Строим диорамы. Окраска фигур
5.Окраска фигур
- Сборка фигурок из промышленных наборов
- Позы
- Учет масштаба, высветление, окраска
5.Окраска фигур
Фигуры очень важны для успешного восприятия диорамы в целом. Фигурки - самые узнаваемые предметы диорамы, кроме того, при правильном их расположении они задают направление обзора. Фигурки притягивают взгляд и «держат» всю диораму, визуально собирая все объекты в единое целое. Неудивительно, что некачественно изготовленные и окрашенные фигурки в состоянии запороть самую хорошую диораму. Не следует пугаться сложностей окраски людей. Многие моделисты отказываются от исполнения сапиенсов, разумно не считая себя равными Рафаэлю. Зря! Высокое искусство здесь не причем - окраска фигурок является прежде всего ремеслом, а затем уже изобразительным искусством. Любому ремеслу можно научиться.
Самое сложное - совсем не окраска, а придание фигуркам жизненных поз, причем позы фигурок должны вписываться в сюжет сценки.
Сборка фигурок из промышленных наборов
Прежде чем приступить к сборке фигурки следует тщательно устранить все дефекты литья - швы, следы от толкателей, раковины. Методика борьбы с технологическим браком литых фигурок ничем не отличается от устранения дефектов литья на дета лях любых моделей. Рецепт прост - модельный нож, шпаклевка, наждак.
После устранения дефектов на сухую проверяется стыковка рук-ног-головы-туловища. При необходимости посадочные поверхности подгоняются друг к другу. Обратите внимание на кромки. Технология литья имеет определенные ограничения. Так, кромки одежды обычно получаются скругленными, а пространство под воротниками, обшлагами, полами и т.д. сделать полым не получается. Обычно лишний пластик выбирается модельным ножом, ножом также подрезаются кромки. После сборки тщательно шпаклюются клеевые швы.
Собранные фигурки расставляются на диораме для контроля поз. Особое внимание здесь следует уделить «сидячим» солдатам. Обратите внимание, чтобы присутствовала иллюзия придавливания грунта массой человека, а также наличие специфических складок на одежде. Фигурки лучше не приклеивать к диораме, а закрепить их с помощью стержней, вставленных с одной стороны в ноги фигур, с другой - в отверстия в основании диорамы. В этом случае фигурки легко снимаются и устанавливаются на свои места. Обычно хватает одного стержня на одну фигуру.
Позы
Искусство менять позы промышленных фигурок дает дополнительную свободу творчества при изготовлении диорам. Изменение поз связано с постоянным экспериментированием. Наберитесь храбрости, возьмите в руки лезвие или острейший нож и кромсайте, кромсайте, кромсайте... Не бойтесь отхватить лишка, ошибку можно исправить шпаклевкой или запчастью от другого солдатика. Не хирурги, чай, живое тело резать-то. Основной резерв ваших экспериментов - сами фигурки. Даже из одного набора можно вылепить бессчетное количество поз. Надо просто собирать фигурки согласно своему воображению, а не инструкции. Смело комбинировать руку от одной фигурки, туловище от другой, а ноги с головой от третьей.
Как всегда работа начинается с тщательного анализа и планирования. Что вы хотите увидеть в результата? Насколько эффектно будет выбранная поза фигурки? Как фигурка впишется в сюжет диорамы? Наконец, хватит ли у вас силенок воплотить планы в жизнь? Определив позу в целом, не бросайте эксперименты: разверните немного голову, ноги, опустите или чуть поднимите руки, измените положение оружия. Процесс отнимет немало времени, зато в результате можно добиться жизненной достоверности.
Обращайте внимание на анатомию. Типичная ошибка - изображать сидящего человека «согнутого» в пояснице под прямым углом. В жизни сидящий человек выгибает спину колесом, плечи подаются вперед, поясничный отдел - назад. Стоящий человек, обычно, основную массу тела переносит на одну ногу, поэтому одна нога напряжена больше другой. Если он держит в руке какую-нибудь опирающуюся на грунт подпорку, например винтовку, то напряжена больше ближайшая к подпорке нога. Напряженная нога и фигурки солдата выглядит короче расслабленной, расслабленная нога слегка согнута в колене. Перенос тяжести на одну ногу, влечет за собой изменение складок на одежде.
Носки обуви редко смотрят прямо вперед (зато так часто выполняют ноги промышленных фигурок), обычно стопы развернуты наружу примерно на угол 45 град. Развернутые внутрь стопы выглядят очень не натурально, но этот момент можно обыграть в юмористическом ключе.
Фигурку в динамике сделать сложнее, чем релаксирующего солдата. Движение всегда передавать сложнее, будь то в живописи, или в скульптуре. Важно передать драматизм момента и в то же время сделать фигурку сбалансированной. Движение сопровождается напряжением мускул, а также подчеркивается складками одежды. Про эти два момента ни в коем случае нельзя забывать.
Конверсии фигур
Начинать лучше с небольших изменений исходной позы фигурки - изменений положения рук, ног. поворота и наклона головы. После десятка подобных конверсий можно перейти к изготовлению «композиционных» фигур, собранных из разных наборчиков.
Есть несколько небольших секретов, знание которых поможет правильно выполнить конверсию фигурки. Во-первых, следует помнить, что кости не гнуться и не меняют своей длины. Как бы вы гнули руку или ногу, ее суммарная длина должна оставаться неизменной. Из костей туловища изгибается только позвоночник. Если вы хотите удлинить руку или ногу - вклейте кусочек пластика в разрез, сделанный примерно на 2/3 длины конечности, затем зашлифуйте его заподлицо, не забыв про складки одежды. Очень удобно менять положение рук и ног, предварительно разрезав их в местах сочленений, а затем собрав на кусочках проволочного припоя. Припой легко гнется, позволяя менять положение конечностей. После выбора окончательной позы места стыков заклеиваются цианкрилатом, шпаклюются и зачищаются. Наклонить торс можно, изменив угол стыка в области поясницы. Шпаклевать стыки лучше двухкомпонентной эпоксидной шпаклевкой, поскольку она придает дополнительную прочность соединению. Эпоксидку также проще резать, придавая завершенность облика - имитация складок и т.д.
Редко можно встретить промышленную фигурку с руками, на которых проработаны пальцы. Пальцы рук можно изготовить самостоятельно из тянутых литников, а можно срезать у эпоксидных фигурок.
Никогда не навешивайте на фигурку амуницию и оружия раньше, чем окончательно определена и «отредактирована» ее поза. Не ленитесь, лишний раз установить фигурку на диораму, чтобы проверить, как поза соотносится с общим замыслом.
Собранная фигурка подготовлена к окраске.
Учет масштаба, высветление, окраска
Обычно, когда говорят о фигурках, подразумевают масштабы 1:35 и 1:32, но базовые методы окраски пригодны для фигурок в любом масштабе. Парадокс заключается в том, что проще окрашивать мелкие фигурки - не надо прорабатывать детали. Так, в 32-м масштабе пряжки ремней «читаются» очень хорошо, а в 72-м масштабе их почти не видно - достаточно просто окрасить серебрянкой.
Существует так называемый эффект масштабности. Фигурка в масштабе 1:32 при рассматривании с расстояния 10 см смотрится как человек высотой 3 метра, фигурка в масштабе 1:72 при взгляде с того же расстояния производит впечатление человека высотой 12 м.
С учетом эффекта масштаба фигурки необходимо окрашивать светлее, чем они выглядели бы в действительности. Важно правильное освещение рабочего места при окрашивании, лучше всего работать при ярком солнечном освещении. Не помешает добавить в обычные краски немного флуоресцентной краски светлого оттенка.
Если существуют проблемы со зрением - необходимо использовать лупу, причем бинокулярную. Монокуляр не обеспечивает трехмерности изображения. Рабочее место надо устроить с максимальным комфортом. Работа потребует твердой руки и острого взгляда. Твердая рука - это значит локти при работе должны опираться о стол. Сам стол желательно чтобы был выше обычного.
Первый этап - подготовка собранной фигурки к окрашиванию. Для начала закрепим ее на базе. В качестве основания может выступать кружок фанерки. Фигурка временно приклеивается к основанию капелькой иианкрилата, или же фиксируется на штифтах-проволочках. Фигурка задувается грунтовкой.
Краски и кисти
Какие материалы потребуются? Никаких суперматериалов не потребуется. Выбор инструмента и краски зависит от личных пристрастий - важен не способ, важен результат. Критические факторы краски - укрывистость и способность хорошо ложится по окрашиваемой поверхности. Некоторые типы красок имеет тенденцию «лущится» в процессе высыхания. Такие краски нам не нужны! При окраске можно комбинировать различные типы красок: эмали, акрил, нитру, масляные.
Модельные краски. Модельные эмали растворяются уайт-спиритом, они сравнительно долго сохнут, не менее суток. Высветвлять и тонировать изделие можно только после полного высыхания краски, поэтому если у вас не хватает терпения - подумайте о замене эмалей на другой тип краски. Модель окрашивается матовыми эмалями, но тонируется - эмалями глянцевыми. Эмаль в качестве тонирующей краски не является лучшим выбором. Лучше использовать нитру, например фирмы Fluoquil. В то же время следует помнить, что нитра разъедает пластик. Таким образом, краска фирмы Fluoquil идеальны для работы с металлическими фигурками, использовать ее по пластику проблематично.
Краски на водной основе. К этим краскам можно отнести модельный акрил, гуашь, акварель. Модельные краски, такие как изделия фирмы Polly S, в обязательном порядке требуют предварительной грунтовки. Краски быстро сохнут, дают на окрашиваемой поверхности яркий насыщенный цвет и хорошо прокрашивают мелкие детали. Недостаток - прямое продолжение достоинств: слишком быстро сохнут! Этими красками удобно окрашивать мелкие детали, производить окончательную отделку фигурки.
Художественные масляные краски. Не следует пугаться слова «художественный». Масляные краски для живописцев исключительно просты в применении. Величайший недостаток масляных красок - очень- очень долгий срок высыхания. Во всем остальном краски заслуживают только похвал. Они очень легко смешиваются. Маслом удобно высветлять фигурки. Эффект окраски маслом сильно зависит от качества краски. Необходимо использовать только самые качественные краски, например фирмы Winsor & Newton.
Большую роль играет правильный подбор консистенции краски. Густая краска плохо сходит с кисти, ложится неравномерно и скрывает мелкие детали. Слишком жидкой краской сложно получить укрывистую поверхность - сквозь слой краски будет просвечивать грунтовка. Никогда не используйте краску прямо из тубы или из баночки. Всегда выполняйте пробы на фанере или картоне. Насколько хорошо краска покрывает поверхность, как долго сохнет. Требуемая консистенция подбирается опытным путем. При правильном разбавлении акрил выглядит очень жидким, масляная краска должна иметь консистенцию густой сметаны.
При окраске фигурки в целом масляной краской не помешает предварительно обработать изделие чистым растворителем - краска будет лучше ложиться.
Красить лучше всего кисточками из соболя. Для первого раза хватит трех круглых кисточек: № 1, 0 и 00. Мельчайшие детали прокрашиваются кисточками № 0000 и 00000. После работы кисточки самым тщательным образом промываются от краски в растворителе и теплой воде с мылом. Следите, чтобы волоски кисточек не выгибались.
Смешивание красок
При окраске фигур неплохо освежить в памяти сведения и принципах смешивания цветов. Базовыми являются три цвета: красный, голубой и желтый. Принципы получения оттенков проиллюстрированы «магическим» кругом. В центре - сектора, закрашенные в красный, голубой и желтый цвета. Второе кольцо показывает, что получается при смешивании двух базовых цветов между собой. Третье кольцо - оттенки, получаемые при смешивании трех цветов.
Полную гамму оттенков можно получить, расширив ассортимент базовых цветов за счет включения в него краски белого и черного цвета. Красок пяти цветов достаточно для окраски любой фигурки.
Ниже приведены несколько примеров получения требуемых оттенков:
коричневый: 1 часть черного, 1 часть красного, 1 часть желтого -
песочный: 2 части черного, 2 части желтого, 1 часть красного, 8 частей белого хаки: 3 части черного, 2 части желтого, 1 часть красного, 8 частей белого
полевой серый: 3 части черного, 1 часть голубого, 1 часть желтого, 6 частей белого оливково-зеленый: 2 части черного, 1 часть желтого
грязно-оливковый: 3 части черного, 1 часть желтого, 1 часть красного
На первых порах получить требуемый оттенок не всегда будет удаваться, однако со временем этот процесс перестанет доставлять проблемы.
Разобравшись с получением оттенков краски путем смешивания, можно корректировать дефекты окраски. Например переход на фигурки красной краски в белую даст розовый оттенок, убрать его можно толикой голубой краски. Голубой «убьет» красный цвет.
Смешивать краски удобно на импровизированном мольберте-палетке. На палетке можно контролировать как оттенок краски, так и ее консистенцию. Для эмалей отлично подходит палетка в виде картонки размерами 10x15 см. Акрил и масло лучше мешать на прозрачном основании - стекло, плекс. Для смешивания жидких красок, того же акрила и нитры отлично подходят контейнеры от фотопленок.
Базовая техника
Эффект масштаба приводит к тому, что даже при ярком освещении глубина теней на фигурках явно недостаточна, из-за этого совершенно необходимо дополнительно подчеркивать впадины и выпуклости.
Все «тени» можно условно разбить на две группы. «Непосредственные» - тени, образованные складками одежды, телосложением, эти «тени» пролиты на моделях. «Косвенные» - тени, которые определяются падающим светом. Именно «косвенные» тени формирует общее восприятие объекта. Косвенные тени накрашиваются так, как если бы фигурка освещалась лучами света, падающими на нее под углом 60 град от точечного источника, отстоящего на 30 см. Если так осветить шар, то самое яркое пятно будет в районе экватора, а самое темное - в районе «южного полюса». «Представим себе, что человек имеет форму шара», - от такой фразы один из персонажей рассказа Ярослава Гашека впал в слабоумие. Этот человек никогда не красил фигурки солдатиков в масштабе 1:35.
Продолжим теоретические исследования. Серия темных пятен обязательно образуется в локтевом суставе. Даже при проработке теней следует учитывать эффект освещенного шара: в районе экватора тени бледнее, чем в районе южного полюса. Тени на локте обычно имеют резкие переходы - складки крутые. Складки следует подчеркнуть и в коленном суставе, если нога полусогнута или согнута. Обязательно подчеркиваются темным оттенком складки стянутой ремнем одежды. Ноги выше колен наоборот высветляются, противоположная сторона наоборот притемняется.
Даже эти скромные по объему рассуждения указывают на необходимость тщательного анализа фигурки с точки зрения освещенности. Направление лучей виртуального источника света должно быть единым для всей диорамы, значит, освещенность фигурок следует анализировать в комплексе. Какой-то солдат окажется освещенным спереди, какой-то - сбоку, а какой-то - сзади. Такой анализ - один из ключей к успеху диорамы. На первых порах на анализ каждой фигурки уходит не менее часа полноценного рабочего времени.
Первые шаги
Первый шаг - грунтовка модели. Грунтовка должна сохнуть три-четыре дня. По грунтовке наносится базовая краска. Она также сохнет три-четыре дня.
После просушки базового покрытия можно приступать к собственно окраски фигурки. В первую очередь обычно красят открытые участки тела - лицо, руки. Опытные моделисты и тонируют сначала лицо и руки, но неофитам лучше попрактиковаться на униформе, прежде чем заниматься тонированием лица - ювелирная, однако, работа.
Для начала получим светлый и темный оттенки базового цвета, в который окрашена униформа. Для этого в основную краску добавляется немного краски белого цвета (оттенков для высветления) и краски черного или коричневого цвета (оттенок для проработки теней). Контраст между оттенком и базовым цветом должен быть достаточно сильным. Начинающие очень часто минимизируют контраст - типичная ошибка! Помните о правиле шара - чем ниже - тем тени темнее, чем ближе к «экватору» - тем «света» ярче. То есть - оттенять следует еще и оттенки.
Высветление
Тонирование - процесс творческий, во многом - сугубо индивидуальный. Тем не менее, некоторые общие принципы можно отметить. Высветление всегда выполняется самой большой кистью. Одним - двумя проходами такой кисточки высветляется вся фигурка.
Высветление модельными красками. Можно высветлить модель чистым растворителем. Кисточка обмакивается в растворитель, затем тщательно вытирается о тряпочку. Некоторое количество растворителя все равно остается на кисти. Почти сухой кистью обрабатываются выступы модели. Растворитель снимает часть краски, снижая интенсивность оттенка.
Высветление масляными красками. Недостаток масляных красок оборачивается достоинством - можно легко скорректировать работу. Модель прорабатывается методом сухой кисти, но отдельные особенно светлые участки можно аккуратно прокрасить. Не понравилось? Сотрите краску мягкой чистой тряпочкой и повторите процесс окрашивания - высветления. Большие по площади поверхности обрабатываются кистью проходами крест - накрест.
Высветленная фигурка обрабатывается чистой сухой кисточкой для сглаживания переходов цветов.
Часто высветленные участки начинают поблескивать, бороться с этим нежелательным эффектом можно задув модель матовым лаком.
Высветление светлого и затемнение темного
Отдельные участки могут быть совсем светлыми, почти белыми, а некоторые тени - почти черными. Как такового белого цвета на фигурке быть не должно: цвет грязного снега, очень светло-серый, но - не белый. Принцип определения самых светлых участков остается прежним: «Человек имеет форму шара». Труднее всего тонировать белую униформу. Понятно, что базовым цветом здесь должен быть не белый, а светло-серый. Вот от этого цвета и надо «танцевать».
Униформу цвета хаки тонировать проще. Темные цвета вообще проще тонировать. Правда, тут важно не перестараться с тенями. Самые глубокие тени должны смотреться как темные оттенки базового цвета, а не черными. Проще всего тонировать униформу черного цвета - тени в этом случае не прорабатываются вообще.
Завершив тонирование, внимательно осмотрите свою работу. Насколько оптимален контраст между светами и базовым цветом, между базовым цветом и тенями? Нет ли резких, не натуральных переходов. Устраните замеченные дефекты. Восстановите утерянный контраст или смягчите слишком сильный.
Лица и руки
Лицо - самый сложный элемент окраски. Кто бы спорил... Почему опытные моделисты начинают проработку фигурки с лица? Ответ пост - пока глаза не устали. Обычно, хочется сделать сразу и много. Через час-другой кропотливой работы глаза устают, зрение садится, а руки начинают подрагивать. Поэтому лучше самую тонкую и сложную работу выполнить в первую очередь.
Большинство диорам изображают открытое пространство - местность, освещенную солнцем. Работа над мордой лица начинается с прорисовки глаз. Как везде, чисто белая краска при этом не используется. Даже с небольшой дистанции белый цвет белков глаз будет сливаться с тоном лица, в результате глаза станут отливать розовым. Процесс прорисовки глаз и тонирования лица показан на пошаговых рисунках. Одно замечание - никогда не прорисовывайте нижнее веко. Его не должно быть видно даже в 32-м масштабе.
Итак, сначала самым темным оттенком телесного цвета заливаются глазные впадины и крылья носа. Чуть менее темным оттенком прорабатывается шея под подбородком, складки от крыльев носа, ноздри, скулы, ямочка под нижней губой. Далее светлым оттенком окрашиваются спинка носа, скулы, надбровные дуги, пространство над верхней губой под носом. Лицо приобретает объем.
Лица фигурок в 35-м масштабе выглядят миниатюрно, поэтому не стоит экспериментировать с несколькими оттенками - достаточно трех: базовый тон, чуть светлее, чуть темнее. Типичная ошибка - использование телесного цвета в качестве базовой. Солдаты почти все время проводят на свежем воздухе, из-за чего лицо покрывает загар. В качестве базового следует использовать краску, полученную смешивание желтой охры, красно-коричневой и белой красок.
Работать по лицу надо кисточками №0 и № 00, или еще более тонкими. Используйте в качестве наглядного пособия при окраске физиономии сопровождающие текст пошаговые иллюстрации. Краска наносится аккуратно короткими штрихами. Высветлить рельеф лица следует максимально осторожно. После высветления прорабатываются тени, затем рельеф лица еще раз высветляется. Заключительный штрих - немного розовой краски на скулы и губы (кстати, если у человека морда красная, например вы делаете фигурку губернатора Алтайского края, то основной цвет лица - кирпичный, а вообще у многих солдат ввиду чрезмерного потребления водно-спиртовых смесей нос, а иногда и все лицо, приобретало веселый сине-красный цвет. Так что не случайно красный и синий цвета были выбраны спортивным клубом ЦСКА в качестве «своих».).
С учетом освещенности нижняя часть лица притеняется светло-серой краской.
В последнюю очередь прокрашивается волосяной покров. Волосы красятся и тонируются как единое целое - никакой прорисовки волосинок не допускается, не тот масштаб. Наиболее светлые части - макушка и надвисочные области.
Руки окрашиваются в тот же цвет, что и лицо. Наиболее темный тон наносится между пальцев. Самый светлый - с внутренней стороны рук. Не забудьте показать светлым, почти белым цветом ногти на пальцах. Темным и светлым оттенками базового цвета подчеркиваются мускулатура и вены.
Окраска деталей
Окраска и тонирование униформы выполняется по принципу от крупных форм к малым. Сначала - большие пространств, затем все меньше и меньше. Уже говорилось о качестве используемых материалов и инструментов, повторимся - тем более, что при окраске мелких деталей качество красок и кисточек играет критическую роль. Не менее критическую роль играет острота взгляда и твердость руки. «Зоркий Сокол» и «Твердая Рука» - вот лучшие моделисты - фигуристы Северной Америки. Звучные имена индейцев наводят на мысль о давних корнях модельного хобби среди коренного населения Соединенных Штатов. Даже если вы «Зоркий Сокол» и «Твердая Рука» в одном флаконе, все-таки давайте время от времени отдых глазам и рукам. Не стоит красить одним махом всю фигурку. Результат может разочаровать. При окраске мелких деталей важен постоянный контроль - внимательно отслеживайте свою работу под разными углами освещения.
Не стремитесь прокрасить все мелочи, эффект масштаба делает некоторые деталями не видимыми в принципе. Ну, скажите, зачем показывать двойную строчку шва? Лучше больше внимания уделить игре света и тени. Старый трюк мастеров кисти. Осмотрите на картины Рембрандта. Художник отнюдь не стремился к проработке мельчайших деталей, но как он работал со светом! Про деталировку, глядя на его картины, просто забываешь.
Почему-то считается, что кожа и полированный металл следует окрашивать глянцевыми красками. Это - не правильно, они должны быть полуматовыми. Вообще, глянца должно быть тем меньше, чем меньше фигурка.
При окраске металликом лучше сделать краску чуть гуще, чем чуть жиже. Металлические элементы фигурки обычно окрашивают в последнюю очередь. А если краска - металлик растечется? Работа насмарку.
Покрасить пуговицы проблемы не представляет, иногда их приходится тонировать - вот эта работа уже ювелирная. С тонировкой оружия проще: размеры больше, есть резкие впадины и выступы. Оружие окрашивается в черный цвет, после чего тонируется методом сухой кисти металликом (оружейный металл и серебрянка последовательно). Иногда некоторые элементы приходится красить под золото. Тонируется «золото» примесью к базовой краске черной или серебристой красок. При работе с металликами следует особенно внимательно следить, чтобы краска не попала на уже окрашенные поверхности - исправить ошибку будет очень сложно. Никогда не используйте растворитель, в котором мыли кисточки после работы с металликами для очистки кисточек от других, красок. Частички металлической пудры находятся в растворителе во взвешенном состоянии, они оседают на кисти, а потом смешиваются с «неметаллической» краской, что крайне не желательно.
Еще несколько слов. Большинство моделистов изображают на диорамах батальные сцены. Рано или поздно моделист захочет «пустить» кому-нибудь кровь. Только не надо увлекаться, ну зачем, право... Немного кровушки, струйку на руке, пятно на лбу - и хватит. Запекшаяся кровь выглядит совсем не ярко-красной (мораль - не следует подбирать цвет по образцу, предварительно перерезав себе или ближнему своему вену. Любимая, можно тебя на минуточку, закати рукавчик...). Кровь накрашивается краской малинового цвета и тонируется красной краской. Можно капнуть сверху глянцевого лака - тогда рана будет выглядеть свежей.
Источник: Масштабные Модели №32. Спецвыпуск. Строим диорамы
