага от «0» и крупнее, кое-какой подручный материал тонкий полистирол от разовых стаканчиков, проволока, фольга.
В моделизме применяются специальные жидкие полистироловые клеи, представляющие из себя бутилацетат с растворенным в нем полистролом, чистый растворитель без связующего. Выпускаются они в разных фасовках. но удобнее в обращении тюбики, снабженные капиллярной иглой (например, «Контакта Профессионал») (рис. 8). С ее помощью можно контролировать дозировку клея и наносить его в труднодоступные места. Иглу надо постоянно держать закрытой, но если все же она закупорится клеем, достаточно подержать ее пару секунд над огнем. После того, как весь клей израсходуется, в тюбик можно залить более распространенный и доступный клей фирмы «Звезда». Жидкий полистироловый клей можно наносить и обычной кисточкой! (после применения ее можно отмыть от засохшего клея в нитрорастворителе) или заостренной палочкой.
Для приклеивания деталей из других материалов (например металлических) применяется цианакрилатный секундный клей «Супер Момент». Но следует помнить, что работать со всеми клеями нужно в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания клея в рот, в глаза, а «Супер Момента» на кожу.
Некоторые приемы сборки
Крупногабаритные детали корпуса танка удобно склеивать так: детали совмещаются, плотно сжимаются в руке, а стык изнутри проливается клеем из тюбика с иглой (рис. 9). Под воздействием капиллярного эффекта клей сам затекает в щель и склейка получается аккуратной. без подтеков. Если клей сначала наносить на обе детали, как иногда делают, а потом их складывать, соединение получится непрочным. Дело в том, что длина шва большая и нанесенный клей успеет подсохнуть. Большие
детали до высыхания клея удобно фиксировать резиновыми колечками (рис. 9а). Очень мелкие детали лучше приклеивать так: удерживая пинцетом, окунать кончик в лужицу клея на стекле (рис. 10). Так вы сможете избежать помарок.
Каждую следующую деталь приклеивайте, когда ранее собранные соединения просохнут и обретут достаточную прочность.
После сборки нижней части корпуса можно монтировать колеса. Желательно предусмотреть возможность их снимать для покраски или нанесения загрязнения. Ведущие и направляющие колеса монтируйте так. чтоб они свободно вращались (конструкция это обычно позволяет) легче будет совмещать гребни гусениц с зубцами ведущей звездочки. Направляющие колеса (ленивцы) соберите на кривошипе, но на корпусе фиксируете клеем только после установки гусеницы вращением его вокруг оси регулируется се натяжение.
Доводка промышленных комплектов сборных моделей
[img(left" src="http://hobby.rudic.ru/uploads/article/ris9.jpg" alt="Рисунок 9" title="Рисунок 9">
Сходство с прототипом модели придают дополнительно проработанные детали. В силу специфики полистиролового произ водства, некоторые детали делаются не масштабными - толще, крупнее, в противном случае, они бы не пролились. Доводка это комплекс доработок, призванных привести модель к истинной масштабности. Срезав деталь с литниковой
рамки, попытайтесь мысленно увеличить ее до натуральной величины и представить как бы она тогда выглядела, и становится ясно нуждается ли она в доводке. Например, крыло танка, имеющее в модели минимальную толщину в 1 мм, будучи увеличенными в 35 раз становится уже 35 миллиметровым, а это уже толщина брони! Чтобы улучшить впечатление, достаточно утончить видимую кромку примерно до 0,1 мм (рис. 11) или изготовить крыло заново из тонкого металла (или из тонкой фольги). В этом случае их удобнее будет мять и «пробивать нулями».
Что же нужно для того, чтоб довести модель?
Прежде всего, подробные чертежи, лучше сборочные с завода-изготовителя (шучу), как бы там ни было, а с информацией сейчас ситуация значительно улучшилась и литература, и чертежи, альбомы документальных фотографий, и даже по нужной теме видео можно найти в интернете и понаблюдать объект "живьем" в музее.
В общем, перед сборкой модели надо накопить как можно больше информации о прототипе, причем слишком много ее быть не может, особенно, если потом модель будет «действовать» в диораме. Тогда важно все год выпуска, модификация, завод-изготовитель, применение на конкретном театре военных действий, соответствие ему надписей и тактических знаков на броне. Иначе можно попасть впросак.
Хочу обратить ваше внимание вот на какой парадокс: доведенная по максимуму модель в неокрашенном виде смотрится эффектнее, виден весь объем проделанной работы, а вот при окраске многое из этого богатства пропадает, растворяется. Опять же, мы обычно рассматриваем модель с расстояния 40-45 см, в натуре это 14 — 15 м. и много вы с такой дали разглядите? Получается, что копия оригинальнее оригинала - мистика! Учитывая сказанное, степень деталировки определяйте для себя сами так, чтобы работа была в удовольствие.
1. Доработка надгусеничиых полок и брызговиков
В процессе эксплуатации передние крылья либо полностью утрачивались, либо были сильно помяты. Помять полистирол можно при помощи паяльника или ыыжигателя. Но не открытою огня, поскольку деталь может "скукожится" у вас совершенно непредсказуемо. Нагреваем крыло снизу, не касаясь пластмассы, одновременно надпиливая сверху каким-то предметом (рис. 12). Учтите, что эта операция требует внимания и осторожное! вначале лучше потренироваться на кусочке полистирола.
Передняя часть крыла на танках обычно откидывалась вверх на рояльных петлях. На моделях (как на этом Т-34-85 фирмы «Звезда*) есть их имтиация, по рельеф не выразителен и вообще они какие-то слишком правильные. Рельеф мы счистим до основания и изготовим петли из фольги, приклеив "Супер Моментом".
2. Опорные катки
Опорные катки танков часто имели резиновые бандажи, которые в процессе эксплуатации получали повреждения, что хорошо видно на документальных фотографиях. Сымитировать их, можно нанося по окружности бак лажа надрезы самодельной стамесочкой, бессистемно, как в жизни (рис. 13).
3. Броневая защита пулемета
Броневая защита пулемета на модели Т-34 приклеивается в отлитый на лобовом бронелисте модели «бордюрчик», изображающий се отбортовку. Приклеив её на место, образовавшуюся щель нужно зашпаклевать до получения плавного сопряжения, поскольку в жизни, естественно, броневая защита составляла с этим "бордюрчиком" единое целое и приваривалась к броне вместе с ним. Шпаклевку используйте покупную (Revell, Humbrol, Tamiya) или самодельную. Ствол пулемета изготовлен из иголки от шприца (рис. 14).
4. Сварочные швы
Характерные швы сварки на cnыках листов брони таyка или бронеавтомобиля можно показать так: клей БФ-2 или БФ-6 смешиваем с тальком (детская присыпка) или мелом, и шпательком наносим на место валиком. Не дав просохнуть, делаем углубления инструментом, наподобие отверточки с полукруглым копчиком. Чтобы он не прилипал к материалу, надо время от времени смачивать его водой. Результат смотрится вполне правдоподобно.
Есть и другой способ - он поможет, когда требуется сымитировать небольшие сварные швы но периметру мелких деталей (например, бронеколпаков над вентиляторами башни Т-34-85). Делается это так: пролить щель между деталью и корпусом танка клеем, уложить туда отрезок полистироловой стружки, дать чуть подсохнуть и сформировать бугристость шва часовой отверточкой (рис. 15).
5. Разные мелочи
Для крепления запасных траков приваривались бонки, представлявшими из себя отрезки трубок с резьбой внутри. Траки крепились через отверстия болтами. Имитировать бонки можно отрезками иголок от шприца (рис. 14). Просверлите сквозные отверстия в пластике модели, вставьте отрезанные с запасом трубки "внатяг", проклейте изнутри по окружности секундным клеем.
При открытом люке механика-водителя хорошо видна его внутренняя часть. Тогда ее тоже придется дорабатывать. Например, в случае с Т-34, ручку замка можно срезать, изогнуть новую из проволоки и прикрепить так, как она свисала бы под воздействием собственного веса. Запирающий механизм также срезать заподлицо и приклеить вновь, подложив тонкий полистирол для большей рельефности.
Входящие в комплекты буксирные тросы лучше не использовать, поскольку выполнены они не убедительно. От них можно взять лишь коуши, а в качестве троса использовать тонкую свитую проволоку (рис. 16).
Скобы для кропления запасных траков и брезента обычно бывают отформованы запело с крупными деталями танка. Их следует срезать и заменить самодельными, изготовленными из тонкой проволоки (рис. 17).
Имеющиеся и комплекте поручни частенько отлиты со смещением половин. Устранить это трудно, быстрее сделать новые из проволоки.
На башнях и некоторых других деталях советских танков иногда есть объемный номер, его цифры отливались с башней заодно. Эти цифры можно имитировать так: найдите подходящий шрифт на указателях деталей литниковой рамки. Срежьте под основание лезвием и аккуратно приклейте на место (рис. 18-20).
6. Эрзац «фото-этчед»(Фототравление)
Если еще вчера наличие деталей из полистирола казалось достаточным, то сегодня в помощь моделисту предлагаются фототравленые детали, иначе - «фото-этчед»
(от английского pliotoctchcd). Они представляют собой небольшие листки латуни или иною тонкого металла, на которых вытравлены мельчайшие детальки с тонким рельефом, подобно тому, как делают печатные платы для радиомонтажа. Искусство моделизма в последнее время сильно продвинулось в направлении большей насыщен кости модели мельчайшей деталировкой.
Выполненные таким методом детали, всякие там сеточки, если они у вас есть, поместить на модель не составляет труда - срезал и приклеил на «Супер Момент». Но далеко не всегда они есть в наличии.
Сборник ссылок: Работа с фототравлением
Впрочем, иногда их с успехом можно изготовить самостоятельно. Прежде всего, нужно подобрать подходящую сеточку, лучше капроновую. Процесс изготовления будет технологичнее и позволит избежать помарок, если поступить следующим образом: и тонком полистироле, используемом для разовых стаканчиков, нарезать прямоугольное отверстие нужного размера. причем ноля рамки вначале оставить гораздо шире, чем требуется. Сеточку также отрезать с запасом — значительно больше отверстия и приклеить с изнанки модельным клеем.
Положить на сутки под пресс (между страниц книги).
По высыхании обрезать уже по размеру и доклеить снаружи узкие перемычки. Затем доработать приклеить крепежные детали - головки болтов, если они были у прототипа. Изготовить их проще всего так: прутку литниковой рамки придать шестигранную фор-му и, нагрев, вытянуть до нужного диаметра, фишка в том, что при растяжке шестигранная форма сохраняется. Вам останется только полученный пруток нарезать как колбасу, отбраковав неудачные «гайки». Приклеивать их надо так: налить, на стекло небольшую лужицу клея. Окуная в нее кончик тонкой часовой отвёрточки, переносим каплю на место склейки. Головку болта поддеваем кончиком смоченной водой иглы, и ставим на место. Все это надо делать споро, но без спешки (рис. 21).
Готовую сетку вклеиваем на место заблаговременно выпиленном лобзиком «фирменной» имитации (рис. 22.23).
7. Гусеницы
В коробку промышленных наборов часто вложены гибкие гусеничные ленты из пластизоля (например, модели фирм «Звезда» и Tamiyaа). Полимер этот очень трудно поддается обработке, он лишь лохматится при попытке удалить облой обычными методами. Однако, если поднести кромку гусеницы к горящей спичке, то облом сам «усаживается», но делать это надо осторожно попрактикуйтесь на литниковой части. Такие гусеницы соединяются в кольцо при помощи небольших «шпеньков» их следует вставить в отверстия другого конца ленты, нагреть (но не накаливать) кончик отвертки и прижать ее к верхушке «шпенька». От тепла она раздавливается наподобие шляпки гвоздя, фиксируя замок (на рис. 24 пример гибкой и сборной гусениц Т-34).
Конечно, гибкая гусеница дает выигрыш во времени, но проигрывает в «смотрибелыности». Бывают еще полистироловые гусеницы, которые собираются из отдельных траков. Такая гусеница лучше тем, что она естественнее, с провисом ложатся на опорные катки и в целом смотрится достовернее, ажурнее.
Собирается полистироловая гусеница так: клей наносится на внутреннюю поверхность шарнира при помощи тонкой кисти №1 или перенося клей часовой отверточкой. окуная се кончик в лужицу на стекле. Траки с гребнями чередуются с плоскими (для Т-34). Склеив 10—15 штук, равняем их при помощи линейки (рис. 27 28). Гусеница состоит из верхней и нижней ветвей. Склеив полосу, и не дав клею окончательно просохнуть, формируем провис верхней ветви, огибая направляющее колесо, а нижней ветвью огибаем ведущее так, чтоб два стыка располагались примерно как показано на рис. 29. Гусеницу пока не закрепляем на модели, а лишь оставляем на ней до полного высыхания клея, чтоб она «запомнила» форму. После чего снимаем и окрашиваем.
Гибкая гусеница из комплекта уже имеет серебристый цвет, который можно использовать как основу. Составляем колор из темперной поливинил-ацетатной краски коричневато-бурый. Полностью красим ленту кистью. втирая к щели. Но высыхании протираем гак, чтоб стереть ее с рельефного рисунка (рис. 30).
Полистироловая гусеница ccjkho цвета, поэтому мы ее также вначале красим буро-коричневой краской, а потом по рельефу полусухой кистью наносим серебрянку (советуем немного «погасить» ее, добавив черной краски), внутренняя часть гусеницы плоская и дорожка по которой бегут колеса должна иметь накатанный вид. т.е. в этом месте металл чище, к краю темнее. И совсем чистым металл будет на гребнях - серебрянка без черной краски (рис. 31).
8. Фары
Рецептов их изготовления было уже множество, предлагаю еще один, в нем, как мне кажется, обобщен коллективный опыт.
Корпус самой фары можно либо оставить штатный, сделав его полым при помощи сверла, либо вытянуть из полистирола. "Стекло" также тянем из прозрачной нагретой пленки. Рисунок процарапываем иглой. Можно как на плоском, так и на уже "вытянутом", но еще не отрезанном от листа изделии.
А вот теперь внимание: главное, что делает фару фарой, передает достоверное впечатление от подлинника - это отражатель и лучше, если он будет, как ему и положено - зеркальным, а этого не достигнешь никакой «серебрянкой». Поэтому его также надо вытянуть на оправке из зеркальной лавсановой солнцезащитной пленки. Но тянуть ее надо уже в холодном виде (рис. 32). Обрезав и вставив отражатель в корпус, приклеиваем в центр стеклянным шарик. Возможно, вы помните, к советские времена было модно так декорировать стены красить, и непросохшую краску обсыпать мельчайшими стеклянными шариками. Получался такой мерцающий эффект. Вот они бы здесь очень подошли, а то подыщите им полноценную замену. Кстати, приклеить такой шарик можно каплей бронзовой краски получим якобы цоколь лампочки.
9. Спицевые колеса мотоциклов и велосипедов
Как-то на выставке я увидел модель немецкого мотоцикла и, если автор очень потрудился над ней и даже довольно убедительно передал следы пожара, то колеса остались с «родными» спинами, что очень бросалось в глаза и портило нее впечатление. Я тогда подумал, что наверно у автора не хватило духу за них взяться, и то сказать - спицы...
А между тем, задача оказалась разрешимой, посмотрите на фото даже при значительном увеличении не видно особенных огрехов, а в целом, впечатление улучшилось радикально.
Долго я примерялся, размышляя о выборе материала для спиц, и не придумал ничего лучшего, как делать их из тянутого литника. Вытянутый до толщины шелковой нити, он становится довольно гибким, его можно намотать на палец, но его отрезки длиной 3,5 мм относительно упруги. К тому же. приклеить полист ирол к полистиролу не составит груда, что и определило выбор мной этого материала.
Вначале надо подготовить приспособление для монтажа спиц. В дощечку вбиваем гвоздик без шляпки, на который наденется втулка колеса, а обод с шиной фиксируем четырьмя воткнутыми булавками (рис. 33).
Удаляем штатные спины, их следы, оставшиеся на ободе, будут служить нам первоначальной разметкой. Нарезаем литниковую нить примерно но 3.5 мм. берем отрезки тонким пинцетом и, окуная их копчики в клей (лужицу на стекле), приклеиваем по разметке буквой "X". Трудно клеить только первые 10, потом появляется сноровка, колесо я полностью оспицевал за 2 часа. Наклеив спицы с одной стороны, высушиваете сутки, снимете со «станка», и клеите с другой. Можно уже держа в руках. На этот раз спицы у вас будут короче (померьте но месту) и клеить вы их будете со смещением, таким образом, их количество относительно того, что было раньше удвоится.
На каждом колесе в данном случае получилось по 40 спиц.
Не забудьте о золотнике ниппеля с колпачком (рис. 34-36).
10. Циферблаты приборов
Лазерный принтер здесь может очень пригодиться. Есть еще один кустарный способ, позволяющий, однако, передать впечатление прибора. Тем более, если вам надо изготовить всего один, скажем, спидометр к мотоциклу.
Полистайте иллюстрированные журналы, лучше, ее ли они будут в хорошем полиграфическом исполнении, на мелованной бумаге. Найдите иллюстрацию, где есть участок черного цвета, вырежьте его. Вам понадобится квадратик примерно в 1 см2. Разметьте и иглой нанесите радиальные царапины, ими тирующие цифры. Черная типографская краска легко процарапывается до белой бумаги. Неаккуратности затем «подрезаются» закрашиваются черной тушью.
На прозрачной пленке делаете глубокую, но не насквозь. аккуратную царапину. Это будет стрелка прибора. Затираете в нес белую или красную краску. Таким образом, она приобретет "объем" (рис. 37). Циферблат и "стекло" вырубаете круглым пробойником. Собираете детали. Вс тавляете на место и закрываете снаружи колечком из тонкой проволоки.
11. "Габариты"
Так в просторечии часто называют проволочные стержни с шариками на концах, что устанавливают на передних крыльях транспортных средств. Особенно любили их применить в германской армии. Соответствующие им детали из комплектов не пригодны но причине своей немасштабности: они имеют слишком большую толщину. Опять же, будучи смонтированными, эти и подобные им тонкие торчащие детали имеют склонность неудачно попадаться под руку и обламываться. Изготовить "габариты" лучше самому. От малярного флейка отделите 2 подходящие щетинки. Кончик каждой окунайте в лужицу разведенном темперной краски на 1-1.5 мм, многократно повторяя операцию. До тех пор, пока не нарастите шарик нужного диаметра. После каждого окунания давайте краске просыхать.
Такие "габариты", будучи смонтированными на технике, при случайном прикосновен ни пружинят, как им и положено, но уже не обломятся (рис. 38).
Окраска моделей
Для полноценной качественной покраски вам придется обзавестись кое-каким оборудованием. К сожалению, кисть не дает масштабной окраски и лучше аэрографа для этого ничего не придумали.
Даже кошка ласку любит, аэрограф - не исключение - ценит к себе человеческое отношение. Поскольку это тонкий инструмент, возьмите себе за правило обращаться с ним как с автоматом Калашникова - после «стрельбы» не стоить в пирамиду не почистив и не смазав.
Компрессор источник сжатого воздуха для питания аэрографа. Приобретите готовый компрессор (Заказ Компрессора в Aerograf-kompressor.ru), и не будете иметь ни забот, ни хлопот дуй себе в свое удовольствие, но если вы живете по принципу «зачем просто, когда можно сложно», и при этом стараетесь сэкономить деньги, то в качестве источника сжатого воздуха можно использовать компрессор от бытового холодильника. Его можно приобрести в» ремонтной мастерской или снять со старого холодильника.
Ресивер это прочная емкость (баллон), заполненная стружкой или мятой туалетной бумагой и имеющая два патрубка входной и выходной. Ресивер, во-первых, несколько выравнивает давлен не воздуха, поступающего из компрессора толчками, во-вторых, собирает конденсат водяных паров и масло, которое может лететь из компрессора.
Соединительные трубки можно приобрести в аптеке. Вполне подойдут прозрачные, подобные тем, что используются для капельниц.
Весь агрегат в сборе должен выглядеть так: нагнетающий патрубок компрессора - вход ресивера - выход ресивера - аэрограф.
Я крашу модели уже лет 10, но до сего дня обходился тем, что составлял все нужные цвета при помощи набора основных цветов «Universal Abtonfarbe» и белой нитрокраски как основы. Сейчас подобные универсальные краски можно найти в магазинах стройматериалов. Если быть точным, nо это не краска, а пигмент, адаптирующийся с различными связующими - нитро, акрил, масло, эмульсионка, и именно для составления цветов предназначен. Одним пигментом красить нельзя, он не имеет связующего, его надо обязательно смешивать с краской.
Прежде чем приступить к составлению цвета, найдите его достоверный эталон (Подбор краски для сборной модели). Имея основные цвета: красный, желтый, синий, черный, можно подобрать любой оттенок, тем более, что обобщающее название искомого «хаки», что переводится как «грязь», а грязь всегда было сделать проще, чем что-то стоящее.
Например, коричневый можно сделать, смешав красный с черным, но при этом «красноту» чуть «погасить» зеленой. Смешав черную с белой, вы подучите основу для классического «хаки», а нужного отгонка легко добиться добавлением желтого или зелени.
Книга: Аэрография: Материал и инструменты. Техника и приёмы.
В продаже сейчас имеются готовые к применению модельные краски. На любой вкус и кошелек, а вот насколько их оттенки соответствуют действительности эту проблему каждый решает для себя сам доверяет тому, что для него налили в пузырек или «упирается рогом», поднимает литературу, ищет эталоны. Но не надо любую проблему возводить в абсолют, а искать разумный компромисс. Ибо мы с вами сейчас ломаем копья, а в реальной жизни, каким цветом мог быть выкрашен танк, зависело от того, насколько добросовестно солдат вымешивал пигмент, осевший на дне бочки (служили, знаем!).
Итак: краску вначале надо тщательно перемешать, чтоб поднять пигмент осевший на дне и разбавить ацетоном или растворителем примерно до консистенции молока. Акриловую краску разбавляют водкой или даже просто чистой водой.
Для лучшего сцепления краски с пластмассой перед окраской следует нанести специальную грунтовку (приобрести н модельном магазине), но предвидя трудности жителей не столичных городов, можно просто перед покраской задуть модель чистым растворителем, пока пластмасса не станет матовой, но как и во всем - соблюладайте меру. Хотя на сегодняшний момент любую модельную химию можно заказать в онлайн магазинах: Магазины сборных моделей в интернете
Налейте краску в бачок аэрографа и вначале сделайте пробные выкраски на белом листе бумаги. Вращая сопло, добейтесь равномерного факела краски без крупных брызг. Если вокруг сопла образуются «сосульки» из краски, значит, она густая и надо добавить растворителя. Для нанесения узких полос камуфляжа отрегулируйте аэрограф, подав иглу вперед и уменьшив, таким образом, ход педали. Аэрограф теперь держите ближе к окрашиваемой поверхности. Помарки можно ликвидировать, снова зарядив в аппарат предварительно нанесенную краску фона, «подрезав» брызги тонким факелом.
Для окраски надо разобрать модель на основные составные части: башня, верх корпуса, низ с прикрепленными катками. Держа деталь в левой руке, постоянно поворачиваем ее так, чтобы струя краски постоянно ложилась на каждую грань под прямым углом (рис. 40). Сам аэрограф все время должен находиться в движении. Не держите факел долго на одном месте - при этом образуются подтеки краски, и не старайтесь покрасить всю деталь за один раз. Отложите в сторону пусть подсохнет, возьмитесь за другую.
Резиновые бандажи опорных катков можно достоверно окрасить смесью матовых красок темно-серой и черной. Смесь разбавим растворителем для нитрокрасок до удобной в работе кистью консистенции. Вращая пальцем наружный каток, окрашиваем внутренний, по высыхании краски, аналогично красим внешний ряд (рис. 41-43).
Нанесение следов эксплуатации и загрязнений
Модель окрашена, но это еще полдела, она имеет неправдоподобно свежий вид. Таким танк мог быть разве что только на параде. Танки, как известно, грязи не боятся, она их только красит и выглядят они с ней правдоподобнее. Значит загрязнение это дополнительное средство выражения и им так же надо грамотно владеть.
Как именно старить модель, здесь существуют целые школы и мы, рискуя навлечь на себя гнев оппонентов, все же попытаемся логически обосновать свою точку зрения. Между прочим, автор этих строк проходил срочную на бронетанковой технике и будучи тогда начинающим моделистом, присматривался и подмечал.
Верхнюю часть корпуса надо обезжирить, помыть мыльной водой. Итак, основной принцип: острые грани, все выпуклости рельефа больше подвержены механическим воздействиям на них краска больше истирается, обнажается грунт и металл. Значит они темнее. Полусухой кистью наносим на них буро-коричневую матовую темперную краску. Затем кое-где чуть-чуть только тронем острые грани смесью серебрянки с черной. Так, чтобы она лишь угадывалась - поблескивала под определенным углом (рис. 44-46).
Наоборот, грязь, пыль забиваются во все щели, стыки деталей, сварочные швы, фактуру литой брони и т. д. (рис. 47, 48). Сухая грязь обычно светлее краски хаки - она матовая, с теплым оттенком, возьмем поливинилцитатную темперу: белила, охра, добавим глубоко черную гуашь (так называется) для матовости. Темперную краску наносите тонкой круглой кистью на смоченную поверхность. Под воздействием капиллярного эффекта она будет затекать ко все щели, складки рельева, фактуру «литья». Можно воспользоваться и таким приемом: "покрасить" "грязью", потом помыть.
Больше всего, как правило, бывает загрязнено днище. Участки высохшем и влажной грязи будем имитировать не лаком, а разной по тону и матоовости краской. Вначале задуем днище из аэрографа светлой темперой (цвета сухой грязи). Сильно загрязненные участки с налипшей корпусной грязью имитируем посыпанием песка. Снова задуваем аэрографом. И так до достижения требуемого результата. Влажную грязь наносим торцом кисти. Краска более темпам по топу, коричневатая. В ней вместо глубоко-черном гуаши используем например греческую глянцевую латексную «Vitex» (рис. 49). Поработайте над "портретом" каждого опорного катка, не должно быть двух одинаково грязных (рис. 50). На фотографиях видно, что «сухие» и «влажные» участки нанесены бессистемно (рис. 51-52).
На ходовую часть нанесите кое-где выступившую смазку лак с черной краской. Пролитое масло и топливо бесцветный лак.
Сборник ссылок о технике и видах окраски смотрите в разделе Технология
Надписи на броне
В Красной армии правила нанесения надписей не регламентировались и, особенно в действующей армии, больше зависели от вкуса и пристрастий экипажа. Они подразделялись на три основные группы: дарственные надписи «Хабаровский комсомолец», «Маршал Чойболсан»; девизы - «За Родину!»; имена собственные - "Суворов".
Решая, какую надпись изобразить, изучите документальные видео, фотографии или журналы.
Декали (от «декалькомания» переводные картинки) из набора отнюдь не панацея. Далеко не всегда они соответствуют исторической истине по форме и размерам обозначений, кроме того, частенько "серебрятся" пузырьками воздуха или блестят лаковой подложкой, а в итоге смотрятся на модели не достоверно. Если у вас уже есть некоторый опыт, то старайтесь избегать использование декалей. Конечно, вы можете воспользоваться модельном "химией", которая отчасти позволяет бороться с этими недостатками. Но все же старайтесь, во возможности, сами их рисовать. Не спеша, тонкой кистью №00, матовой темперной краской. Погрешности можно «срезать» краской фона (рис. 53).
Если вы решите рисовать надпись, то декаль может послужить нам подспорьем для разметки. Вырежьте цифры острым ножом, и используя их как трафарет, приложите к башне, обведи те по контуру остро отточенным карандашом.
Светящиеся фары
Ваша неуемная энергия по доводке имеет в модели массу «точек» приложения. К примеру, почему бы не сделать фары светящимися? Практического смысла и атом, конечно, нет, скорей это тренировка вашего тщеславия (рис. 54).
Если воплощение этого замысла не составит особого труда в моделях, скажем легковых автомобилей, где под капотом можно спрятать любые лампочки, то у танка это сделать сложнее. Его фара вся на виду и крепится к броне на стоике, корпус же ее весьма малогабаритен. Тем не менее, задача выполнима был бы подходящий источник света. И таковой нашелся: Например, можно использовать диод для подсветки циферблата электронных часов. Его цилиндрический корпус длиной 3 мм и диаметром 0.8 в наши жесткие габариты вполне вписывается. Все остальное, как говорится, дело техники; нужна лишь аккуратность.
Поскольку фара у нас по-настоящему будет светиться, то отражатель обязательно должен быть зеркальным. Его изготовим из лавсановой пленки с металлизированным покрытием. Если корпус фары из комплекта не полый, то высверлим его или изготовим заново, вытянув из тонкого полистирола. Проводки от диода заизолируем, покрыв лаком иди краской, и изогнем, как показано на рисунке и через отверстия в отражателе, корпусе и «броне» уведем внутрь модели (рис. 55). Остается подключить фару к источнику питания и прервать цепь выключателем. Последний не должен портить внешний вид модели. Здесь можно пойти двумя путями: либо поместить его на днище, либо в качестве выключателя использовать какую-то подвижную часть самой модели. Так на моей модели И СУ-152 выключателем служит ствол пушки, поднимая его на 5 градусов вверх, замыкаются кон-такты: "а" и "б" (рис. 56). Источник питания батарейка-"таблетка" от наручных часов: она помещена в склеенный из полистирола контейнере пружинящими медными контактами (рис. 57).
Другие части книги: Искусство Диорамы
- Искусство Диорамы. Часть 1. Как собрать модель танка
- Искусство Диорамы. Часть 2. Как сделать основание для диорамы?
- Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья.
- Искусство Диорамы. Часть 4. Здания на Диораме
- Искусство Диорамы. Часть 5. Подсветка на диорамах
- Искусство Диорамы. Часть 6. Не надо бояться человека с ружьём
- Искусство Диорамы. Часть 7. Фотографирование диорам, Как оформить диораму
- Искусство Диорамы. Часть 8. Униформологический Дайджест
- Источник: Книга "Искусство Диорамы"в формате PDF.
