Патрульный катер проекта 03160 Раптор Arma Models

ТИГР - танк и его модель - первые шаги в России

«У вас па руках все козыри.
Теперь время начать игру!»
/Из Руководства к танку « Тигр»/

Масштаб 1:35, производитель "Звезда"

(Возможно статья немного устарела и модель от Звезды стала лучше на порядок, но в ней очень много полезных исторических сведений именно о тиграх)

«Тигр» заслуженно считается одним из самых грозных немецких танков Второй мировой войны. Он являлся воплощением передовых идей, технологий, самых последних разработок германских инженеров и ученых. Сочетание толстой брони п мощного вооружения делали его опасным противником. Полому интерес моделистов во всем мире к этой машине очень высок. Однако раньше не все имели возможность реализован. свое желание иметь модель этого танка в своей коллекции. Фирма «Звезда», выпустив на рынок модель «Немецкого тяжелого танка T-IV Тигр-1 модификации E/Н1» (господи, какая точность!), не стала хватать звезд с неба, а перепаковала модель фирмы «Italeri», снабдив ее своей декалью и изменив рисунок на коробке. Кстати, на «италовской» - «Тигр» нарисован правильно и почти соответствует содержимому коробки. Зато у российской продукции огромное преимущество перед итальянцами - цена!

Не буду перечислять содержимое коробки - его Вы сможете изучить сами, а займемся самой моделью. При изучении инструкции по сборке и деталей модели становится ясно, что перед нами не что иное как танк T-VI ранних серий выпуска (ноябрь 1942 года), которые предназначались для службы в тропических условиях (Группа Армий «Юг»). Они предназначались для ведения боевых действий в таких странах, как Италия.

Тунис и пр. «Тигры» этой серин оснащались воздушными фильтрами системы Фейфеля. которые размещались на кормовой бронеплите в верхних углах справа и слева. Начиная с сентября 1943 года эти фильтры на новые танки производитель не устанавливал. Также «тропические» «Тигры» выдает специфические кожуха глушителей, которые применялись только на танках sP/Abt 501. И вообще, выражение типа «модификация Е/Н1» звучит. конечно, круто, но в определенных кругах. Модификации «Тигра» обозначались иначе. Они перечислялись по мере их появления. то есть дата указывает на время, когда первый танк данной модификации покинул сборочный цех. Если это известно, приводится серийный номер танка (Fgst №) п точная дата выпуска. Но вернемся к нашей модели.

Итак. В открытой коробке мы видим модель из которой почти без переделок можно собрать копию танка, воевавшего в Тунисе. Но хочется же, ой как хочется, что бы этот монстр получил гранату не где-то далеко, а у нас, на просторах нашей необъятной России. Поэтому я очень обрадовался, когда на глаза попалась книга «Тигр крупным планом» из серии «Танк в деталях», в которой имелась масса полезной информации и вполне достойных чертежей. Порывшись еще и в других изданиях на эту тему, я принял решение - строить модель одного из девяти предсерийных «Тигров», которые в составе 502 танкового батальона прошли первое боевое крещение под Ленинградом зимой 1942 года. «Тигр» под номером «сто» был захвачен частями Красной Армии в начале 1943 года и затем был показам на выставке трофейной техники в Москве. Я решил построить его более удачливого нс попавшего в плен собрата - машину с номером «111».

Вернемся к модели. При сборке бронекоробки, как собственно и всей модели, требуется подгонка деталей, так как форма уже явно поизносилась. Поэтому детали 5D. 3D, 9D. 4А. 2А. 7А, 8А следует тщательно подогнать друг к другу. Хотя при стыковке детален 2А и 4А с деталью 1А все равно потребуется шпатлевка. Так же надо будет зашпатлевать все отверстия (кроме отверстий под патрубки) на детали 9D. Там же следует сточить крепление под фильтры и ящик. На ранних «Тиграх» на кормовой бронеплите почти ничего не крепилось. На детали D49 нужно сточить ступеньку для фиксации верхней бронеплиты, она будет только мешать (задирая бронеплиту). А также необходимо зашпатлевать гнезда для крепления фар (еще один пережиток Африки). С боковых бронеплит (детали D46 и D45) убираем крепление юбки. После процесса зашкуривания, доставившего немного радости и пыли, дорабатываем кормовой лист. Наносим самостоятельно изготовленные уголки для крепления ящика и ввод антенны для командирской машины.

После этого наносим имитацию сварных швов по чертежам (здесь и далее, использованы чертежи из вышеупомянутого издания «Тигр крупным планом»). Есть множество методов нанесения сварных швов. О них периодически рассказывалось во многих модельных изданиях, поэтому детально распространяться на эту тему нс буду. Могу только сказать, что я для этого пользуюсь нагретой часовой отверткой. Когда шов нанесен, я прошкуриваю его мелкой наждачкой и промазываю кисточкой, смоченной в растворителе (это дает эффект оплывания раскаленного металла). Я вовсе не навязываю свой метод как идеальный. Решайте сами. Так же нужно сделать по два сварных места на боковых бронеплитах (детали D45 и D46) - спереди и сзади. Они служили для усиления крепления боковых листов. Чтобы усилить внутренние швы над смотровым окном механика-водителя делалась специальная приварка. Над окном водителя находятся два отверстия для перископического прибора KFF-2. поэтому выемку на створке (закрывающей окно водителя в боевом положении) следует слегка углубить.

С обеих сторон пулеметного гнезда нужно добавить винты "барашки", они служили для крепления герметизирующей крышки. Крышка использовалась во время преодоления водных преград по дну. С отверстий, которые находятся возле крепления передних подкрылков нужно убрать кольцо (оно появилось на более поздних модификациях). Буксировочные серьги делаются U-образными, без всяких излишеств. На некоторых танках этой серии слева от окна механика-водителя приваривалась подкова - на счастье.

Теперь о корме. При сборке патрубков следует учесть, что на ранних машинах не было рассекателей дыма (детали D17), а крышечки выхлопных патрубков открывались в стороны. Защитные кожуха (детали D76 и 077) на танки поставить еще не успели, да и форму они имели совсем другую. Приспособление для запуска двигателя заводной рукояткой (D68) устанавливается горизонтально. От задних подкрылков отрезается откидная часть. На левый задний подкрылок устанавливается задний фонарь. Вообще, первые «Тигры» отличает нестандартное размещение шанцевого инструмента. Над правым подкрылком крест накрест крепились кувалда и штыковая лопата. Рукоятка для запуска двигателя крепилась с внешней стороны левого выхлопного патрубка, а ножницы для проволоки с топ же стороны, но под ним. После всех этих умопомрачительных операций бронскорпус готов. Сборка ходовой части проблем не доставляет.

Теперь на очереди верхняя бронеплита (деталь А43). Практически все работы на этой детали выполняются в задней ее части, а именно на моторных решетках. При сравнении модели с чертежом, можно заметить, что задние решетки в «узоре» имеют L-образные переходы. А передние решетки имеют недолитую среднюю секцию. Заправочные горловины между решетками расположены на ровной поверхности, а не на выпуклой, как на модели. На моторной плите устанавливалась водонепроницаемая крышка для герметизации воздухозабора двигателя при прохождении водных преград. Она имела прямоугольную форму. Нe не сложно изготовить самому, или если лень, можно взять из набора - деталь А67, кстати, очень похожа. Еще одну трудность представляет собой номер бронекоробки, который находился на выпуклой крышке в задней части плиты моторного отделения. Под ней находилось гнездо для крепления комплекта подводного вождения. Номер я изготовил следующим образом: срезал лезвием нужные мне цифры с номеров деталей на литниках и аккуратно наклеил в нужное место. Самая приятная часть переделки моторного отделения верхней бронеплиты - это перенос огнетушителя с одной стороны заправочной горловины на другую.

В передней части бронеплиты по обеим сторонам устанавливаются фары (кронштейны нужно срезать). От фар отходят металлорукава с проводкой, которые заканчиваются вводными коробками. Также на верхней бронеплите крепились банники (с обеих сторон башни) и топор (под дулом). Люки механика-водителя и стрелка-радиста делаются но инструкции. Также но инструкции приклеиваем опорный брус мод домкрат и поручни на моторной плите. После всего этого можно приклеивать бронеплиту к коробке. Если Вы следовали нашим рекомендациям (смотри выше), то проблем со сборкой у Вас не будет. Итак, бронекоробка собрана!

Вот так незаметно, изучая снизу вверх чертежи, мы добрались до башни. Заглянув в инструкцию мы видим, что там имеется кое-какой интерьер-чик. В принципе, его достаточно, чтобы заглянув (только очень быстро!) сверху через люки народ мог сказать, ваш танк нс пустая коробка, а в нем что-то там есть. В этот интерьер входят: радиостанция, ящик с запчастями для оптики, термоса, фляги, противогаз и ЗИП для спаренного с пушкой пулемета, а также патроны к нему. Дается два сидения - командирское и. скорее всего, заряжающего. Неплохо выполнена казенная часть орудия. Внутренняя сторона люка заряжающего выполнена правильно. Правда, в открытом положении надо будет добавить направляющую с левой стороны. Она давала возможность плавно открывать и закрывать люк, а также фиксировать его в открытом положении. А вот на внешней стороне по ребру следует добавить сварной шов (так как люк сваривался). Штампованные люки появились гораздо позже. В командирскую башенку желательно изготовить и установить перископы (чтобы заполнить ее пустоту). Чтобы закрыть люк надо хорошо постараться - в закрытом положении подпружиненная направляющая (деталь С77) недостает до своего места назначения. Желательно намотать на нее проволоку, сымитировав пружину. Очень оживляет картину.

А вот с маской пушки придется повозиться. Уж очень она гладкая и ровненькая. А нужно придать си вид отлитой брони, которая изобилует раковинами. следами от газовых резаков и т.д. и т.п. В общем - смотрите фотографии. Хорошо имитирует резак крупный надфиль, а раковины я получил следующей операцией. Промазав маску растворителем и подождав пока пластик размягчится я понадавливал беспорядочно в разных местах маски зубной щеткой с жесткой щетиной. Сверху на ребре маски ставился номер башни.

Способ нанесения номера аналогичен методу нанесения номера броне-корпуса (смотри выше). Ствол орудия на четыре миллиметра длиннее (желательно укоротить!). В корневой части ствола делаем четыре потайных винта, используя незаострёную часть иглы от шприца. В средней части орудия имею гея два паза под торцевой ключ. Такой же паз имеется и на дульном тормозе. Ствол курсового пулемета я изготовил из инъекционной иглы. Стыковка боковин башни с верхним листом технологически непродуман». Поэтому после сборки башня потребует шпатлевки. Зачистив шпатлевку можно приклеить оружейные порты и кронштейны для дымовых гранатометов. К гранатометам нужно подвести металлорукав с проводкой. Сами гранатометы следует высверлить поглубже для придания им реализма. Заряженными гранатометы бывали очень редко и почти не использовались. На кормовой части башни нужно изготовить четыре места для крепления ящика ЗИП-а. Его навесят гораздо позже. После этого наносим оставшиеся сварные швы и прикрепляем башню к бронекоробке.

И вот мы любуемся на чудо полосатое, созданное своими руками. Сейчас оно напоминает битый фольксваген с разводами шпатлевки, стоящий во дворе какого-нибудь автосервиса. Но это пока.

Вот мы плавненько. можно сказать на кошачьих (простите, на тигриных) лапах переходим к покраске. Ранние «Тигры» красились в стандартный для Вермахта тex годов темно-серый цвет. Споры о подборе цвета, тона, краски не утихают и по сей день. В этих спорах сломано немало копий, перьев, стульев и других подручных материалов. Я не буду лить свое масло в огонь раздоров, а поступлю проще - красить будем краской фирмы «Rewell» под №78. По мне так работать красками этой фирмы одно удовольствие. Катки красим не снимая от литников. После высыхания краски отделяем их и красим бандаж (краской той же фирмы под №9). Она дает сероватый оттенок запыленной резины.

Покончив с этой операцией начинаем собирать ходовую. Следует быть внимательным - это уже не ходовая старых немецких танков. Катки у «Тигра» набираются в шахматном порядке. Особенно нужно быть внимательным при приклейке ленивцев и ведущих звездочек. Инструкция в этом деле Вас скорее запутает, чем поможет. Лучше обращайте внимание на виды набранной подвески из инструкции - там она изображена правильно.

Теперь о гусенице. Деталь В23 лучше приклеить к траку еще па литнике, перед покраской. По инструкции количество этих деталей явно завышено, у меня остались 6 штук лишних, наверное дали про запас. Краску для гусениц изготовим сами, смешав черную краску с серебрянкой. Набор гусеницы лучше начинать с ведущей звездочки, по направлению вниз. В нижней части гусеницы имеется болыиеее количество стыкующихся деталей. А вот в этой операции лучше всего придерживаться инструкции - все показано очень точно.

А вот теперь настали «черные дни». Дело в том. что танки этих серий имели так называемую «зеркальную» гусеницу. То есть, трак от левой гусеницы не подходил к правой. В нашем варианте они выполнены взаимозаменяемыми. Я не такой фанат копийности, чтобы переделывать каждый трак. Как говорил один мой хороший знакомый: «Если бы я Вам не показал, то Вы бы и не заметили». В принципе он прав. Ну а если Вам очень хочется копийности, но не хочется попасть в рубрику типа «а Вам слабо», то траки, на крайний случай, можно и грязыо вымазать. В этой жизни надо быть оптимистом!

Ну вот стоит пред Вами такая себе серая глыба. Но не вида от нее, ни радости. Начнем ее оживлять. Чтобы придать нашему «Тигру» объем - мы его слегка оттонируем. Тонировка состоит с следующем: все выступающие части и грани выделяются полусухой кистью. Используем для этого более светлую серую краску. Краску также желательно использовать фирменную, она не так быстро засыхает. И вот чудо свершилось! Благодаря этим «полосочкам» наш «Тигр» стал красавцем. Заиграли все грани и швы. По груитоза-цепам. тоже, желательно пройтись полированной сталью. Выхлопные патрубки в ходе эксплуатации приобретали ржавый налет (из-за обгоревшей от высокой температуры краски).

Последний штрих - это декаль. Де-кали из коробки Вам пригодятся для других моделей. Подобрать кресты на борта - это не проблема. Изготовить номер 111? Ну, придется немного попотеть. А вот изюминка всего этого -из-за чего был затеян весь этот ералаш - большой мамонт на корме башни и маленький на лобовой броне. Этот мамонт - символ 502 батальона тяжелых танков, действовавшего под Ленинградом. На других машинах он нанесен только спереди, а танк под №111 еще «прикрывал» и сзади. Его пришлось рисовать самому на декали. что и дало на снимке «серебряный» эффект (от вспышки фотоаппарата). При нормальном дневном освещении она выглядит отлично.

То. что получилось - Вы можете увидеть на снимках. Я сознательно не нанес боевых повреждений, грязь и пыль. Пусть это будут самые первые дни пребывания танка на Ленинградском фронте. Позже мамонта на башне закроют ящиком, танк получит защитные кожухи на выхлопные патрубки. 24 января 1943 года «Тигр» №111 завяз в ручье «Мойка». Чтобы вытащить его оттуда понадобилось целых три дня. Вот такими оказались первые шаги немецкого «Тигра» по русской земле.

Потом все танки Schw.Pz.Abt.502 будут выкрашены в белый камуфляжный цвет, с неокрашенными частями клиновидной формы. Это изменит наш танк до неузнаваемости. В начале февраля 1943 года в роте останется всего 5 «Тигров», и всем им дадут однозначную нумерацию.

Появление этих танков вызвало шок у бойцов и командиров Красной Армии. По шок быстро прошел. И уже 18 января 1943 года «Тигр» №100 был захвачен красноармейцами.

Благодаря этой «сотке», которая была совершенно исправной (танк застрял в болоте), были выработаны средства борьбы с этими танками. «Тигр» потерял внезапность, но все еще оставался опасным.