Как собрать модель танка. Часть 2
Советы дяди Миши
Оглавление:
- Загрязнения
- Причины загрязнений
- Дефект, повреждения, ржавчина
- Жара и влага
- Грязь, пыль, смазка, горючее
- Зимний камуфляж
- Техника имитации износа брони
- Метод 1: окраска кистью
- Альтернативная технология окраски загрязнений
- Метод 2: окраска сухой кистью
- Нанесение сухой кистью грязи, ржавчины и тусклого металла
- Метод 3: отделка аэрографом
- Метод 4: использование пастелей
- Имитация грязи и потертостей
- Литература, чертежи, фотографии
Загрязнения
Танки грязи не боятся, танки любят грязь. Они купаются в ней. Невозможно двигаться по пересеченной местности, не заляпав при этом машину пылью и грязью. Нанесение загрязнений - наиболее интересный и творческий момент в постройки модели-копии. Чистенький танк производит впечатление далекое от реальности. Чистенький танк противоречит самой природе бронетехники!
Причины загрязнений
Прежде чем наносить на модель грязь следует определиться с характером местности, по которой якобы передвигается ваша модель. Грязь на воевавших под Курском «Пантерах» имела совершенно иной характер, чем на «Пантерах», действовавших в Нормандии. Бронетехника, давившая колесами и гусеницами песок- Северной Африки, по внешнему виду рез¬ко отличалась от таких же машин, утопавших в болотах под Ленинградом.
Некоторые танки воевали столь короткий срок, что не успевали обрести атрибуты «поношенности». Так в 1942 г. множество советских танков Т-34 было уничтожено во фронтальных атаках в первом же бою. Если не брать в расчет боевые повреждения, то машины выглядели почти так же как вышли из заводских ворот.
Лучший способ изучить характер эксплуатационной изношенности броне¬техники - это внимательное исследование фотографий реальных образцов, сделанных в различных климатических условиях в военное и мирное время. Если рядом с вашим домом стоит небольшая танковая дивизия, то конечно лучше подсматривать грязь на настоящих танках и бронетранспортерах.
Дефект, повреждения, ржавчина
Любая техника окрашивается для за¬щиты от коррозии, однако краска местами начинает со временем отслаиваться.
Причиной изменения цвета окраски является прежде всего выгорание ее на солнце (особенно ярко данный эффект проявляется в пустынях). Поверхности в наибольшей степени подверженные воздействию солнечных лучей надо вы¬делить более светлым оттенком базового цвета.
Загрязнению машины, а значит и изменению окраски, способствуют члены экипажа, имеющие дурную привычку влезать и вылезать в боевою машину по броне в грязной обуви. Если обувь чистая. то сапоги все равно постепенно стирают краску. На корпусе и башне в местах, где танкисты прокладывают свои неисповедимые пути желательно наметить потертости краски и загрязнения от обуви членов экипажа машины боевой. Аналогичные следы наносятся вокруг люков, решеток моторно-трансмиссионного отделения, заливочных горловин топливных баков - одним словом там, где чаще всего ступает нога танкиста.
Краска с острых кромок облезает быстрее. чем с плоских поверхностей. Сей факт также следует учесть при отделке модели. Под облезшей краской скрывается яркий металл, который, однако, склонен покрываться налетом ржавчины. Значит, облезшую краску следует имитировать сочетанием тусклой серебрянки и ржавчины. Дождь и снег оставляют следы на броне в виде потеков, места скопления воды или особенно сильных потеков ржавеют. В отдельных случаях, машины могут не ржаветь вообще. В 50-е годы в мире сильно увлекались алюминиевой броней, которая в целом себя не оправдала. Из алюминия изготовлены в частности американский легкий танк «Шеридан» и американский же бронетранспортер М113. Алюминий, как известно не ржавеет.
Жара и влага
Больше всего страдает от ржавчины выхлопная система двигателя и траки гусениц. Из-за сочетания высокой температуры и воздействия влаги наружные элементы выхлопной системы зачастую корродируют до дыр. Особенно страдают глушители, которые изготавливают из топкою металла. На глушителях следует сымитировать изъеденную ржавчиной поверхность и даже сделать в них отверстия. В районе выхлопных отверстий патрубков на поверхность машины оседает копоть. Нагар от пороховых газов покрывает срез и переднюю часть ствола орудия. краска на нем обгорает.
Траки гусениц - единственные элементы танка, бронетранспортера или боевой машины пехоты, которые в жизни не окрашиваются вообще. Даже в мирное время траки гусениц обильно покрыты ржавчиной, блестят металлом лишь элементы траков непосредственно соприкасающиеся с грунтом или с деталями ходовой части - грунтозацепы, зубья, внутренние части, по которым катаются опорные катки, ведущие колеса и ленивцы. Для окраски траков используют три цве- на - тусклый металл, яркий металл и ржа¬вый: можно добавить еще и цвет грязи в случае если ваша модель «проехала» по раскисшей проселочной дороге.
Грязь, пыль, смазка, горючее
Ходовая часть машины, основательно поездившей по пересеченной местности полностью покрыта пылью и грязью. Слой грязи может достигать нескольких десятков сантиметров. Его можно имитировать шпаклевкой. В траки помимо грязи набивается трава. Любой танкист может рассказать насколько муторно отмывать машины даже после короткого марша по лугам и лесам.
Нередко пыль ассоциируется исключительно с пустыней, что несомненно является предрассудком. Летом пыли достаточно в любом уголке Земного шара, разве что кроме Арктики и Антарктики, ну ведь там и лето сугубо номинальное. В движении танки поднимают облако пыли, которая оседает буквально везде, просто в одних местах ее будет больше, в других - меньше. Пыль может полностью скрыть окраску машины, а может лишь слегка ее припудрить. Пыль сдувает ветер, стирают ногами танкисты, наконец смывает дождь - все это можно отразить на модели. Помните - в углублениях и в угловатых конструкциях пыль остается в любом случае. По цвету пыль светлее базовой окраски. Подтеки масла и горючего сильно выделяются на броне, так как к ним быстро прилипает пыль. Покрытые пылью потеки несколько выступают над поверхностью.
Зимний камуфляж
В годы второй мировой войны в зимнее время бронетехнику перекрашивали в белый цвет в армиях почти всех воюющих государств. В роли краски чаще всего выступала известь. Известь с легкостью облезала, в результате машины получали сугубо индивидуальный несколько экстремальный внешний облик. Иногда красили не всю машину, ограничиваясь пятнами или полосами. Нелишне напомнить: белой белая краска бывала лишь в первые несколько часов после окраски.
Техника имитации износа брони
Каждый моделист имеет свои секреты старения модели. Не бойтесь пробовать самые экстравагантные методы вроде втирания в поверхность порошка от натертого на шкурке грифеля карандаша. Рано или поздно вы выработаете собственную методику.
Метод 1: окраска кистью
Самым простым способ придания модели следов загрязнения является окраска поверх базового покрытия. Такая окраска необходима и для выявления фактуры копии: однотонная окраска и камуфляж «съедают» углы и кромки. Вообще-то техника окраски поверх базового тона применяется как раз для придания модели объема, что не мешает использовать ее для имитации потеков масла и топлива, следов от дождя и т.д.
Лучше всего для имитации следов эксплуатации подойдут абсолютно матовые краски на минеральной основе типа Testors, Humbrol или масляных художественных красок. Экспериментируйте различными видами красок, не бойтесь их смешивать. Наилучший способ вам предстоит выработать самостоятельно. Пожалуй, именно нанесение следов эксплуатации предоставляет максимальную свободу творчества в работе наl моделью.
Краску следует сильно развести растворителем. Желательно чтобы она сама растекалась по различным впадинам, имитируя забившуюся туда пыль или грязь. Степень разбавления зависит от того насколько вы хотите «искупать» в грязи танк. Сильно разведенной краской можно добиться легкого налета пыли или грязи во впадинах, слабо разведенной - широкого слоя украинского чернозема. Подчеркнуть выпуклые части модели поможет краска более светлого, чем базовый оттенка, впадины - более темного, иногда даже можно использовать черный тон. Краску можно наносить широкой плоской кистью. Темной краской имитируются потеки масла и горючего в районе заливочных горловин баков. Хороший эффект дает применение одновременно трех оттенков одного цвета.
Альтернативная технология окраски загрязнений
Метод нанесения следов эксплуатации кистью популярен как у новичков, так и опытных моделистов. Практически у него один недостаток - занимает много времени. Нередко нанесение грязи потеков отнимает времени не меньше, чем сборка и окраска всей модели. Альтернативой окраске кистью может служить втирание в поверхность модели растолченных в пудру пастельных мелков. Советов как и где втирать можно дать массу, но лучше методом проб и ошибок выбрать наиболее приемлемую технологию. которая чаще всего сугубо индивидуально. Стоит отметить лишь, что втирать пастель можно чем угодно, от мизинца собственной правой руки до обычной кисти.
Метод 2: окраска сухой кистью
Метод заключается в обработке выступающих частей копии полусухой кистью (кисть с набранной краской отжимается почти насухо). Перед окраской наиболее заметных частей лучше опробовать (после каждою «отжима») кисть где-нибудь в «укромном» месте, например на кромках днища корпуса. В данном случае консистенция оставшейся на кисте краски играет ключевую роль: слишком мало - работа будет потрачена впустую, много - краска просто растечется по поверхности копии.
Цвета «сухой» отделки сильно варьируются от модели к модели. Если копия окрашена в один базовый цвет, для выделения отдельных ее элементов следует воспользоваться более светлым оттенком базового тона, в случае камуфляжной окраски - светлыми оттенками всех цветов, использованных в камуфляже. Более светлый оттенок получается за счет добавления белой краски.
Процесс нанесения сухой окраски можно повторить несколько раз, добиваясь удовлетворяющего вас эффекта. После каждого раза внимательно осматривайте модель под разными углами и при различном освещении. Интересного эффекта можно добиться, покрывая модель каждый последующий раз более светлым оттенком.
Нанесение сухой кистью грязи, ржавчины и тусклого металла
Следующим шагом после «высветление» модели является нанесение загрязнений. В этом случае используется краска землистого цвета. Загрязнения также наносятся несколько раз, все более светлым оттенком краски землистого цвета. Грязь наносят в основном на нижнюю часть копии, там. где у реальной машины больше всего шансов соприкоснутся с матушкой-землей. Чтобы избежать «монохромного» эффекта загрязнения наносите в отдельных местах краску землистого цвета с добавлением коричневого или песочно-желтого цветов. Помните: чем выше, тем грязь светлее.
Техника «сухой» окраски как никакая другая подходит для придания реалистичности гусеничным тракам. Сначала несколько раз покройте траки все более светлыми оттенками ржавчины. Затем выступающие части обрабатывают краскоп «gun-metal», по тусклому металлу проходят серебрянкой. С внутренней стороны траков блестеть должны зубья и так называемая «дорожка» - части траков, соприкасающиеся с опорными катками. Дорожку и зубья также обрабатывают сначала «тусклым металлом», затем - серебрянкой. Соответственно тусклым и ярким металлом необходимо окрасить венцы ведущих колес и торцы ленивцев, а также обода опорных катков в случае если последние не имеют резиновых бандажей. Вместо краски «gun-metal» имеет смысл воспользоваться растертым в порошок грифелем мягкого простого карандаша. В заключении на траки можно нанести следы грязи. Странно будет
проходят серебрянкой. С внутренней стороны траков блестеть должны зубья и так называемая «дорожка» - части траков, со¬прикасающиеся с опорными катками. Дорожку и зубья также обрабатывают сначала «тусклым металлом», затем - серебрянкой. Соответственно тусклым и ярким металлом необходимо окрасить венцы ведущих колес и торцы ленивцев, а также обода опорных катков в случае если последние не имеют резиновых бандажей. Вместо краски «gun-metal» имеет смысл воспользоваться растертым в порошок грифелем мягкого простого карандаша. В заключении на траки можно нанести следы грязи. Странно будет смотреться модель с заляпанным пятна¬ми грязи корпусом с ходовой частью и чистыми гусеницами.
Степень «сухой» окраски регулируется прежде всего вашим художественным вкусом.
Метод 3: отделка аэрографом
Значительное количество моделистов большую часть загрязнений наносят аэрографом. Аэрограф - единственный инструмент, с помощью которого можно реалистично сымитировать копоть в районе выхлопных отверстий, нагар от пороховых газов, «припылить» модель в целом. Более светлым оттенком основного цвета можно выделять отдельные участки поверхностей так же, как и при отделке модели кистью. Существует мнение, что «запылять» всю модель не стоит, поскольку пыль скапливается в уголках, выемках и тому подобных местах, а не лежит на броне. На самом деле спор - беспредметен. Бывают машины чистые, почти чистые, почти грязные и очень грязные. Количество пыли на броне зависит только от вашей фантазии, но в крайности ударяться тоже не стоит. Чем отличается однотонная маскировочная окраска от однотонной пыльной? Ничем, в обоих случаях теряется объемность копии. Без сомнения обязательно стоит приглушить тонким слоем краски из аэрографа яркие декали. Хорошие качественные декад и имеют насыщенный цвет. Заляпанный грязью и побитый ржавчиной танк со свеже накрашенными белыми тактическими номерами выглядит нонсенсом. «Отделочные» работы следует проводить краской, разведенной жиже обычного. предварительно поэкспериментировав где-нибудь на днище корпуса. Симулировать пыль лучше всего смесью серой и песочно-жёлтой красок. После окраски аэрографом все равно не помешает тонировать модель сухой кистью.
Метод 4: использование пастелей
Художественные пастельные мелки разных цветов предварительно следует растереть в пудру на наждачной шкурке. Пудру наносят на поверхность модели плоской кистью или подушечкой пальца, пастель лучше ложится на шероховатую матовую поверхность. Качество тонировки пастелью значительно уступает окраске из аэрографа. С помощью топкой кисти пастелью очень удобно имитировать подтеки от дождя смазки и топлива; в этом случае пастель заметно предпочтительнее аэрографа. Пыль наносят следующим образом: пудру набирают круглой кистью, затем кисть отгибается пальца¬ми и на небольшом расстоянии от поверхности отпускается. Частички пастели летят с кисти как из рогатки. Эффект получается весьма реалистичным. Существенным недостатком покрытия из пастели является его недолговечность. Ведь по сути порошок пастели ничем не отличается от настоящей пыли. Художники обычно фиксируют написанную пастелью картину лаком. Для модели такой метод не подходит, поскольку из-за слоя лака может пропасть эффект тонировки. Лучший способ сохранить пастельную тонировку - это запереть модель в герметичный шкаф и ни в коем случае не касаться его руками.
Имитация грязи и потертостей
Слой грязи хорошо имитировать модельной шпаклевкой, например фирм Revell или Testors. По чуть подсохшей шпаклевке надо пройтись горном сухой кисти, имитируя шероховатую поверхность загрязнения. Интересный результат даст насыпание на промазанную клеем поверхность опилок от литников или прессованного пенопласта. Обычно максимальное количество грязи набивается в сквозные отверстия ведущих колес и ленивцев. На Западе выпускается специальный имитирующий текстуру грязи состав Cellclau, однако до родимых просторов это ноу-хау пока не добралось или же просто не получило широкого распространения. Окраска грязи производится но одному из методов тонирования (аэрографом, кистью, пастелью) несколькими оттенками одного цвета.
Есть один оригинальный метод нанесения на модель потертостей. Перед окраской в базовый тон отдельные места красятся серебрянкой или «тусклым металлом», затем защищаются масколом. После окраски в базовый цвет маскол удаляется, обнажая «металл».
Литература, чертежи, фотографии
Настоящий моделист гораздо больше денег тратит на литературу, чем на собственно модели. Даже самую дорогую модель наикрутейшей фирмы можно смело рассматривать в качестве заготовки, а модели «средней руки» и подавно. Технология производства моделей диктует определенные упрощения, а сама модель может и не соответствовать чертежам. Инструкции по сборке далеко не всегда отличаются требуемыми подробностями, отдельные пункты руководство по сборке бывают просто непонятны или допускают двойное толкование, порой путаю! номера деталей. В общем для качествен¬ной сборки модели-копии абсолютно необходимы дополнительные источники информации о прототипе: чертежи, технические описания, фотографии. Чем большего опыта набирается моделист, тем больше ему требуется специальной литературы по настоящей технике. Источником информации могут быть не только печатные издания, но и осмотр и фотографирование музейный образцов, но несомненно литература является наиболее доступным источником.
Ha зape бронетанкового моделизма пионеры имели в своем распоряжении лишь раритетные подлинные технические руководства времен второй мировой войны (по современным на тот период машинам руководства не были раритетными, они были просто секретными). В настоящее время на рынке имеется масса литературы и информации в интернете, тем не менее повод для брюзжания у моделистов есть всегда.
Например, отдельным продвинутым товарищам сильно не нравятся чертежи, в которых отсутствуют сечения траков!!!
Рано или поздно у моделиста начинает комплектоваться библиотека. Из периодических изданий можно посоветовать журналы «Техника и Вооружение», «Танкомастер», «М-Хобби», альманахи «Военное Фото» и монографии издательства «Торнадо». Особое внимание желательно обращать на качество и количество иллюстраций. В работе над копией фотографии играют огромную роль, может быть даже большую чем чертежи. Во-первых, 99% чертежей рисуются заново, по обмерам реальных образцов или по тем же фотографиям, поэтому на их реалистичность сильно влияет индивидуальный подход автора. Чертежи в журнале или книге - это не РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ с завода или КБ. Во-вторых, модель, так же как и человека встречают по одежке. Иначе говоря, окраска и отделка копии будет бросаться в глаза гораздо сильнее, нежели несоответствие длины корпуса на 3,62 мм или отсутствие 131-й заклепки на лобовом бронелисте. И все же чертежи надо уважать и уметь ими пользоваться. Хорошо если не хватает 131-й заклепки, а вот если по чертежу корпус клепанный, а на модели вообще ни одной заклепки нет?
Лучший способ - осмотр натурных образцов. Увы, если брать исторические машины, то в нашей стране среднему моделист для осмотра доступен лишь танк Т-34-85. Из этих машин, установленных в виде памятников, можно сформировать танковую армию африканского государства среднего размера.
Можно посетить бронетанковый музей в подмосковной Кубинке, Технический музей в Тольятти или музей истории Трактора. Коллекция в Кубинке - крупнейшая в мире. В музее Вооруженных сил в Москве находится лишь отечественная бронетехника. Если у вас имеется немеренное количество денежных знаков, то в процессе работы над моделью можно настоятельно рекомендовать посещение французского танкового музея в Сомюре, американского в Абердине, германского в Мюнстере и конечно же английского в Бовингтоне. Существует в мире еще довольно большое количество не столь солидных музеев и открытых для посещения частных коллекций. Помните, будь то Кубинка или Бовинигтон, неизвестно когда вы сможете выбраться сюда еще раз, а потому сделайте как можно больше фотографий с различных ракурсов. При съемке следует особое внимание уделить интерьеру, деталям ходовой части, закрытым опорными катками и вообще узлам, редко попадающим на публикуемые фотоснимки. Перед съемкой не мешает осведомиться у сотрудников музея можно ли снимать вообще? Если вы интересуетесь современной техникой, то после удачной фотосессии следует хорошо подготовиться к задушевным беседам с сотрудниками ФСБ, ФБР и прочих подобных ведомств в зависимости от страны проведения съемки.
Большинство чертежей бронетехники в модельных журналах дается в масштабе 1:35 и при сборке моделей 35-го масштаба размеры деталей можно сверять прсто прикладывая детали к чертежу. В других случаях желательно привести чертежи в один масштаб с моделью. В настоящее время проще всего это сделать с помощью компьютера. Если у вас нет всех необходимых причиндалов (сканера, принтера или самого компьютера), то таковые наверняка найдутся у знакомых или знакомых знакомых. Чертеж сканируется, затем в одном из редакторов загоняется в требуемый масштаб и распечатывается. Уменьшать или увеличивать чертеж лучше всего ориентируясь на какой-нибудь известный линейный размер - длину ствола орудия, диаметр опорного катка. Не стоит пользоваться для пересчета такими распространенными размерами как длина и ширина танка (если они не даны графически на проекциях). Не всегда бывает понятно как мерялись эти размеры, к примеру, ширина с бортовыми экранами или без?
Источник: Журнал "Масштабные модели №6"
Рекомендую ещё почитать журнал "Библиотека моделиста №2".
