Как собрать модель танка. Часть 4
Советы дяди Миши
Оглавление:
- Деталировка и супердеталировка
- Где взять материалы для супердеталировки?
- Исправления наиболее бросающихся в глаза ошибок модели
- Исправление размеров
- Исправление углов
- Исправление отдельных деталей
- Пулеметы и турели
- Крепеж и антенны
- Циммерит
- Имитация литых поверхностей и сварных швов
Деталировка и супердеталировка
Термин «супердеталировка» можно трактовать самым широким образом: добавление «забытых» производителем деталей, исправление ошибок модели, проработка копии видом» до последнего болтика и заклепки. Супердеталировка позволяет построить единственную в своем роде копию, сильно отличающуюся от своих собратьев, собранных «из коробки».
Большинство моделистов редко бывают удовлетворены заводскими наборами, им свойственно стремление к доработке копий, даже если это копии очень высокого качества. По секрету говоря, многие моделисты находят особую прелесть именно в «перепиливании» копий. Особое удовольствие вызывает собранная из заводского пластика темного цвета модель с богатыми вкраплениями белого - показателем стараний моделиста. «Лишние» детали обычно изготавливают из листового полистирола, который имеет белый цвет.
Где взять материалы для супердеталировки?
Где и какие материалы брать для доработок моделей зависит от вашей фантазии. Чаше всего применяют детали от других моделей, причем не только моделей бронетехники, но и самолетов или железных дорог. Многие модели бронетехники комплектуются разными вариантами деталей, например фарами различного типа. Один комплект фар на модель не ставится. но может пригодится впоследствии и совсем необязательно фары будут использованы именно в качестве фар. Со временем каждый моделист обзаводится объемистой коробочкой с разнообразными деталюшками. Вот из такой коробочки лучше всего черпать материалы для супердеталировки. Замечательно подходят для супердеталировки всякая всячина от моделей локомотивов и вагонов (резервуары, гидравлические магистрали, насосы и т.д.), причем многие даже не подозревают в каком месте следует крепить к вагону ту или иную штуковину, железнодорожные модели обычно очень богато деталированы.
Не стоит ограничиваться в поисках исходных материалов лишь деталями от моделей. В природе столько хлама, пригодного для установки на модель танка. Особую ценность имеет одножильная медная проволока разного диаметра. Она подходит для изготовления головок болтов и заклепок, различных трубопроводов, рычагов, электропроводов, буксировочных тросов.
Занимаясь супердеталировкой не стоит ограничивать себя масштабом: в 76-м масштабе ходовая часть танка должна выглядеть так же, как и в 35-м.
Можно купить готовые наборы фототравления.
Исправления наиболее бросающихся в глаза ошибок модели
Начинающий моделист убежден в соответствие копии реальному прототипу буквально в каждой мелочи. На самом деле такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ошибки в основных размерах моделей встречаются не часто, однако подобные «проколы» случаются даже у солидных фирм.
Лучше всего выявлять геометрические ошибки, вкладывая детали в чертежи. Вложить детали в чертеж получается далеко не всегда по разным причинам, самая банальная из которых отсутствие пресловутых чертежей. В этом случае остается только внимательное изучение фотографий и сравнение их с моделью. Найдя огрехи производителя, стоит для себя решить насколько они фатальны. Стоит ли перетачивать корпус модели если он короче на 2-3 мм при обшей длине в 30 см? Однозначно необходимо заняться огрехами искажающими облик копии в целом.
Исправление размеров
Прежде чем браться за работу необходимо определить сколько отлитых заодно с неправильной деталью конструкционных элементов потребуется удалить. Небольшие элементы вроде головок болтов и заклепок срезаются новым бритвенным
Уменьшая размер приходится иногда совсем удалять пластик модели в «избранных» местах. В этом случае поверхность формируется заново шпаклевкой, эпоксидкой или листовым полистиролом. Обработку также проводят после окончательного высыхания.
Загнав деталь в требуемый размер на поверхность наклеивают ранее срезанные мелочи.
Исправление углов
Наклон поверхностей корректируют теми же методами, какими исправляют линейные размеры. Если у вас недостаточно опыта не стоит заниматься коррекцией размеров. Очень много шансов, что вы проделаете требуемые операции довольно грубо. В результате ваши собственные огрехи будут бросаться в глаза куда больше, чем геометрические неточности копии.
Исправление отдельных деталей
Отдельные детали исправить гораздо проще, чем скорректировать размеры корпуса или башни.
Производители зачастую игнорируют мелкие детали, не давая их на модели вообще. Причины - иногда технологические, иногда экономические (при массовом производстве копий для «среднего» покупателя не имеет смысла вкладывать деньги в мельчайшую проработку).
Наиболее часто на деталях встречаются три вида дефектов: следы от толкателей, смещение половинок по линии разъема формы и облой. Во всех случаях для исправления ошибок требуется применение ножа и шкурки. Часто требуется сместить отдельные элементы на одной отливке. В этом случае их просто срезают и приклеивают на новое место.
Практически на всех моделях требуют доработки перископические наблюдательные устройства. Фактически производитель дает не перископы, а бронекол
канского полугусеничного бронетранспортера М3 от фирмы Monogram в масштабе 1:32 и опорные катки от тамиевской «Пантеры» в 35-м масштабе. Головки заклепок можно посрезать с моделей самолетов. Места приклеивания головок удобно намечать циркулем-измерителем.
Нельзя клеить головки «на глазок», предварительно необходимо нанес л и разметку мягким карандашом или осторожным вдавливанием ножа. В отдельных случаях бывают видны и головка болта, и ответная гайка (например на орудийных щитах), тогда чтобы добиться соосности лучше сделать сквозные отверстия.
Пулеметы и турели
Пулеметы и турели чаше всего выполнены со значительной степенью упрощения. из-за чего и требуют доработки в соответствие с чертежами.
Дополнительная броня
Существует два вида дополнительного бронирование: накладная, которая
крепилась сваркой или на болтах и щиты-экраны. устанавливавшиеся на некотором расстоянии от корпуса и башни.
Накладная броня монтировалась в заводских условиях или в нолевых ремонтных мастерских. Широко известна накладная броня немецких танков Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, советских Т-34 и КВ-1, менее известен факт установки накладной брони на танки «Шерман». Согласно официальным документам на « Шерманах » бронелисты крепились сваркой на башне и корпусе напротив мест хранения боекомплекта с целью снижения уязвимости танка от огня германских 88-мм орудий.
Плоские накладные бронелисты корпуса легко вырезаются из листового полистирола. Гнутую накладную броню башни требуется подгонять по месту, раз за разом выгибая заготовку, пока нс будет достигнут нужный эффект. Вместо листового полистирола можно воспользоваться эпоксидкой шпаклевкой, однако после ее отверждения требуется обработка кромок «бронелиста». Сварные швы также имитируются шпаклевкой (необязательно эпоксидной), фактура шва наносится шпателем, ножом, зубочисткой - чем придется, лишь бы похоже было.
Экраны широко применялись в годы второй мировой войны на германской бронетехнике. Задача такого экрана - вызвать преждевременную детонацию кумулятивного боеприпаса, поэтому их не стремились делать толстыми. В то же время на большинстве моделей толщина экранов явно переразмерена, поэтому имеет смысл изготовить их заново из листового полистирола толщиной порядка 0.1-0,2 мм или из жести. Точно также слишком толстой бывает сделана крепежная арматура экранов. В идеале менять необходимо и ее. Обратите внимание - бортовые экраны немецких танков устанавливались нестрого вертикально, а под углом примерно 10 град, к вертикали.
Многие моделисты приклеивают запасные траки к модели, не затрудняя себя изготовлением крепежа. Между тем траки закреплялись или болтами, или укладывались в специальные приваренные к брони уголки, или же вставлялись в гнезда. Подобную арматуру следует изготовить самостоятельно. Варианты крепления траков даны на рисунке.
Электропроводка и внешние топливные баки. К электроприборам, расположенным на броне (фары, прожектора, стоп-сигнала) требуется подвести электропроводку. Провода имитируется гонкой одножильной медной проволокой. Диаметр проводки можем быть ратным: в 35-м масштабе - от 2 см у современных ксеноновых прожекторов, у обычных фар - примерно 0.8 мм.
Внешние топливные баки наиболее часто встречаются на советских танках, от Т-34 до Т-80. На современных машинах внешние баки включены в общую топливную систему, значит, требуется проработать топливные магистрали от внешних баков к внутренним. Изготовить топливопроводы удобнее всего из медной проволоки подходящего диаметра.
Крепеж и антенны
На командирских машинах вермахта времен второй мировой войны часто устанавливались рамочные антенны. Большинство моделей такой бронетехники антеннами комплектуются, но даже самые хорошие отливки лучше заменить проволокой. Лучше использовать мягкую или полумягкую одножильную проволоку. Рамка антенны и ножки-креплеиия собираются на клее Супер Глю. однако лучше их спаять. Пайка сразу нескольких ножек на одно основание (рамка антенны) требует мастерава.
Иногда появляется желание оставить гнезда иод канистры пустыми, в этом случае их необходимо сделать самостоятельно. Само гнездо делается из тонкой жести или тонкого пластика, крепежные ремни - из бумаги или фольги.
Циммерит
В 1943 г. командование вооруженных сил Германии озаботилось угрозой, которую представляли магнитные мины, прикрепляемые к бронетехнике советскими пехотинцами. Чтобы избежать потерь от магнитных мин немцы стали покрывать танки и самоходки специальным антимагнитным составом на основе цемента - циммеритом. Циммерит наносили только на такие поверхности, на какие могла быть прикреплена мина. Строгих инструкций куда наносить циммерит не существовало, чаше всего им покрывали борта, лоб и корму корпусов и башен. Крайне редко циммерит наносили на верхние поверхности корпуса и башни. Циммеритное покрытие стало общепринятым для танков и штурмовых орудий, на caмоходно-aртиллерийских установках. полугусеничных бронетранспортерах или разведывательных машинах оно применялось редко.
Обычно циммерит наносили специальным оборудованием на заводах. Заводское покрытие имело вафельную фактуру. Для имитации циммерита на модели используется модельная шпаклевка, но предпочтительнее эпоксидная. Наносить покрытие следует только на одну сторону, другие поверхности последовательно обрабатываются после полного высыхания первой. Пока шпаклевка не застыла, ножом или пластинкой имитируется фактура циммерита - горизонтальные риски. Можно сделан» приспособление
в виде зубчатого колеса толщина которого равна длине риски. Еще один способ имитации фактуры - проводятся горизонтальные линии по всей поверхности, которые потом «нарезаются» на отрезки.
Крайне сложно наносить циммерит на поверхности с выступающими элементами. По возможности следует имитировать циммерит до приклейки мелких деталей. Отлитые заодно с поверхностью элементы перед нанесением шпаклевки
желательно срезать, а после высыхания «циммерита» приклеить на место, однако смотрятся они. как правило нс очень реалистично (кстати, рабочие наносившие настоящий циммерит на реальную боевую технику также испытывали проблемы с «огибанием» мелких элементов конструкции - наблюдательных приборов. фар, и т.д.). Иногда вокруг мелких элементов полоски фактуры циммерита лучше нанести не горизонтальные, а по окружности или в виде лучей, к примеру, вокруг орудийной маски самоходки Sturmpanzer IV поверхность циммерита имела концентрические борозды.
Имитация литых поверхностей и сварных швов
Во многих танках сочетаются литые и катаные бронедетали. Очень часто корпус сваривается из катанных бронелистов, а башня - литая. Качество поверхности катаной и лигой брони сильно отличается, литые детали имеют грубую поверхность с выщербинками. Особенно ярко эффект шероховатости литой брони проявляется у советских танков. Часто текстура литой брони на моделях не передается.
Существует несколько способов самостоятельно добиться высокой шероховатости поверхности, имитирующей поверхность литой брони. Можно, в частности распылить из аэрографа жидкий клей и потом осторожно обработать поверхность горном круглoй кисти. Наиболее простой способ - обработать поверхность растворителем, который от души наносится большой плоской или круглой кистью. Растворитель «подъедает» пластик. причем его действие неравномерно. В результате полученная текстура очень близка к поверхности литой броневой детали. Модели изготавливают из различных пластмасс, поэтому точно определить номер растворителя можно только путем эксперимента. Для одного пластика вполне хватает 646-го растворителя, для другой - растворяющее действие 649- го недостаточно.
Сварные швы, так и же как и грубая поверхность литья, придают особый шик модели. Швы иной раз производитель «забывает» или показывает не все. Имитировать шов достаточно просто - в место стыка свариваемых деталей наносится узкий и тонкий слой шпаклевки. Когда шпаклевка слегка встанет, любым приглянувшимся инструментом (от ножа до иглы) имитируется фактура сварного шва. Более ровный шов можно сделать установив предварительно отбортовки из полосок пластика. В получившуюся канавку заливается шпаклевка. После того как она подсохнет бортики удаляются.
Супердеталировка - процесс творческий и неисчерпаемый, описать его полностью совершенно невозможно, так же как невозможно приблизить на все 100% модель к реальному прототипу. Сколько бы вы не работали над копией все равно останется масса деталей и элементов конструкции, которые не мешало бы поправить.
Источник: Журнал "Масштабные модели №8"
- Как собрать модель танка. Часть 1
- Как собрать модель танка. Часть 2
- Как собрать модель танка. Часть 3
Рекомендую ещё почитать журнал "Библиотека моделиста №2".
