Как собрать модель танка. Часть 1

Советы дяди Миши

Оглавление:

1. Масштабы
2. Элементы танка
3. Начнём сначала
4. Сборка модели «из коробки»
5. Инструменты и материалы
6. Приступим к работе
7. Подготовка деталей к сборке
8. Использование жидкого клея
9. Сборка
10. Клеевые швы
11. Когда красить?
12. Сборка отдельных узлов
13. Траки и гусеничные ленты
14. Небольшие доработки модели
15. Окончательная проверка
16. Окраска моделей бронетехники
17. Тип краски
18. Подбор цветов
19. Подготовка модели к окраске
20. Аэрограф
21. Окраска аэрографом
22. Окраска из баллончика
23. Окраска кисточкой
24. Маски
25. Камуфляжные пятна
26. Окраска гусеничных траков и опорных катков
27. Окраска интерьера
28. Окраска отдельных деталей
29. Работа с декалями
30. Сухие декали
31. Финальная отделка

Танки и бронеавтомобили пользуются популярностью в среде моделистов с момента появления этого вида хобби. Первые пластиковые модели бронетехники по¬явились в конце 50-х годов в США, а через короткий промежуток времени их уже вовсю штамповали такие фирмы как Revell. Adams (SNAP). Renwal и Monogramm. Некоторые из самых первых моделей выпускаются до сих пор. причем нередко одна и та же модель продается под логотипами различных фирм.

Танковый моделизм прошел несколько циклов. После первого успеха на рынке модели бронетехники практически исчезли с прилавков магазинов, пока во второй половине 60-х годов не появились новые моде¬ли японского производства. Модели из Японии спровоцировали волну интереса. Сегодняшние моделисты, избалованные подробнейшей деталировкой, вряд ли бы поняли своих коллег по увлечению времен старинных 60-х годов: ну как можно восторгаться резиновыми гусеницами и моторчиком на часовой пружине.

Популярность бронетехники в среде моделистов объяснятся всеобщим интересом к истории второй мировой войны. По¬явление массы печатных изданий военно- исторического характера привело многих читателей к прилавкам модельных магазинов. И свою очередь всплеск интерес к моделям-копиям породил специализированные иллюстративные издания вроде фото¬альбомов, посвященных одному образцу техники.

В общем если вам в голову пришла идея заняться постройкой моделей копий бронетехники. то вы выбрали очень удачный момент. В наличии имеются все необходимые для хобби ингредиенты: модели, книги и чертеж и, краски, кисточки, аэрографы, компрессоры.

Масштабы

Существует несколько масштабов моделей-копий бронетехники. Масштаб самых первых моделей определяли размеры упаковочных коробок. О стандартизации в этом случае говорить не приходится. Затем фирмы Revell и Adams стали выпускать модели в масштабе 1:40, Renwall - 1:32, Monogram - в 1:35. Выход на первый план 35-го масштаба - довольно интересная история. Своим доминированием масштаб обязан японцам, наводнившими мир своими моделями в конце 60-х годов. Первые японские модели танков выпускались но лицензии фирмы Monogram, то есть имели масштаб 1:35. Свои собственные модели японцы также стали делать в 35-м масштабе.

Более мелкие масштабы моделей танков привязывались к моделям железных дорог. Первой серию миниатюр «Minitanks» в начале 60-х годов выпустила фирма Roko. Минитанки имели масштаб 1:87. что соответствовало железно¬дорожному масштабу НО. Почти одно¬временно с Roko стала выпускать броне¬технику в масштабе 1:76 фирма Airfix. 1:76 - это железнодорожный масштаб OO. Масштабы 1:87 и 1:76 популярны и сегодня.

Некоторые производители пытались выпускать модели в масштабах 1:48 (железнодорожный масштаб О) и 1:24. однако спроса в то время такие модели не на¬шли. Большинство моделистов стараются выдерживать свои коллекции в одном масштабе, наиболее популярным масштабом является 1:35. Надо сказать, что технология сборки и окраски моделей несильно отличается от масштаба к масштабу.

Один и тот же танк можно приобрести в разных масштабах:

Статья: Немного о масштабах сборных моделей

Элементы танка

Первые британские танки, первые в мире танки, разрабатывались под кураторством военно-морского флота, откуда пошла часть сугубо танковой терминологии. Ведущее колесо. Соединено с валом двигателя через трансмиссию, приводит в движение гусеницу. Ведущие колеса каждого борта вращаются независимо друг от друга, за счет чего возможен разворот танка. Большинство современных танков имеет ведущие колеса заднего расположения.

Ленивец. Колесо свободного вращения. Может перемещаться взад-вперед, регулируя натяжение гусеницы.

Опорные катки. Колеса свободного вращения, подвешены к корпусу на упругих элементах. Важнейший элемент ходовой части. Поддерживающие ролики. Поддерживают верхнюю ветвь гусеницы в случае, если ходовая часть спроектирована с опорными катками малого или среднего диаметра.

Буксировочные скобы. Используются для буксировки танка

Дульный тормоз. Уменьшает отдачу орудия при выстреле и направляет в стороны пороховые газы, несколько улучшая видимость наводчику.

Маска орудия. Неподвижно соединенная с орудием массивная броневая деталь. Обычно демонтируется с орудием как одно целое.

Спаренный пулемет. Устанавливается в орудийной маске. Ось канала ствола пулемета параллельна оси канала ствола пушки. Используется для поражения живой силы противника и для уточнения прицеливания орудия при стрельбе трассирующими пулями.

Подъемные крюки. Служат для закрепления тросов при монтаже/демонтаже башни.

Аварийный люк. Может располагаться в днище или бортах корпуса, в задней стенке башни. Служит для аварийной эвакуации экипажа из танка.

Гранатометы. Мортирки с небольшой дальностью стрельбы предназначены для поражения осколочными гранатами пехоты противника на коротких дистанциях.

Начнем сначала

Даже если вы совсем не имеете опыта постройки сборных пластиковых моделей - не отчаивайтесь, мы все равно начнем с самого простого и пройдем весь путь до вершин мастерства. Модели бронетехники - идеальное поле для обретения навыков работы, собирать самолеты или автомобили гораздо сложнее. Никакие другие категории сборных моделей не прощают таких ошибок, какие может совершить новичок, делая модель танка или броневика. Объясняется это самой природой бронетехники, гораздо более грубой, чем самолеты или лимузины. К тому же и танку не требуется супертщательная окраска. Танки, они, как известно, грязи не боятся. Все мелкие и даже крупные «ляпы» вполне можно скрыть толстым слоем шпаклевочной грязи. Простота сборки и окраски, однако, вовсе не означают. что при постройке копии танка мастерство моделиста и художественный вкус являются излишним.

Сборка модели «из коробки». Выбор вашей первой модели

Выбор самой первой модели - занятие не самое простое. Модели довольно сильно отличаются друг от друга с точ¬ки зрения сложности сборки и окраски. Тем не менее, выбор очень широк.

Во-первых постарайтесь достать модель хорошо известной фирмы, имеющей в своем «арсенале» широкий ассортимент копий бронетехники. Во-вторых, при покупке не стоит смущаться большим количеством деталей, указанным на коробке. По своей природе модели бронетехники всегда содержат большое количество деталей. В-третьих не беспокойтесь об аккуратности сборки и аутеничности копии. Нередко копия и оригинал имеют сильные расхождения, однако не следует забивать себе голову при сборке самой первой модели такими тонкостями. Со временем вы приобретете необходимые знания и опыт, вот тогда копийность и станет главным критерием. Помните многие «старые» модели (разработанные давно) имеют недостатки, обусловленные ограничениями существовавших прежде технологий. Их сравнение с современными богато дегазированными изделиями способно повергнуть опытного моделиста в ужас. Пример «древних» технологий - отлитый заодно с корпусом шанцевый инструмент. На современных моделях лопаты, ломы и прочие кирки обязательно даются отдельными деталями.

Как же учесть все тонкости, не вскрывая коробки? Проще всего проконсультироваться у продавца специализированного магазина или изучить интересующие вас модели в интернете. Сейчас в интернете много разных обзоров содержимого коробок.

Подборка: Обзоры сборных моделей

Инструменты и материалы

Для сборки необходимо оборудовать рабочее место. Совсем необязательно по место должно быть стационарным: очень многие превосходные копии рождались на банальных кухонных столах. Действительно необходимы лишь ровная поверх¬ность и достаточное освещение. Как ни странно большую роль в процессе изготовления модели играет цвет и фактура пола.

Существует железный закон: чем мельче деталь, тем скорее она попадет на пол.

Один из законов Мёрфи: Если пол имеет тот же цвет, что и отливка, то вы рискуете потратить массу времени нервов на поиски зловредной финтифлюшки. Точно также трудно искать упавшие со стола или из рук-граблей детали на многоцветном полу.

Законы Мерфи для моделистов

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты:

- модельный нож

- шкурка различной зернистости

- клей;

- модельная шпаклевка

ряд других инструментов:

- кусачки

- иглы различных диаметров

- зажимы для фиксации склеенных деталей

- маскировочная лента и другие виды масок

Приступим к работе

Величайшей проблема при сборке моделей является вечное стремление деталей, особенно мелких, упасть на пол и потеряться. К сожалению приходится констатировать скорбный факт: на сегодняшний день не существует методов борьбы с подлыми деталями. Даже при аккуратном отделении деталей от литника и внимательной склейке всегда найдется какая-нибудь прыткая деталюшка. Проблему нельзя устранить, но можно минимизировать за счет грамотной организации рабочего места. Старайтесь держать рабочий стол по возможности чистым, а все детали и литники хранить только в коробках, а не раскладывать их по столешнице.

Другой подстерегающей моделиста опасностью являются разливы клея. Хорошо если клей пролился на стол или на пол (тут с вами вряд ли согласится ваша жена), а если на полусобранную модель?

Избежать пролития клея можно, если воспользоваться расфасованной в тюбики продукцией фирм Revell или установив пузырек с жидким клеем в высверленное в деревянном бруске под диаметр пузырька гнездо.

После проведения необходимых работ на рабочем столе в соответствие с требованиями научной организации труда можно открывать коробку с моделью. Отделять детали от литников и проводить сборку следует строго по инструкции, вложенной в коробку с моделью. Прежде чем приступить к сборке внимательно изучите инструкцию. Особое внимание обратите на ключевые моменты сборки, от правильного выполнение которых зависит сборка всей модели. Не менее внимательно изучите отливки. осмотрев их на предмет наличия облоя, непроливов, присутствия следов от толкателей. Вы должны ясно представлять себе какие детали на каких рамках находятся. Отделяйте от рамки только те детали, которые вы будете сразу склевать. Собранные несколько деталей удобно хранить в пластиковых коробках.

Подготовка деталей к сборке

Детали следует отделать от литника остро заточенным модельным ножом. Старайтесь отделять деталь одним движением ножа, второй «пропил» ножа может пройти в другом месте, повредив саму деталь. Внимательно осмотрите отрезанную деталь: нет ли заусенцов. следов по линии разъема форм. В случае наличия дефектов их следует удалить модельным ножом или шкуркой. Удаление линии от разъема форм - задача непростая. По наличию или отсутствию на собранной модели таких линий легко определить уровень мастерства сборщика. Точно так как и кружки от толкателей, выпихивающих готовую отливку из формы.

В отличие от выступающих лини, кружки часто бывают вдавлены в детали модели: в этом случае их требуется зашпаклевать. Производители моделей стараются делать свои изделия так, чтобы следы от толкателей оставались на внутренних, невидимых на собранной модели, поверхностях, однако добиться этого возможно не всегда.

Определенные трудности представляет собой сборка ходовой части танков в случае если вы желаете сделать опорные катки, ведущие колеса и ленивцы вращающимися. Здесь можно посоветовать лишь быть предельно аккуратным и не забыть провернуть колесо через несколько минут после склепки.

Использование жидкого клея

Существует несколько тонкостей в работе с клеем. Во-первых не наносите клей аппликатором - для аккуратной сборки этот метод излишне груб. Лучше воспользоваться старой кисточкой №0 (можно и новой, но жалко). Наносить клей следует на место контакта.

Знаменитая фраза из всех модельных инструкций «нанесите клей на обе склеиваемые детали, а затем прижмите их друг к другу и зафиксируйте» абсолютна справедлива, но применима к достаточно крупным деталям. Иные мелкие части лучше приложить друг к другу «на сухую». капнув затем на место стыковки чуть-чуть жидкого клея. Под воздействием капиллярного эффекта клей сам затечет в место соединения. Важно, чтобы клей не попал на пальцы, когда вы будете держать детали, иначе легко испортить поверхности модели своими отпечатками.

При сборке моделей бронетехники к фиксирующим склейку резинкам применять приходится не так уж и часто. Однако при использовании резинок следует быть внимательным - стараться не допустить контакта резины и клея, лучше в месте клеевого шва подложить под резнику деревянные брусочки.

Сборка

Обязательно перед склейкой убедитесь в возможности сборки детален без подгонки, приложив их одну к другой. При необходимости следует подточить одну из них или обе. Постоянно сверяйте свои действия с инструкцией, но помните, что ошибки в инструкции (перепутаны номера деталей, «право» и «лево», верх и низ) не являются столь уж большой редкостью даже у известных фирм. Далеко не всегда следует смазывать клеем всю контактную поверхность деталей, важно лишь чтобы они надежно держались после склейки. По возможности опорные катки и колеса ходовой части следует сделать вращающимися. Вращающиеся катки облегчат окраску резиновых бандажей и приклейку траков гусениц.

Клеевые швы

Одним из преимуществ моделей бронетехники перед другими является то что технологическое членение модели предельно близко к технологическому членению прототипа, а значит места соединения деталей модели находятся там же где контактируют детали реальной машины.

Собиратели моделей самолетов особенно хорошо могут прочувствовать это преимущество пластиковых танков. Наибольшие проблемы с точки зрения зачистки клеевого шва вызывает ствол танковой пушки. Ствол собирается из двух половинок. Если шов тщательно не зачистить, то внешний вид собранной модели будет испорчен - пушка едва ли не самый бросающийся в глаза элемент модели танка.

Наиболее простой способ избавиться от шва заключается в следующем: налить на стыковочные поверхности клея больше, чем обычно. Так. чтобы после сжатия он выдавился наружу. После полною высыхания клей удалить ножом, а ствол зачистить шкуркой.

Когда красить?

Изучая инструкцию обратите внимание на детали, которые должны быть окрашены до окончательной сборки модели. Имеет смысл пометить их цветным фломастером или ручкой, чтобы не забыть в процессе сборки. С другой стороны вы можете и игнорировать рекомендации по окраске мелких деталей до окончательной сборки. Практика показывает, что для бронетехники удобнее красть «мелочевку» на уже собранной модели.

Когда красить ту или иную деталь до или после сборки вам подскажет лишь опыт, которого ещё предстоит набраться.

Сборка отдельных узлов

Модель разбита на отдельные сборочные узлы. Зачастую окраску удобнее производить не целиком модели, а именно по подсборкам. К примеру, не имеет смысла приклеивать до покраски на модель самоходного орудия артиллерийскую часть. Опять же, изучив инструкцию решите для себя какие подсборки вы будете красить отдельно, а какие - вместе с моделью. Исходя из этого планируйте свою работу по сборке модели. Часто полезно перед склейкой окрасить изнутри корпус и башню, поскольку интерьер будет виден через открытые люки.

Траки и гусеничные ленты

На большинстве моделей бронетехники гусеничные траки изготовлены из достаточно гибкого резиноподобного материала, такого как винил. Такой материал не всегда поддастся склепке, поэтому соединять траки пли гусеницы приходится нагревом. Наиболее предпочтителен раскаленный гвоздь, но известны случаи использования для «сварки» даже зажжен ой сигареты. Главное не перестараться.

Несколько слов о гусеницах реальных танков. Натяжение гусеничной ленты является критическим фактором. Слишком сильное натяжение может привести к обрыву гусеницы, слишком слабое - спровоцировать срыв гусеницы с ведущего колеса. На большинстве образцов гусеничных машин натяжение гусениц регулируется перемещение ленивца вперед или назад. Оптимальное натяжение гусениц за¬висит от типа машины. На танках, имеющих ходовую часть с поддерживающими роликами, таких как PzKpfw IV и «Шерман», провисания гусеницы может не наблюдаться вообще. Правда, на многочисленных снимках PzKpfw IV заметен небольшой провис верхней ветви гусеницы между поддерживающими роликами. На танках с высоким расположением ведущих колес и без поддерживающих роликов провисание гусениц весьма значительно. К таким машинам относится большинство советских танков, германский «Тигр», американский бронетранспортер М113.

Добиться реалистичного провисания траков гусениц на модели довольно сложно. Особенно сложно это сделать в случае комплектации модели резиноподобными гусеницами. Натяжение гусениц можно регулировать так же как и на прототипе - смещая вперед-назад ленивцы. В выбранном положении ленивцы приклеиваются. Прежде чем надеть гусеницы следует дать хорошо просохнуть клею, желательно ставить гусеницы через сутки после приклеивания ленивцев.

Методов имитации провисания верхней ветви гусениц масса. Для случая резиновых гусениц подходит следующий простейший способ: между поддерживающими роликами на одной линии с их осями к корпусу приклеиваются стержни темного цвета. После абсолютного высыхания одеваем гусеницу так. чтобы стержни отжимали ее верхнюю ветвь вниз. Из-за темного цвета стержни не будут сильно бросаться в глаза. Добиться провисания наборной из отдельных траков гусеницы много проще, но важно опять же не переусердствовать и соблюсти примерно одинаковую стрелу провеса гусеницы между роликами.

Небольшие доработки модели

Небольшие доработки, придающие модели более реалистичный внешний вид вполне доступны для исполнения даже начинающим моделистам. Самое простое высверливание стволов пушек и пулеметов. Не стоит просверливать ствол на всю длину - достаточно лишь наметить канал на глубину 4-8 мм, а у пулеметов можно вообще ограничиться намеченным иглой отверстием. В случае ствола солидного калибра имеет смысл сначала высверлить гнездо сверлом небольшого диаметра, а затем повторить операцию сверлом, диаметр которого примерно со¬ответствует требуемому калибру. Главное тщательная центровка отверстия по отношению к стволу. Бросаться в глаза будет не глубина капала, а его несоосность.

Другой широко распространенной доработкой является замена литых поручней «из коробки» на самодельные проволочные. Для изготовления поручней лучше всего подходит одножильный медный провод. Реалистичности прибавит и замена пластиковых тросов на проволочные.

Видео: Делаем провисы на виниловых (резиновых) гусеницах.

Видео: Провисы на гусеницах с помощью фена и картона

Окончательная проверка

Внимательно осмотрите собранную модель. Даже опытные моделисты нередко с удивлением находят, что забыли приклеить пару-другую деталей. Обратите внимание не бросаются ли в глаза следы клея, остатки литников, не удаленные заусенцы, следы толкателей, облой по линии разъема литьевых форм. Все дефекты следует удалить. Нередко удалить следы клея уже невозможно. В таком случае стоит попробовать сымитировать в этом месте повреждение танка или залепить ею «грязью», сымитированной шпаклевкой или пигментами.

После осмотра можно заняться окраской собранной модели.

Окраска моделей бронетехники

Большинство моделей бронетехники отлиты из цветного пластика, близкого по цвету к окраске прототипа. Однако сей факт не означает, что собранная модель не нуждается в окраске. Обычно неопытные моделисты модели не красят. Зря. Неокрашенная модель всегда будет смотреться как далекая от реальности игрушка.

Первая заповедь моделиста - красить всегда и все!

Равно как и сборка, окраска моделей бронетехники много проще, чем окраска моделей самолетов, кораблей или автомобилей. Очень часто реальные бронемашины красились в один цвет, но даже нанесение камуфляжных пятен на модель не представляет для новичка особой сложности.

Прежде чем приступить к окраске, следует выбрать, чем вы будет красить модель: аэрографом или кисточкой. Ок¬раска кисточкой сулит дополнительный риск отломить плохо приклеенные мелкие детали. Аэрограф предпочтительнее со всех точек зрения, кроме стоимости. Сам аэрограф - штука дорогая, а к нему еще необходим тоже недешевый компрессор. Чтобы покрасить танк кисточкой потребуется не менее часа, за¬дуть модель из аэрографа можно всего лишь за пять минут. Причем качество окраски аэрографом будет несоизмеримо выше.

Тип краски

Существует множество специальных модельных красок. Наибольшую известность получили краски фирм Revell, Humbrol, Tamiya на основе минеральных раствори гелей. Моделисты пользуются этими красками на протяжении десятилетий. Краски дают хорошую укрывистость и матовую поверхность, однако для полного высыхания им требуются день-два. Определенные преимущества имеют нитрокраски. Они быстро сохнут, а раствори гели слегка разъедают пластик, обеспечивая прочную адгезию краски к модели. Большой спектр нитрокрасок разных цветов выпускает белорусская фирма «Хобби+». К недостаткам нитры следует отнести возможное появление на окрашенной поверхности легкого блеска. Для окраски моделей применяют еще ак¬риловые краски на водной основе. Акрил за последние несколько лет приобрел большую популярность.

Подбор цветов

На протяжении всей истории стендового моделизма вокруг аутеничности окраски копий бронетехники ведутся самые жаркие споры. Итог этих споров предсказуем и неутешителен: никто не может сказать в какой именно цвет следует красить тот или иной танк. Точнее - известен цвет вообще, но не его оттенок. В какой цвет красить модель во многом зависит от личного художественного вкуса и исторической осведомленности моделиста.

Как подобрать краску близкого к реальности цвета? Во-первых по цветным рисункам из специализированных изданий. Следует только помнить, что ни одно из издании из-за чудес полиграфии не гарантирует хотя бы 100% воспроизведения палитры оригинального рисунка. В свою очередь художник имеет свой, сугубо индивидуальный взгляд, на окраску танка. На реальной технике краска выцветает, причем неравномерно, под действием атмосферных условий. Можно с уверенностью говорить о том. что не никогда существовало двух внешне одинаковых танков. Кроме того, человеческий глаз по-разному воспринимает окраску больших и маленьких объектов одного цвета. Порой окраска техники зависит от банального наличия в подразделен пи краски того или иного цвета. К примеру, американские танки, размещенные в Европе после второй мировой войны положено было красить в грязно- оливковой цвет, на практике встречались машины цвета от светлого хаки до почти черного.

Можно воспользоваться онлайн сервисом для подбора цвета: Подбор краски для сборной модели

Темно серая краска, которой красили бронетехнику вермахта на начальном этапе второй мировой войны, быстро изменяла свой цвет от воздействия атмосферных условии. С 1943 г. немцы ввели новый стандарт окраски бронетехники: темно-желтый базовый фон с камуфляжными пятнами красно-коричневого и темно-зеленого цветов. Базовый топ всегда наносился на заводе, камуфляж - иногда на заводе, иногда в полевых условиях. Установить какого именно цвета были нанесенные на танк в полевых условиях пятна уже не представиться никогда. Солдаты фронтовых подразделений разводили краску водой, бензином, керосином, что под руку попадет. Растворитель менял оттенок краски. Краску не всегда хорошо перемешивали, пигмент оставался на дне емкости с краской; в результате оттенок по сравнению со «стандартом», опять изменялся. Известны случаи нанесения камуфляжных пятен трофейной краской.

После всего вышеизложенного очевидно, что термин «правильный цвет» применительно к моделям-копиям бронетехники выглядит притянутым за уши. Любые «правильные» цвета следует брать всего лишь за основу, полагаясь дальше на свой вкус и фантазию.

Подготовка модели к окраске

Перед окраской следует снять с модели гусеницы (если они одеты), башню или другие отдельные подсборки. Все очистить от пыли и жира. Можно просто погрузить модель на некоторое время в мыльный раствор, а затем промыть проточной водой, лишь бы струя воды не сбила мелочевку с поверхностей копии. Окраску начинать только после полного высыхания, причем сушить модель рекомендуется в закрытой таре дабы на нее опять не осела пыль.

Аэрограф

Наилучшие результаты даёт окраска модели из аэрографа. У аэрографа имеется масса преимуществ: можно напылить тончайший слой краски, через которой будет просвечивать основной тон (например пыль на броне), сделать «размытый» камуфляж, регулируя подачу воздуха и краски можно добиться очень узкого факела и рисовать тонкие линии. В комплекте к аэрографу по требуется компрессор для подачи сжатого воздуха и ресивер, который сглаживает пульсации давления воздуха на выходе из компрессора.

Если вы всерьез увлечетесь сборкой моделей аэрограф и компрессор у вас рано или поздно появятся. Вовсе необязательно приобретать дорогие фирменные модели вроде аэрографа с эжекторным соплом или компрессора с регулятором давления. Практика показывает - уровня выставочных моделей вполне можно добиться работая обычным отечественным аэрографом и компрессором от старого холодильника. Хотя конечно, фирменные имеют немало преимуществ, особенно следует отметить наличие регулировки давления воздуха. Вместо компрессора можно использовать баллончик с С02, однако в российских реалиях проще разжиться компрессором от холодильника нежели таким баллончиком. При окраске с помощью аэрографа не повредит нацепить на лицо респиратор или ватно-марлевую повязку, особенно если вы аллергик. Красить естественно желательно в проветриваемом помещении, однако пожелания в отношении проветриваемого помещения и респиратора чаще всего так и остаются пожеланиями. В суровой российской действительности красить модели приходится чаще всего в каком-нибудь углу малогабаритной хрущобы.

Статья: Аэрограф для начинающих

Окраска аэрографом

Краску под аэрограф следует разводить жидко, примерно на 30% жиже нормальной консистенции. Тип растворителя зависит от типа выбранной краски. Прежде чем красить модель следует задуть краской кусочек картона или фанеры. Если краска не дает укрывистой поверхности, значит ее развели слишком жидко, а если аэрограф «плюется» каплями значит краска густовата. При окраске держать аэрограф лучше всего на расстоянии 7-10 см от модели. Обычно хорошего покрытия можно добиться после двух-трех проходов аэрографом. Аэрограф должен всегда находиться в движении, в противном случае вместо тончайшего слоя краски на модели может образоваться весьма приличная лужа. Нитра при окраске из аэрографа сохнет едва ли мгновенно, но крайней мере за модель сразу можно браться руками. Другие виды красок требуют более длительной сушки.

Окраска из баллончика

Если вы не готовы к инвестициям в компрессор и аэрограф попробуйте использовать аэрозольные баллончики с краской. Априори метод покраски с помощью баллончиков имеет серьезнейший недостаток: цвет краски жестко задан производителем, а гамма ограничена. Никакое размешивание желтого в синем в надежде получить истинный зеленый здесь невозможно. Перед окраской в обязательном порядке следует хорошенько встряхнуть баллончик. Каждый баллончик следует опробовать на картоне, дабы подобрать оптимальное расстояние между пульверизатором и окрашиваемой поверхностью. При слишком малом расстоянии на модели появятся потеки краски, при большом - укрывистость будет недостаточной. Обычно для получения удовлетворительного по качеству покрытия требуется несколько проходов балончиком, причем каждый раз краска распыляется под разными углами. Аэрозольная краска сохнет быстро.

Окраска кисточкой

Применение аэрографа или баллон¬чика вовсе не отменяет использование традиционной кисточки. Мелкие детали на окрашенной в базовый цвет или камуфлированной модели удобнее проработать кистью. Кисть должна быть достаточно тонкой. №00-№1.

В случае если вы решили красить кистью всю модель следует остановить вы¬бор на большой плоской художественной кисти. После каждого использования кисть необходимо очистить от краски. Красить следует предельно осторожно: кисточка способна снести всякие поручни-антенны-фары на модели не хуже, чем пулеметная очередь на настоящем танке. Крайне важно подобрать оптимальную толщину слоя краски: слишком толстый слой скроет линии расшивки, границы люков, через тонкий будет проступать пластик. Необходимо постараться добиться укрывистого тонкого покрытия за один проход кисти. Нередко используют метод окраски перекрытием: краска наносится в два слоя крест на крест. Такой способ может несколько минимизировать следы от кисти. Пробы, как и в случае с аэрографом и баллончиком, стоит делать на картоне-фанере. Постоянно контролируйте количество краски па кисти. Не следует набирать краску прямо из баночки, лучше капнуть краску на ровную поверхность и уже в каплю макать кисть.

Маски

Маски в моделях бронетанковой техники используются не столь часто, как при сборке копий самолетов или автомобилей. Лучше всего использовать готовую самоклеющуюся ленту, например фирмы Tamiya или жидкости типа «маскол». Последний с успехом заменяет клей БФ-6, который продается в аптеках под названием «медицинский». Маски нужно накладывать на абсолютно просохшую модель. Даже если копия окрашена нитрой следует выждать хотя бы 10-12 часов. Самоклеющиеся ленты часто имеют избыточную адгезию. Наклеить их легко, но отдирать приходится вместе с краской. Прежде чем клеить такую ленту в нужное место, стоит опробовать её где-нибудь на днище корпуса. Если лента оторвалась свободно, без краски, значит можно накладывать ее в нужное место. Если же - вместе с краской, следует осла¬бить клеящую способность ленты. Достаточно несколько раз прилепить/отлепить кусочек ленты к руке, пальцам или глянцевому журналу . Маскировочными жидкостями удобно защищать большие площади. Жидкость или клей БФ-6 жирной каплей наносится на поверхность, затем зубочисткой или чем-нибудь подобным растаскивается по необходимой для защиты площади. Пе¬ред окраской следует выждать с полчаса пока жидкость превратится в полупрозрачную пленку. Пленка снимается с модели очень легко - достаточно подцепить ее за край.

Типы масок в моделизме:

1. Закрепленные маски
2. Пластичные маски
3. Жидкие маски
4. Свободные маски

Камуфляжные пятна

Камуфляжная окраска бронетехники весьма разнообразна, от характерных для техники вермахта пятен случайной формы и неопределенного цвета до стандартизированного рисунка современных танков армии США. Камуфляж могли наносить как на заводах или в ремонтных мастерских, так и в полевых условиях, кисточкой или краскопультом. В подразделениях вермахта, к примеру, камуфляж в строевых подразделениях, как правило, наносили из краскопульта, подавая сжатый воздух от собственных компрессоров танков и бронемашин.

В годы второй мировой войны в некоторых армиях существовали утвержденные схемы камуфляжной окраски, однако на практике каждая машина получала индивидуальный рисунок камуфляжа. Командиры подразделений старались приспособить камуфляж под конкретную местность, на которой приходилось воевать. Камуфляж мирного времени - б¬лее-менее стандартизирован, но и здесь встречается масса вариаций на одну тему.

Проще всего наносить камуфляжные пятна аэрографом. Ошибку в камуфляжном рисунке в этом случае легко поправить: закрасить неудачное место по новой базовым гоном, а потом вновь попробовать накрасить требуемое пятно или полосу. Для камуфляжных пятен при работе с аэрографом краску стоит развести чуть жиже, чем при нанесении базовой окраски. Без использования масок, аэрографом можно нанести только камуфляж с размытыми границами, что неудивительно: краскопульт, которым наносят камуфляж на настоящую бронетехнику, принципиально от аэрографа ничем не отличается. Новичку порой бывает трудно добиться приемлимой границы камуфляжного пятна. Можно посоветовать использовать своеобразную маску: кусок картона или бумаги с пробитыми в нем в случайном порядке, но определенному контуру дырками. Лист помешается на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности, после чего модель задувается из аэрографа через отверстия в бумаге.

Камуфляжный рисунок с четкими границами лучше наносить кистью.

Окраска гусеничных траков и опорных катков

После нанесения камуфляжа можно приступать к окраске ходовой части танка. Опорные катки и поддерживающие гусеницы ролики большинства, но не всех танков имели или имеют резиновые бандажи, (металлические катки без обрезинки были на советских танках периода 1942-44 г.г. и на немецких в заключительный период второй мировой войны. Отказ от бандажей объяснялся нехваткой резины). Резина имеет черный цвет, однако в жизни чаще выглядит серо-черной. Именно в этот цвет их и стоит красить. Процесс окраски бандажей сильно упрощается если катки на модели выполнены вращающимися. Окраска производится следующим образом: кисть держат неподвижно так, чтобы кончик касался бандажа, затем медленно проворачивается каток. При определенной тренировке таким методом можно добиться идеальной окраски бандажа, без затекания краски на сам каток. Бандаж каждого катка желательно окрашивать два-три раза с перерывом на просушку.

Траки пли гусеничные ленты окрашиваются отдельно от модели в коричинево-красно-ржавый цвет. Полусухой кистью выделя¬ются серебрянкой гребни траков на внешней стороне и зубцы на внутренней.

После 1945 г. траки гусениц многих танков стали снабжать резиновыми асфальтоходными подушками, снижающими износ гусениц при движении бронетехники по дорогам с твердым покрытием. Подушки окрашивают в серо-черный «резиновый» цвет. Иногда проще всю внешнюю часть гусеницы окрасить в серо-черный цвет, проработав потом металлические части ржавчиной и серебрянкой.

Окраска интерьера

В случае открытых люков на модели будет видна часть интерьера. Нередко видимые через открытые люки (и внутрен¬ние поверхности люков) внутренности боевых машин окрашивались в базовый цвет. Сам же интерьер бронетехники всегда красится в светлые тона, чтобы внутри машине было лучше видно при закрытых люках. Светлый - почти всегда белый, однако многие боевые машины Германии времен второй мировой войны изнутри окрашивались в светло-кремовый цвет, известны интерьеры темно-серого цвета. Интерьер американской бронетехники времен с начала 60-х годов имеет палево-зеленый цвет.

Проще всего задуть внутренние поверхности из аэрографа еще до сборки модели, можно прямо на литниках.

Окраска отдельных деталей

Бронетехника практически полностью окрашивается одним базовым цветом. Тем не менее, отдельные части - пулеметы, фары, инструмент, огнетушители - выделяются на общем цветовом фоне.

Пулеметы красятся голубовато-стальной краской под цвет вороненого металла. Не следует окрашивать стекла фар белым, более реалистично выглядят фары после использования краски «gun-metal» с обводкой по краю линз серебрянкой. Также не надо красить задние фары ярко-красным, используйте темно-красный тон.

При окраске мелких деталей на готовой модели конечно можно использовать аэрограф в сочетании с масками, но лучше применить кисть. Намного быстрее при примерно том же качестве. Прежде чем красить деталь обязательно опробуйте цвет на укрывистость краски на картоне.

Работа с декалями

Декали к моделям бронетехники не столь многочисленны и многоцветны, как к копиям самолетов, однако правильное нанесение декалей столь же критично для танков, как и для самолетов.

Переводить декаль следует на предварительно обезжиренную поверхность, иначе после высыхания она может отвалиться. Вырезать декаль лучше всего как можно ближе к рисунку.

Сухие декали

Сухие декали являются альтернативой обычным «мокрым» декалям. Переводятся они просто: подложка с прикладывается рисунком к модели, после чего подложку следует потереть монетой или другим твердым предметом. Краска переходит на модель. Сухие декали имеют свои плюсы и минусы. Подложка «мокрых» декалей часто «серебрится», под нее попадают пузырьки воздуха. Зачастую избавить от таких дефектов не могут ни MicroSet, ни Solvaset. Сухая декаль не имеет подложки в принципе. С другой стороны место нанесения сухой декали после ее переводки уже не скорректируешь, сухая декаль плохо ложится на шероховатую поверхность. Лучший вариант - нанесение тактических номеров и знаков на модель через трафарет или от руки кистью, но оба этих метода требуют определенных навыков.

Финальная отделка

После обработки декалей специальными жидкостями (и после из высыхания) модель следует задуть матовым лаком, который «уберет» совершенно ненужный на копии танка глянец. Лак должен сохнуть минимум двое суток, после чего можно будет приступить к нанесению на модель следов воздействия атмосферных условий и грязи.

1. Как собрать модель танка. Часть 2

Источник: Журнал "Масштабные модели №5"

Рекомендую ещё почитать журнал "Библиотека моделиста №2".