Окраска модели самолета: метод «сухой» кисти
Этим названием обозначается методика «старения» элементов планера модели, при которой на него накладывается тонкий слой краски путем очень деликатно протирания практически сухой кистью. Любая методика имеет свои плюсы и минусы. Для протирания используют масляные краски, так как они сохнут на кисти не так быстро как акриловые. Как свидетельствует само название: «сухая кисть» перед наложением краски кисть предварительно макнутая в каску должна быть хорошо просушена. Для этого ее протирают о лоскут ткани или просто о лист бумаги до того состояния, когда она перестает красить, и начинает просто пачкать. Существенным недостатком этой методики является быстрая «гибель» кисти. Ее тетина растрепывается и через некоторое время становится непригодной для работы. Советую использовать кисти потоньше и изготовленные из хорошего мягкого волоса. Кисти перед использованием следует промыть в теплой мыльной воде. Затем, после высушивания, следует обрезать кончики щетины.
Кажется, что в методике «протирания» не может быть ничего сложного, но следует помнить несколько правил. Методику «сухой кисти» моделисты самолетов переняли ог «фигурщиков», однако у моделистов изготавливающих фигурки она имеет другое назначение. Там эта методика используется для того, что бы подчеркнуть контуры и черты тела. А у моделистов строящих самолеты она используется в основном с целью нанесения характерных дефектов окраски на планере, но и не только. Одним из новых применений нанесения краски сухой кистью является подчеркивание контура и некоторого «обмана глаз» - создания искусственного эффекта трехмерности. Хотелось бы описать эти две методики, так как они имеют ключевое значение для получения хорошего конечного эффекта при постройке нашей модели. Прежде чем перейдем непосредственно к моделям самолетов, несколько слов об окраске фигур, так как каждый моделист раньше или позже сталкивается с этой проблемой, хотя бы во время создания авиационной диорамы.
Не знаю кто является автором применения методики сухой кисти, но в каталоге фигурок известной фирмы Verlinden за 1986 год (напомним молодежи, что в те времена почти никто у нас и не слышал о работе с эпоксидными фигурами), были показаны прекрасно окрашенные и протертые сухой кистью фигуры предлагаемые к продаже. С тех пор многое изменилось. Теперь для лучшего отображения фактурного вида фигуры моделисты получили в свое распоряжение более совершенные краски и другие новые продукты современной химии. И только иногда задаем себе вопрос: это еще моделизм или уже искусство очень высокого уровня?
Однако основные принципы остались теми же самыми. Начиная работу с фигурками из эпоксидной смолы необходимо. прежде всего, освободить ее от облоя, а затем окрасить всю фигуру сильно разведенной масляной краской из аэрографа. Это проявит все раковины и недолитые участи фигуры. Советую использовать краску темных оттенков, которая хорошо контрастирует с эпоксидной смолой, как правило, имеющей светлые тона. На модельном рынке появились уже специальные заполнители, которые позволяют быстро справится с недостатками литья фигур. Так же можно использовать и традиционную шпаклевку.
После того как мы справились с вышеупомянутыми проблемами, переходим к наиболее важному этапу - окраске. Установка проста: вниз темный оттенок, а наверх более светлый. Однако появляется проблема с окраской мундира. Какие оттенки нужно использовать, что бы ни базовая краска (снизу), которая будет впоследствии протираться более светлым оттенком, ни краска, которой будем ее протирать, не отличались от фактического цвета мундира? Как уже упоминалось, здесь идет речь об «обмане глаз» выполненном так. что бы глазам виделся один цвет - смесь двух, в общем-то, различных цветов, которые и должны составить вместе со светотенями и складками общий воспринимающийся цвет мундира. Обычно этого не удается добиться с первого раза. Частой ошибкой является применений большого различия между базовым цветом и цветом, которым его протирают. Другая проблема возникает при работе с фигурками одетыми в белую зимнюю форму. Протирание белого белым ничего не дает, поэтому базовой краской должна быть светло-серая либо так называемая г рязно-белая. Очевидно, что проблемы нарастают в ходе процесса окраски.
Не углубляясь в очередные тонкости процесса окраски, упомянем только, что опытные моделисты используют для подобных целей специально подобранные смеси художественных масляных красок. Поэтому если кто-то уже заразился «бациллой» изготовления и окраски фигур, то ему потом чрезвычайно трудно возвратиться на стезю прежнего моделизма. Однако данная тема касается не только моделистов изготавливающих фигурки преимущественно в масштабе 1:35 и выше. Авиационным моделистам, эта тема так же не чужда, например, когда
при постройке диорамы мы используем фигурки преимущественно в масштабах 1:72 и 1:48. Нет никаких принципиальных различий вызванных масштабом, с тем же успехом мы можем использовать методику сухой кисти и при окраске фигурок в масштабе 1:72. Наша фигурка, несомненно «оживет».
При постройке моделей самолетов методика сухой кисти может иметь двойное назначение. Во-первых, мы с успехом можем ее использовать для имитации потертости краски, либо ее мелких сколов. Особенно широкое поле для применения этой методики имеют моделисты строящие копии самолетов периода Второй мировой войны. Так как чаще всего планер самолетов того периода был покрыт дюралюминиевыми листами, то мы можем с хорошим эффектом применять здесь протирание «сухой кистью» используя оттенки серебряного либо серо-серебряного цветов. Очевидно, что боевая обстановка способствовала возникновению такого типа дефектов окраски, но все же не стоит с этим перебарщивать. После изучения фотодокументации периода войны, можно прийти к выводу, что местами наиболее сильного повреждения окраски были подножки для посадки в самолет, механизм сдвигания фонаря кабины, часто открываемые эксплуатационные лючки, например лючки укладки боезапаса, либо аккумулятора, а так же передние кромки крыльев и лопастей винта. Очевидно, что протирание краски до «голых» листов обшивки происходило в то время когда самолет долго и интенсивно эксплуатировался, либо когда он летал в тяжелых климатических условиях, например в жарком влажном климате Дальнего Востока. Техника изображения таких дефектов относительно проста. Предлагаю начать со смеси серо-серебряной краски с оттенком базовою цвета (цвета пятна камуфляжа), который будем протирать «сухой кистью». Затем используем смесь соответствующую несколько более светлому оттенку базового цвета. И наконец, наносится уже просто серебряная краска, очень деликатно и умеренно. Нанесенная в такой последовательности краска различных оттенков отобразит реальный эффект постепенного перехода от базового цвета до полностью сколотой краски. Можем гак же протереть «сухой кистью» и пол в кабине пилота. Здесь лучше использовать обратный порядок нанесения оттенков - сначала серебрянка, а затем слегка - цветом пыли и грязи.
Эту методику нельзя использовать при окраске и «старении» моделей современных самолетов. За последние годы дюралюминий в их конструкции вытеснен композитами и высококаче
ственной сталью наряду с титаном и другими металлами. Если просмотреть снимки современных самолетов, сделанные в сборочных цехах, то можно отметить, что их фюзеляжи и крылья окрашены в различные оттенки желтого цвета. Это ни что иное, как грунтовка для защиты панелей из композитов. Поэтому Tornado либо F-16 нельзя протирать серебрянкой. Так же нельзя протирать и базовым цветом, потому что обслуживающий персонал обязан заботиться о сохранности поверхностей машины и быстро закрашивать возникающие дефекты, что бы ни дать возможности окружающей среде нанести повреждения планеру. Такая подкраска в полковых условиях дает в руки моделистов прекрасные возможности. Однако чтобы воссоздать возникший таким образом новый камуфляж необходимо совершенствовать свое умение в обращении с аэрографом.
Второе применение «сухой кисти» при постройке моделей самолетов, использованию при окраске фигур. Элементы внутренности кабины, такие как катапультные кресла, или боковые панели можно после окраски протереть «сухой кистью» с целью придания им более высокого уровня трехмерности. Таким способом создаются искусственные светотени. Подобного эффекта можно добиться и в том случае, когда модель имеет хорошо проработанный протектор на покрышках колес. Окраска покрышек матово-черным цветом нивелирует протектор. После высыхания черной эмали покрышку следует протереть «сухой кистью» краской темно-серого оттенка.
Техника изготовления моделей продвинулась далеко вперед - часто в наборах изготовленных даже не слишком известными фирмами имеются приборные доски, на которых обозначены даже циферблаты приборов. В таких случаях стоит окрасить приборную доску базовым цветом, циферблаты приборов черным, а затем аккуратно протереть доску белой либо серебристой краской. Это приведет к проявлению указателей приборов и разметки на темной поверхности циферблатов. Возможно, что во времена фототравленых наборов и вкладышей с напечатанными циферблатами приборов, многим такая методика покажется архаичной. Тем не менее это прекрасная методика для тех, кто не имеет доступа к наборам такого типа, либо попросту их не использует.
Кажется, что на тему работы с фоторавлением написано уже все. Однако ггри освещении методики протирания «сухой кистью», нельзя нс упомянуть и о протирании фототравленых деталей. Так, например ободки приборов можно протереть после окраски приборной доски базовым цветом. Сразу же после нанесения аэрографом краски на приборную доску легко трем эмаль сначала пальцами, а затем мягким лоскутом ткани. Очевидно, что нужно тереть только вокруг циферблатов приборов, так что бы вытереть эмаль и оставить вокруг циферблата серебристый ободок. Так же можно уже после полного высыхания краски протереть приборную доску «пилкой-полировкой» для полирования ногтей. Такой инструмент можно без труда купить в любом косметическом салоне. Они имеют много достоинств, важнейшее из которых то, что они выпускаются различной грубости. Такие пилки прекрасно подходят для полировки тех мест, где сложно использовать наждачную бумагу. С их помощью мы можем протирать-полировать передние кромки крыльев. Как-известно. при трении воздуха о передние кромки крыльев и воздушных винтов они чрезвычайно хорошо отполировываются. Окрашенные матовой краской эти места уже после недолгой эксплуатации становятся блестящими. Такой эффект можно представить здесь только словесным описанием, так как выполнить его фотоснимок при использовании вспышки весьма затруднительно. Такая техника привлечет внимание моделистов стоящих модели реактивных самолетов, у которых высокие скорости и соответственно большое трение о воздух приводит к такому явлению полировки.
Источник:Журнал "Масштабные модели №18"
