Супердеталировка модели самолета

Доработка приборных досок и интерьеров

Существует три простых способа сделать интерьеры вроде отсеков в крыле для стрелкового оружия, противопожарной перегородки кабины, боковых пультов, ниш шасси. Технология определяется стоимостью модели и вашим желанием относительно степени подробности проработки интерьеров. Если вы решили сделать шпангоуты или перегородки в фюзеляже, тогда поступайте следующим образом: как-нибудь исхитритесь снять сечение фюзеляжа в месте установки потребного элемента силового набора, перенесите чертеж сечения на лист тонкого пластика, вырежьте по контуру и вклейте готовое изделие на место. Наверняка с первого раза это не получится, в отсутствие точных измерительных приборов снять точно сечение с фюзеляжа не выйдет. Повторяйте, пока не получите удовлетворительный результат или пока не надоест. Чаще всего внутри фюзеляж симметричный, и поэтому достаточно снять половинку сечения.

Еще один метод - заполните предварительно смазанный маслом фюзеляж эпоксидкой. После отверждения можно спокойно вынимать «внутренность» п нарезать ее на шпангоуты. Данный метод особенно хорошо, почти незаменим, при изготовлении нервюр крыла. Совсем необязательно делать нервюры или шпангоуты из эпоксидки. С помощью эпоксидки получается идеальное сечение. Разрежьте заготовку в месте установке фюзеляжа. а затем просто оконтурите сечение на листовом пластике. Все. Можно вырезать нервюру или шпангоут из пластика. В принципе даже не обязательно заполнять составом фюзеляж или крыло на всю толщину - важно, чтобы слой был достаточно толстым, чтобы обеспечить приемлемую прочность шаблона. Едва ли не единственная проблема связана с нагревом эпоксидки в процессе отверждения. Чем больше объемы смолы и отвердителя - тем выше нагрев. Надо подумать о теплоотводе, иначе модель может повести, а то и расплавить.

Наконец, для третьего метода понадобятся две модели, одну из которых придется принести в жертву. Метод годится как для изготовления силового набора фюзеляжа, так и для силового набора крыла. Первым делом склеиваем половинки крыла или фюзеляжа. Намечаем линии разреза по тем местам, где планируется установить шпангоуты или нервюры на «боевой» модели. Теперь надо очень аккуратно разрезать конструкцию по эти линиям. Сначала лучше три-четыре раза процарапать намеченную линию ножом, затем - распилить тонкой пилкой. Как говорят плотники: семь раз отмерь -один отрежь! После того как разрез выполнен, необходимо зачистить торец. Дальше все просто - прикладываем торец к листу пластика п обводим по контуру, затем вырезаем требуемую деталь конструкции из пластика с учетом толщины разрезанной детали. Иногда, правда, не всегда с первого раза удастся получить верное сечение по внутреннему контуру. Лучше не путаться достичь результата сходу, а подгонять «крой» по месту, раз за разом прикладывая вырезку к крылу или фюзеляжу. Есть один важный момент: после распиливания деталь может потерять прочность, поэтому при обводке не следует ее сильно сжимать, чтобы не изменить форму сечения.

Не так просто зафиксировать вырезанную деталь, так как площадь склейки мала - лист пластика тонкий. Можно увеличить площадь склейки искусственно, приклеив на фюзеляж или крыло узкую полоску пластика. Теперь деталь будет прилегать не только торцом к фюзеляжу, но п плоской частью к полоске. Полоски можно для надежности приклеить с обоих сторон нервюры или шпангоута.

Перед доработкой приборной доски следует запастись узкими полосками и небольшими пластинками листового пластика, проволочками и, конечно, чертежами и фотографиями настоящей приборной доски. Естественно, выдержать 100% точность ни в 72-м, ни 48-м, ни даже в 32-м масштабе не удастся. Следует определиться до какого уровня деталировки вы будете дорабатывать приборную доску. Можно дорабатывать имеющуюся в наборе приборную доску, можно сделать ее с нуля. В последнем случае сама доска склеивается из нескольких слоев тонкого пластика, предварительной обрезанных по форме доски. Клеить следует клеем «супер глю», как обеспечивающим лучшую по сравнению с модельным клеем жесткость пакета. Часто большую пользу при доработке доски и бортовых пультов могут принести наборы аксессуаров к железным дорогам масштаба НО (1:87), из которых можно почерпнуть массу полезных деталей. Не редкость теперь и наборы для доработки интерьеров кабин самолетов, в том числе н приборных досок. Такие модели выпускает достаточно большое количество фирм, от малоизвестных до таких именитых как Верлинден. Айрес. Эдуард. Чаще всего конверсионные наборы делают из эпоксидки или фототравленых деталей. Важную роль в достижение желаемого эффекта играет окраска. При окраске приборных досок особенно не следует забывать о техники тонирования - подчеркивания отдельных элементов оттенками базового цвета.

Работа с эпоксидкой, белым металлом и фототравлеными деталями

В последние несколько лег появился огромный выбор изготовленных из эпоксидки и белого метала различных аксессуаров и конверсионных наборов к моделям самолетов, а также наборы для деталировки, сделанные методом фототравления. Прежде чем начать разговор о работе с этими изделиями, кратко остановимся на технологии их изготовления. Эпоксидные детали, равно как и изделия из белого металла, производятся методом литья в форму, процесс этот очень трудоемкий и сильно отличается от технологии изготовления моделей методом литья под давлением. Сначала изготавливается из дерева, пластика и проволоки мастер-модель. Производитель должен проявить недюженную инженерную сметку, заранее продумав как готовое изделие будет крепиться к модели, продумать конструкцию литьевой формы, учесть различия технологии в зависимости от материала. Сама мастер-модель должна быть сделана максимально точно и качественно. Часто мастер-модель дорабатывается с учетом ошибок, выявленных при изготовлении пробных отливок. Неотъемлемой частью процесса является упаковка, изготовление инструкции, маркетинг. При производстве конверсионных наборов используется только ручной труд - никакой автоматизации нет. Ручная работа здорово повышает стоимость изделий. Такой кратенький экскурс объясняет солидные цены конверсионных моделей, сопоставимые со стоимостью пластиковой модели. Кроме того, оснастка для таких деталей обычно недолговечна.

Работа с деталями из эпоксидки проста, но длительно по времени и требует аккуратности. Самое главное: эпоксидка - материал хрупкий, поэтому отделать деталь от литника следует крайне осторожно, лучше всего пилкой, сделанной из половинки лезвия для бритья. Эпоксидка хорошо шлифуется и режется. поэтому неточность отделения детали от литника легко компенсировать стачиванием излишков на шкурке. Лучше стачивать деталь на смоченной водой шкурке, так как пыль от эпоксидки крайне вредна для органов дыхания. Детали из эпоксидки часто имеют включения в виде пузырьков воздуха. Ликвидировать такие пузырьки в местах расшивки можно капнув в них клеем «супер глю». После высыхания клея поверхность зачитается. Если отверстие в пузырьке мало настолько, что клей в пузырек не попадет, рассверлите пузырек сверлом небольшого диаметра. Клеем «супер глю» можно также предохранить от возможного облома грани детали. Для этого по краям приклеиваются на «супер глю» тонкие полоски пластика. После высыхания клея полоски стачиваются до эпоксидки, тем не менее, в верхнем слое эпоксидки остается «супер глю», который увеличивает прочность. Иногда на деталях из эпоксидки остается смазка от литьевой формы - вымойте деталь теплой мыльной водой, затем обезжирьте.

Перед приклейкой детали обязательно удалите с нее все загрязнения вроде пыли и т.д.. эпоксидка клеится очень плохо. Из-за прозрачности деталей глаз плохо воспринимает точное ее пространственное положения, отсюда частые ошибки при приклеивании.

Детали из белого металла также доступны моделисту средней руки. Их можно обрабатывать также как пластик. На деталях из белого металла, также как и на эпоксидных, может остаться смазка от литьевой формы - удалите ее растворителем или ацетоном. Обычно металлические детали имеют швы по линии разъема литьевой формы. На фоне блеска металла разглядеть такой шов порой бывает сложно. Удаляются швы соскабливанием и сошкуриваннем. так же как на пластике. Чтобы «проявить» швы можно окрасить деталь в серый цвет. Детали из белого металла обладают повышенной гибкостью, зачастую они гнуться в самый неподходящий момент. Бороться с этим недостатком невозможно, ту г надо просто смириться и работать тщательнее. Учтите, однако, отлитые из белого металла опоры шасси выдерживают гораздо меньшую нагрузку, чем аналогичные изделия из пластика. Если модель тяжелая - стойки могут разъехаться, из-за повышенной гибкости материала.

Фототравленные детали производятся по технологии химического травления, разработанной в свое время для изготовления печатных плат радиоаппаратуры. Ассортимент таких деталей особенно велик. Чаше всего они требуются при доработке интерьеров кабин. Перед работой с фототравлеными деталями первым делом следует зачистить пластинку на шкурке. Поверх металла образуется оксидная пленка, которая мешает надежному соединению при склеивании, пленка удаляется сошкуриванием. Отделить детали от рамки - не просто, здесь лучше всего воспользоваться острым ножом. Медная травленка худо-бедно отделяется, гораздо сложнее справиться со стальной. С другой стороны большая прочность стальных деталей явный плюс против медных. Если из полоски травленки надо изготовить кольцо, то обжимать полоску следует на палочке подходящего диаметра, чуть меньшего, чем необходимо. Как медные, так и стальные детали слегка пружинят. Углы и грани получают выгибая травленые детали на лезвии модельного ножа. Очень важно перед склеиванием тщательно очистить стыковочные поверхности. Лучше всего сажать травленые детали на «супер глю». но в этом случае деталь фиксируешься моментально. подкорректировать ее местоположение уже не удастся. Клей ПВА дает меньшую прочность склейки, но позволяет корректировать позицию детали. Фотоэтчед приклеивается до окраски, на чистый пластик. Иногда требуется придать дополнительную прочность изготовленным из фототравленых деталей объемным структурам типа коробов или ящичков. В этом случае с обратной стороны к металлически деталям по углам подклеиваю гея полоски пластика. Такие же полоски не мешает подклеить и изнутри гнутых травленых деталей, чтобы они сохраняли свою форму.

Как правило конверсионные наборы требуют доработки самой модели - что-то прорезать, что-го удалить. Для работы понадобится инструмент, не помешает основательно продумать порядок конверсии модели и даже может быть изложить его на бумаге в виде плана работ. Причем не помешает подумать и о том. что вставка новых деталей, особенно из эпоксидки, сместит центр тяжести модели. Не сядет ли ваша модель с носовой опорой шасси после конверсии на хвост? Сделанные из эпоксидки внешние топливные баки простое клеевое соединение может и не удержать. Возможно стоит усилить соединение вставными проволочками.

Иногда на моделях приходится заново нарезать расшивку. Особенно часто такой операции подвергаются старые модели, вроде 32-го масштаба от фирмы Revell. Как правило, они хорошо ложатся в чертежи, но линии стыка панелей и заклепки выполнены совершенно не масштабно. На любой модели, не только в масштабе 1:32, выступающие заклепки следует сточить - даже в 32-м масштабе их видно не должно быть. При зашку-ривании поверхностей моделей неизбежно будет повреждена расшивка, которую следует восстановить. Лучше даже не стараться сохранить расшивку, проще потом ее нарезать заново. Технология - проста, но требуется опыт. Опыт легко приобретается если «перешивать» каждую собираемую модель. Необходимый инструмент: водостойкая шкурка различной зернистости, резак, фототравленые шаблоны, несколько различных швейных игл. маскировочная лента, шерстяные подушечки и баллончик клея «супер глю» для заделки ошибочных прорезей на поверхностях модели. Также понадобится большой лист бумаги для разметки расшивки на крыле, фюзеляже и рулях. По чертежу будем определять расстояние между линиями.

Еще до зачистки поверхности следует перенести линии расшивки на бумагу, приложив кальку к половинкам крыла и фюзеляжа. По линиям расшивки проводят карандашом. Не забудьте оконтурить крыло и фюзеляж. Проверьте стыкуются ли линии расшивки на чертеже верхней и нижней половинок крыла, половинок фюзеляжа. Восстановите на чертеже прямые углы и окружности. После выполнения и сверки чертежей можно приступать к зачистке поверхностей модели. Лучше этим процессом заняться еще до склейки модели. Области поверхности, которые по каким-то причинам не надо зачищать следует закрыть масками. После окончательной зачистки - детали промыть и высушить.

Прежде чем склеивать модель, удобнее прорисовать на поверхностях лючки и мелкие панели. Нарезать такие элементы расшивки лучше всего по фототравленому шаблону. Предварительно но чертежу подобрать подходящий шаблон. В нужном месте на поверхности модели шаблон крепится маскировочной лентой, иначе шаблон легко может соскользнуть при нанесении расшивки. Расшивка наносится закрепленной в цанговом патроне швейной иглой. Проверьте, чтобы игла была жестко зафиксирована. Выступать из патрона должен лишь кончик иглы. Наносить расшивку следует иглой, расположенной примерно под углом 45 град, к поверхности. В первый момент давление на иглу должно быть Небольшим. Не стоит вообще сильно нажимать на инструмент, при условии надежной фиксации шаблона лучше сделать три-четыре прохода. Практика показывает - начинать лучше с расшивки плоских поверхностей. Набьете хоть немного руку на более простом - переходите к более сложному: нанесению расшивки на криволинейные поверхности.

После завершения работы соберите модель. Как правило, зашкуривание швов между половинками фюзеляжа приводит к полному исчезновению в этих местах линий расшивки. Возьмем заготовленный чертеж и приложим его к склеенному фюзеляжу. Сразу станет видно в каких местах придется восстанавливать расшивку. Разметку начинаем от крайней сохранившейся линии расшивки или от фонаря кабины, или от другого заметного элемента модели. Линии расшивки размечаем наклейкой сложенной вдвое -втрое маскировочной лентой. Лента должна быть наклеена согласно линиям расшивки на чертеже, от правильности се установки зависит качество окончательно результата и. в конечном итоге, копийность модели. Первыми наклеиваются вертикальные ленточки вокруг гаргота фюзеляжа, затем - горизонтальные. Разметка крыла производится аналогично.

Деталировка двигателя, которая заключается в установке различных трубопроводов и тяг, в сочетании с хорошей окраской здорово добавляет реализма модели. Тяги и трубопроводы изготавливаются из проволочек и тянутых литников. Для окраски деталей двигателя, имеющих цвет натурального металла, используются краска под металл. Отверстия в цилиндрах под проводку лучше высверлить до окраски мотора. Затем можно окрасить двигатель, а после высыхания краски покрыть слоем лака. Краску фирмы можно наносить кисточкой. Слой покрытия получается очень тонким на выступах и более толстым во впадинах, за счет чего создается эффект оттенков металла. Окрашенный двигатель выглядит очень реалистично.

Доработка шасси заключается в имитации сжатия пневматиков на стоянки от массы самолета, добавления трубопроводом к тормозам колес. Проводка делается из проволоки тянутых литников. Для фиксации трубопроводов к стойке шасси используются тонкие полоски маскировочной ленты. Как правило, на реальных самолетах используемые в качестве трубопроводов гибкие шланги, к стойке прилегают не плотно. Способ крепления проволочек на полосках маскировочной ленты позволяет имитировать неплотное прилегание. Для имитации просадки пневматиков можно слегка расплющить колесо на нагретом лезвии ножа. Делать это операцию следует после приклейки шасси к модели. Лучше прикладывать колеса к ножу не напрямую, а к жаростойкой бумажной прокладке, обернутой вокруг лезвия. Сначала лучше потренироваться на ненужных колесах, так как пластик приобретает текучесть под воздействием тепла очень быстро, а исправить ошибку не удастся. Рельеф дисков колес иногда бывает не пролит или заполнен облоем - проработайте рельеф ножом и сверлами. При окраске следует учесть, что штоки гидроцилиндров амортизаторов стоек шасси имеют яркий цвет полированного металла. На некоторых стойках шасси установлены амортизаторы пружинного типа, пружина имитируется тонкой одножильной проволокой, обмотанной вокруг стержня подходящего диаметра. К стойке такая «пружина» крепится супер клеем. Часто конструкция стойки шасси дается упрощенно, в частности гидроцилиндры отливают вместе со створками или стойкой, при этом пространство между стойкой и гидроцилиндром или не пролито принципиально или заполнено облоем. Необходимо расчистить это пространство.

Ниши шасси нуждаются в доработке всегда, поскольку на моделях в лучшем случае бывает показан лишь видимый силовой набор фюзеляжа. Между тем. в нишах шасси проходят различные кабели и трубопроводы. Они имитируются тонкой проволокой. Интерьер ниш изготавливается так же, как и интерьер фюзеляжа. Доработка ниш - несложна, но требует терпения. Створки ниш также, как правило, выполняются недостаточно подробно. Для их деталировки можно воспользоваться фототравлеными деталями из наборов различных фирм - Part, Eduard.

В деталировке нуждается и вооружение - пушки, пулеметы, бомбы, ракеты. В обязательном порядке необходимо высверлить стволы пушек и пулеметов, если это невозможно по причине малого диаметра деталей, то надо заменить пластмассовые стволы на кусочки игл от шприцев. Не помешает добавить проводку к спусковым механизмам, проводку механической перезарядки. На настоящих бомбах и ракетах имеются разнообразные надписи, их надо показать и на модели. На бомбах 32-м и 48-м масштабах будут видны вертушки, взводящие взрыватели бомбы. Такие вертушки имеются в наборах фирмы Waldron. При монтаже подвесок надо внимательно следить за их правильном положении на модели. Особое внимание надо обратить на окраску подвесного вооружения: желтые полоски на носах бомб, оливковые и красные - на ракетах.

Деталировка поверхностей управления

Общее впечатление от модели усиливается, если на самолс-ге отклонены поверхности управления. Особенно важно отклони 1ь рули и элероны, выпустить щитки и предкрылки, при изготовлении диорам. Самолет с установленными в нейтральное положение рулями и убранными закрылками смотрится безжизненно. Существует несколько технологии работы с поверхностями управления. В одном случае работа начинается с аккуратной) вырезания из крыла рулей, элеронов, закрылков и г.д. Затем прорезаются пазы, устанавливаются петли, а потом поверхности вновь ставятся на свои места, но уже в отклоненном понижении. Вторая методика - аналогичная, та исключением двух моментов. Часто бывает невозможно вырезать поверхность управления, не повредив крыло или хвостовое оперение. На помощь приходит вторая методика, которая позволяет не забивать голову подобными мелочами: надо просто купить вторую такую же модель. Из одной модели аккуратно вырезаются поверхности управления, а во второй прорезаются места под них. третья технология еще проще: покупается набор эпоксидных поверхностей управления. Такие наборы для моделей самолетов в масштабах 1:48 н 1:72 выпускают различные фирмы.

Поверхности управления отрезаются следующим образом: сначала линии расшивки углубляются резаком, а затем медленно и аккуратно процарапываются иглой. Надрез должен быть минимальным по толщине, ювелирным. Вполне возможно, что при отрезке рулей или элеронов появятся царапины или даже прорезы на поверхности крыла или хвостового оперения. Заделываются эти дефекты традиционно с помощью «супер глю». Можно несколько облегчить работу, обклеив поверхности управления но линиям расшивки двумя-гремя слоями маскировочной ленты - будет проще вести резак и иглу. Лучше всего делать прорезь лезвием, в лом случае ширина пропила будет наименьшей. Однако, лезвие гнется, поэтому добиться ровной линии пропила очень сложно.

Затем отрезанные детали надо обработать и подогнать по месту их установки. Следующий этап - изготовление петель. Петли можно сделать из узких полосок тонкого пластика, из эпоксидки иди из другого подходящего материала. Все зависит от формы самих петель и от вашей фантазии.

Рули и элероны изготовить проще, чем отклоняемые закрылки. у которых необходимо прорабатывать внутреннюю поверхность. Порой даже бывает трудно достать чертежи на «выпущенные» закрылки. Механизация крыла довольно разнообразна: закрылки могут просто отклоняться, выдвигаться из крыла и отклоняться, они могут состоять из нескольких секций, которые в убранном положении находят друг на друга. К примеру, закрылки бомбардировщика В-17 просто отклоняются вниз, но при этом становится видна их «внутренняя» сторона с нервюрами и стрингерами. Зато у истребителя P-5I закрылок представляет собой просто заднюю часть крыла, которая по-

ворачивается подобно элерону, это самый простой с точки зрения конструкции закрылок. Закрылки «Корсара» сначала выдвигаются, а затем поворачиваются - придется помучиться, выпуская их па модели.

При установке поверхностей управления обратите внимание на элероны: они должны быть отклонены в разные стороны (на го они и элероны!). На стоянке ручка управления самолетом находится в положении, близком к нейтральному, но не в нейтральном, поэтому элероны должны быть слегка отклонены. То же самое относится и к рулям, с гой лишь разницей, что рули высоты отклоняются, в отличие от элеронов, синхронно. С закрылками - все и проще и сложнее одновременно. На стоянке закрылки находятся в убранном положении, но перед взлетом они отклоняются на конкретный угол, различный у различных самолетов. Этот угол следует выдержать хотя бы приблизительно, кроме того этот угол должен быть одинаковым для всех секций закрылков.

Не стоит забывать о триммерах - небольших отклоняемых поверхностях на рулях. Они предназначены для снижения нагрузки на ручку управления, угол их установки регулируется летчиком. Угол отклонения триммеров небольшой, в 72-м масштабе он будет почти не заметен, в 32-м и 48-м отклонить триммер не повредит.

Окраска, нанесение декалей, тонирование и изготовление простейших подставок.

Есть несколько простых, но важных правил при соблюдении которых, вы сможете достигнуть хороших результатов при окраске моделей. Во-первых все детали перед окраской должны быть чистыми, обезжиренными и с них надо удалить пыль. Модель надо покрыть составом Polly S.

Качественно окрасить модель без использования аэрог ра-фа не удастся. На качество окраски влияет также температура и влажность, при которых производятся малярные работы. Температура - 15-25 градусов С. влажность - не более 60-65%. Иными словами, во влажных субтропиках качественно окрасить модель можно только в климатической камере какого-нибудь НИИ. Важен тип используемого растворителя. Лучше всего пользоваться растворителем, рекомендуемым фирмой-производителем красок. Краска должна тщательно размешиваться, так как красящий пигмент обычно оседает на дне баночки. Важна степень разведения краски растворителем. для фирменных красок годится соотношение четыре части краски на одну часть растворителя. Конечно, желательно использовать компрессоре регулируемым давлением воздуха. Пижоны используют специальные баллоны с С02. оснащенные регулятором давления. Преимущества у баллонов есть - газ сухой и отфильтрованный, не гудит и не трясется. Недостаток - один: попробуйте найти такой баллон даже не Крыжополе. а в Москве.

Мелкие части, которые красятся отдельно, перед окраской удобнее для работы закрепить скотчем на бруске дерева или полоске картона. При окраске их тогда не придется брать руками. Все детали перед окраской должны быть загрунтованы, но не следует грунтовать детали, которые будут окрашены под металл. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию с моделью, а краска хорошо ложится на грунтовку. Помимо прочею, грунтовка высветит все дефекты модели - царапины. сколы и г.д. Дефекты следует устранить, после чего модель опять загрунтовать и проверить на предмет дефектов. Процесс можно повторять почти до бесконечности. Грунтов-ка сохнет как минимум сутки.

По грунтовке аэрографом напыляется краска основного цвета, ей надо дать просохнуть двое суток, модель до полного высыхания краски в руки не брать. Глянцевый лак сохнет еще дольше. После отделки лаком и его высыхания на модель переводятся декали.

Очень важно содержать в чистоте аэрограф. Между нанесением краски разного цвета аэрограф обязательно продувается растворителем. После окончания работы аэрограф разбирается и каждая его часть промывается в растворителе, а затем вытирается чистой тряпочкой. Лучше всею окон-

чательную промывку делать ацетоноподобными растворителями. Наносить краску следует на теплую поверхность -лучше адгезия (не надо нагревать модель в микроволновке, в этом случае качественной окраски модели добиться не удастся по причине превращения модели в кусок пластика). Перед окраской модели обя зательно делайте вы краски на картоне. чтобы убедится в том, насколько правильна разведена растворителем краска. Отдельные детали можно покрасить кисточкой. Важно правильно выбрать кисточку, надо не поскупиться и купить художественную кисть из натурального волоса. После работы кисточка тщательно промывается сначала в растворителе, затем в теплой воде.

Секрет аккуратного нанесения декалей заключается в покрытии модели глянцевым лаком и максимально точной вырезки декали по контуру рисунка. При использовании глянцевых красок модель лаком задувать не нужно, но при окраске матовыми или полумаговыми красками глянцевый лак обязателен. Можно нанести даже два-три слоя лака.

После высыхания лака попробуйте перевести на модель ненужный вам элемент декали - надо проверить ее качество. Возможно, через декаль будет просвечивать краска, возможно серебрится подложка декали. Немалую роль играет и толщина декали. Плохую укрывистость краски декали или серебрение ее лакового слоя самостоятельно исправить не получится. но всегда можно подобрать более качественную декаль. Как правило, лучшие по качеству декали не те. что вложены в коробку с моделью, а изготовленные фирмами, которые специализируются именно на дскалях. Вырезайте элементы декали как можно ближе к контуру, независимо от качества декали.

Декаль помешается на несколько секунд в теплую воду. Рисунок готов для нанесения на модель, когда пальцем его можно свободно двигать по подложке. Наложите декаль на нужное место и аккуратно вытащите из-под рисунка бумажную подложку. На ыянцевой поверхности можно легко двигать декаль, корректируя ее местоположение на модели. После высыхания декаль следует приварить к поверхности, она должна повторить линии расшивки. Приварка декали осуществляется специальными составами или водно-спиртовой смесью. Осторожно. водно-спиртовая смесь способна иные декали просто растворить. После полного высыхания модель с нанесенными на нее декалями задувается глянцевым или матовым лаком.

После окраски модель желательно тонировать. Поверхности самолета, больше других подверженные действию солнечных лучей (верхние поверхности фюзеляжа и крыла), выгорают быстрее. Их следует покрыть их аэрографа тонким слоем более светлого оттенка базовой краски. Краска разводится жидко в пропорции примерно 25% краски и 75% растворителя. На модель уже переведены декали, поэтому краска должная всего лишь придать оттенок, а не «укрыть» поверхность. Методом сухой кисти серебрянкой имитируются сколы краски до металла, чаще всего краска облезает на носках крыльев и оперения, а также на верхних поверхностях крыла, по которым ходят летчики и техники. Копоть от выхлопных газов и нагар у стволов пулеметов имитируется черной краской. После тонировки модель задувается прозрачным лаком.

Даже простейшая подставка продлит жизнь модели - не надо будет лишний раз брать модель руками, да и смотрится модель на подставки красивее. Хорошо смотрятся подставки. сделанные из твердых пород древесины вроде дуба и бука. Чтобы закрепить модель на подставке в нижних точках колес шасси высверливаю гея глухие отверстия в которые вклеиваются отрезки проволоки. Ответные отверстия, но уже сквозные, сверлятся в подставке. В обратной стороны подставки отверстия зенкуются сверлами гораздо большего диаметра, или фрезой. Модель вставляется проволочками в отверстия подставки, проволочки фиксируются с внутренней стороны подставки. Желательно закрыть модель от пыли стеклянным или плексиглазовым колпаком.

Источник:

1. Журнал "Масштабные модели №13"
2. Журнал "Масштабные модели №14"
3. Журнал "Масштабные модели №15"
4. Журнал "Масштабные модели №16"
5. Журнал "Масштабные модели №17"
6. Журнал "Масштабные модели №18"
7. Журнал "Масштабные модели №19"
8. Журнал "Масштабные модели №20"