Моделирование истребителей Luftwaffe. Глава 4

Старый комплект Focke-Wulf 190D-9 от Trimaster, который должен был быть переиздан в 2000

Глава 1: С чего начать?

Глава 2: Источники информации

Глава 3: Доступные изделия

Глава 4: Основная сборка

  1. Что находится в коробке?
  2. Начало сборки
  3. Использование шпатлевки
  4. Шпатлевка milliput superfine white
  5. GREEN AND WHITE ОТ SQUADRON
  6. Зашкуривание и устранение линий стыков
  7. Использование цианоакрилата в качестве заполнителя тонких промежутков
  8. Окончательная полировка стыков полоской(пилкой) для ногтей
  9. Сборка кабины
  10. Сухая кисть
  11. Добавление основной деталировки
  12. Окраска
  13. Создание тонких размытых границ камуфляжа
  14. Предварительная тонировка
  15. Добавление некоторых дополнительных мелких деталей
  16. Применение декалей
  17. Использование Micro Set и Micro Sol
  18. Распыление лака
  19. Приклеивание фонаря и других прозрачных частей
  20. Обращение с законченной моделью

Глава 5: Схемы окраски Luftwaffe

Глава 6: Специальные методы

Глава 7: Создание реалистического основания для модели

Основная сборка

В этой главе, мы рассмотрим методы и шаги, которые являются ответственными для конечного вида вашей модели. Снова я должен подчеркнуть, что подходы и методы, которые я использую, могут быть не такими же. как таковые у других моделистов или как те, что Вы сами использовали. Это действительно не имеет значения. Что является важным - так это то, что я знаю эти методы работы, и они также должны работать для Вас. Если Вы действительно недовольны путем, на который свернули некоторые аспекты вашего моделирования, может быть, стоит обратиться к вашей подготовительной работе или к покраске, например. Вы можете здесь найти подходы, которые являются новыми для Вас, и я должен убедить Вас посмотреть, является ли это кое-что тем, что Вы может добавить к вашему собственному хранилищу знаний и навыков.

Что находится в коробке?

Я предполагаю, что Вы выбрали ваш проект и Вы - на первой стадии создания. Вообще, мой подход - в значительной степени - одинаков, безотносительно самолета, которым я занимаюсь. Так что Вы имеете в вашей коробке? Вы можете увидеть здесь, что я остановился на старом Focke-Wulf 190D-9 от Trimaster/Dragon в масштабе 1/48. Эта модель является примером смешанного комплекта - не все компоненты сделаны из пластмассы. В сопровождающих фотографиях, показывающих части в коробке, синяя поднятая секция справа внутри коробки содержит части, которые были отлиты в белом металле и сделаны из стали. Деталировка и точность частей, которые могут быть достигнуты с этими дополнениями, а также со смолой, являются намного более высокими по сравнению с возможностями полистирольной пластмассы.

Содержимое коробки четко отлитое с тонкой внутренней расшивкой.

Следует упомянуть в этом пункте, тем не менее, что Вы всегда платите дополнительную цену за эти дополнительные части. Кроме того, они настолько хороши, насколько хороши инструментальщики, которые производят их, так что хорошо взгляните внутрь коробки, чтобы определить, что предлагаемые части являются действительно существенными усовершенствованиями по отношению к стандартным деталям, которые неизменно включены в любом случае. Eduard обычно производит два комплекта одной и той же модели, один называется профи-пак, который содержит заменные смоляные части, и стандартный выпуск без них. Это - превосходный подход, позволяющий моделисту остановиться на изделии, которое ему подойдет. Если деталировочные части предлагают существенное усовершенствование, я могу продолжить и купить более дорогое изделие.

Расположение литников комплекта от Trimaster довольно обычное и понятное, не сверхсложное, подобно некоторым комплектам.

Расположение литников, которые содержат основные компоненты, вполне стандартно для большинства комплектов из пластмассы высокого давления. FW 190D-9, будучи истребителем, является весьма компактным, и части из комплекта от Trimaster четко отлиты, имея тонко прорезанные линии расшивки панелей обшивки. Старые комплекты часто имеют внешние линии расшивки, и жюри, возможно, все еще против некоторых моделистов в отношении того, какой тип обработки предпочтителен. Я действительно не хочу открывать эти дебаты здесь; в конце концов, мы занялись серьезным моделированием, не так ли? Мое собственное предпочтение, тем не менее. - внутренние линии расшивки, где они изящно сделаны, просто потому что они позволяют мне добавлять чернильную смывку. Эта техника объясняется в Главе 6.

Прекрасный лист декали должен будет использоваться для другой модели, поскольку я выбрал для использования лист от Eagle Cals, относящийся к JV 44.

Лист декалей от Trimaster, определенно, один из лучших примеров, которым будет обеспечен комплект этого масштаба. Включены четыре версии, которые описываются на листе инструкции вместе с объяснением того, кто летал на каком самолете. Сопровождающие фотографии показывают фототравленные стальные части, части из белого металла и тонкие латунные трубочки для стволов оружия и трубки Пито.

Эта модель действительно имела современный технический уровень, когда она впервые появилась - обратите внимание на металлическую трубку и провод, не говоря уже о качественных, белых и фототравленных металлических частях.</p>
<p>

По моему опыту, хотя фототравленные стальные части обычно хорошо сделаны, факт, что изготовитель выбрал в качестве материала сталь, часто удручает. Это потому, что сталь настолько тверда, тогда как латунь и медь намного более мягки и более легки в обработке. К счастью, большинство изготовителей афтермаркета используют более мягкие металлы. Особенно хорошая черта комплектов от Trimaster - защита частей, получаемая упаковкой их отдельно в свои собственные полиэтиленовые пакеты. Опять же, я всегда проверяю, чтобы быть уверенным, что дополнительные части являются неповрежденными прежде, чем купить комплект.

Начало сборки

Вероятно, справедливо сказать, что, вообще, последовательность сборки, указанная изготовителем комплекта обычно правильна, но я должен проверить это. Ключевой вопрос - "Если я добавляю эту часть теперь, есть ли вероятность, что она будет повреждена в течение последующей сборки?". Если ответом является "Да", то можно ли ее добавить позже без каких-либо проблем со сборкой? Если ответ на этот вопрос - "Да", я обычно помещаю часть в одну сторону, крася и заканчивая ее отдельно до приклейки ее на конечных стадиях сборки. Следуя этим путем, возможно уменьшить вероятность повреждения. Я уверен, многие из Вас узнали эту ситуацию. Если Вы не уверены, даже после размышления вперед на несколько стадий и тщательно изучив инструкции. Вы должны принять решение приделать деталь и быть осторожным после того.

Использование шпатлевки

Некоторые из наиболее обычных шпатлевок были описаны в Главе 1. Здесь, я хочу дать Вам понимание того, как использовать эти шпатлевки и привести их различные способы применения.

Шпатлевка milliput superfine white

Вероятно, наиболее обычное использование для этого материала -заполнять промежуток в корне крыла или вокруг плохо подходящих капота/гондолы двигателя. Она также полезна при переделке самолета одной конкретной марки или подтипа в другой, которая может породить все виды щелей, которые потребуют заполнения, чтобы внешне было видно, что различные панели конструкции подходят без швов. В этом случае, стоит помнить, что Вы должны будете учесть тот факт, что если есть любая шпатлевка, то она есть везде, что означает перерезание линий расшивки, которые неизбежно будут потеряны в результате шлифования. Удивительно, сколько моделистов просто забывают это, или надеются отделаться только зашкуриванием стыка без замены деталей. Когда Вы покрасите вашу модель, любой дефект вообще проявится на конечной стадии.

Если Вы хотите заполнить корень крыла, используя Milliput, первая стадия -взять две колбаски из замазки, содержащиеся в коробке и оторвать маленькие равные кусочки от каждой.

Один - отвердитель, как гарантирует набор шпатлевки. Их нужно смешивать вместе до тех пор, как появится однородный цвет и никаких полос не останется. Я просто смешиваю замазку между большим и указательным пальцами. Тогда, используя старый нож для моделирования, отрезаю маленькие кусочки и вдавливаю их в щель, чтобы она заполнилась. Я рекомендую заполнять щель слоями, пока в конечном счете они не поднимутся вровень с поверхностью по длине щели.

Milliput остается мягким в течение нескольких часов, и если Вы имеете достаточно места, пришло время снять излишки. Цель этого состоит в том, чтобы избежать очень долгого зашкуривания водостойкой наждачной бумагой позже -ни в чем нет большей уверенности, как в том, что замазка, высыхая, становится абсолютно твердокаменной. Это качество является самой большой ценностью материала, как я думаю, потому что это позволяет мне хорошо процарапать поверхность позже.

Способ уменьшить количество избытков заполнителя - использовать множество воды и влажную тряпочку или, лучше, кончик вашего пальца. Только проведите тем или другим вдоль стыка, заботясь, чтобы не зарыться в заполнитель ниже уровня соединяемых частей, иначе Вы должны будете начать все сначала. Просто продолжайте вытирать кончик пальца или тряпку поперек поверхности, пока Вы не оставите заполнитель в стыке, где ему полагается быть. Также в это время Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы вычистить любой наполнитель из линий расшивки, которые окружают стык, иначе их нужно будет прорезать заново, как только он высохнет, а при такой "ремонтной" работе легко повредить поверхность модели.

Хотя изготовитель заявляет, что заполнитель Milliput будет готов к шлифовке через 3 часа, мой опыт состоит в том, что стоит дать ему посохнуть немного дольше - даже ночь, если Вы можете быть достаточно терпеливыми (всегда для выполнения есть другие работы).

Когда шпатлевка полностью высохнет, оберните кусок 800-й влагостойкой наждачной бумаги вокруг маленького бруска и отшлифуйте заполнитель, используя большое количество воды. Любые излишки заполнителя будут быстро стерты. Заполируйте стык, используя бумагу сорта 1200 и множество воды, затем используйте полоску для шлифовки ногтей, чтобы отполировать поверхность стыка и окружающего пластика до хорошего блеска стыков и области шпатлевания.

Линия верхнего стыка фюзеляжа гладко зашкурена.

GREEN AND WHITE ОТ SQUADRON

Иногда инструмента для перерезания расшивки заполненной области может не потребоваться, или Вам может потребоваться быстросохнущая шпатлевка. Список заполнителей, подходящих для этого вида работы, включает Green and White putty от Squadron и шпатлевки от Humbrol и Revell. Эти шпатлевки весьма токсичны, так что выделения, которые они испаряют, определенно, ядовиты; так что Вы должны быть уверены, что ваша область работы хорошо проветривается и, что более предпочтительно, имеет воздухо-вытяжную систему.

Я остановлюсь на изделиях от Squadron, главным образом потому, что я постоянно использую их; но я уверен, что принципы одни и те же для других вариантов. При работе с этими изделиями нужно помнить, что они являются очень сильнодействующими и разъедают пластмассу прежде, чем прикрепиться к полистиролу и затвердеть. Выход из этого, поэтому. - нужно быть осторожным и применять маленькие количества шпатлевки за раз. Конечно, шпатлевка от Squadron сохнет весьма быстро - за час или около того, поэтому не слишком долго наращивайте требуемое количество наполнителя. Что может случиться, если Вы попробуете нарастить шпатлевку слишком быстро - это то, что она не засохнет должным образом под поверхностным слоем - когда Вы будете шкурить поверхность, замазка разрушится.

Эти шпатлевки могут зашкуриваться с использованием влагостойкой наждачной бумаги, но всегда используйте воду и прогрессивно более мелкозернистые сорта бумаги, заканчивая сортом 1200. Чтобы закончить работу. Вы можете всегда использовать полоску для ногтей, которая очень хорошо подходит для выделения самых маленьких огрехов, которые могут нуждаться в дальнейшем внимании.

Водостойкая бумага, используемая влажной, является идеальной для шлифовки линии

Зашкуривание и устранение линий стыков

Я упомянул эти задачи в Главе 1, когда я обсуждал различные типы клея. FW 190D-9 на сопровождающей фотографии имеет главный шов фюзеляжа, зашкуренный влагостойкой наждачной бумагой, обернутой вокруг старой прищепки. У меня также есть маленький бальзовый шлифовальный брусок для этой цели, который находится в моей коробке с наждачной бумагой много лет. Здесь я использую бумагу сорта 800 и, хотя Вы действительно не можете увидеть это на картинке, множество воды. Вода помогает бумаге стирать поверхность, этот метод гораздо более эффективен. чем использование бумаги насухую. Другой важный пункт, на который нужно обратить внимание на этой фотографии -то, что законченная кабина не была добавлена, поскольку она может быть вставлена позже снизу перед тем, как консоли главного крыла будут присоединены к фюзеляжу. Это всегда предпочтительней, поскольку это позволяет иметь доступ к внутренней стороне стыка, куда я всегда добавляю некоторое количество жидкого полистирольного клея. Клей эффективно сваривает части вместе, и существенно важно позволить ему высохнуть полностью перед тем, как попробовать вышкурить любой избыток клея или пластмассы с линии стыка. Я обычно позволяю сохнуть несколько часов, даже целую ночь. Если Вы попытаетесь шкурить слишком скоро, продолжает появляться раздражающая щель между частями, потому что они не имели возможности свариться друг с другом полностью.

В то время как фюзеляж сохнет, хорошо посмотреть вокруг коробки для других подсборок, которые можно начать клеить на этой стадии. Тогда они могут сохнуть все вместе, и Вы сэкономите себе немного времени. Колесные ниши -актуальный момент на Доре (D-9) - и могут быть замечены на фотографии приклеенными внутрь низкорасположенного крыла. Обратите внимание также на использование клейкой ленты, чтобы держать все надежно вместе. Иногда нет необходимости использовать ленту, особенно когда подгонка частей оказывается хорошей. Однако, если подгонка не абсолютно совершенна, может часто случаться, что. когда клей сохнет, части могут начать слегка разделяться под нагрузкой. Так что я всегда клейкой лентой прилепляю части друг к другу, если у меня есть какое-либо сомнение.

Использование цианоакрилата в качестве заполнителя тонких промежутков

Несмотря на ваши лучшие старания с водостойкой наждачной бумагой плюс полоской для обработки ногтей, когда Вы близко исследуете стык фюзеляжа. Вы можете обнаружить, что несколько небольших дефектов осталось. Если Вы использовали полоску для ногтей, пластмасса на каждой стороне стыка окажется подобной стеклу, что является действительно полезным в проявлении любой точки на линии, где стык хуже. В случае подобно этому цианоакрилат является совершенным материалом для устранения этих тонких проблем.

Сначала, мягко проведите острием булавки по обрабатываемой области, чтобы она процарапала стык, обеспечивая путь, в который может быть добавлено крошечное количество цианоакрилата. Будьте очень осторожны здесь; помните, что нужно только процарапать поверхность, чтобы создать путь для цианоакрилата, чтобы он удержался.

Затем, выдавите маленькое количество густого цианоакрилата на кончик зубочистки и нанесите его равномерно на подготовленную часть стыка. Если Вы не спешите, отложите деталь в сторону, чтобы дать высохнуть в течение нескольких часов. Если Вам некогда.

Masking tape от Tamiya используется для того, чтобы держать колесные ниши в закрытом положении в то время, как сохнет жидкий полистирольный клей.

нанесите кисточкой маленькое количество активатора/акселератора (ускорителя высыхания) цианоакрилата на клей. Сразу подуйте поперек области, чтобы испарить избыток, иначе он разъест окружающий полистирол. Спустя приблизительно десять минут или около того, цианоакрилат готов к шлифованию опять же с использованием большого количества водостойкой наждачной бумаги. На этой стадии я чаще всего использую бумагу сорта 800, за которой следуют три поверхности полоски для ногтей. Если Вы последуете этими простыми шагами. Вы никогда не увидите никаких дефектов стыков в Ваших моделях - честно!

Окончательная полировка стыков полоской(пилкой) для ногтей

Эти маленькие полоски с телом из пеноподобного материала превосходны для получения действительно полированного вида стыков после того, как влагостойкой шкуркой, обернутой вокруг шлифовального бруска, были удалены любые избытки клея и пластмассы. Поверхность будет выглядеть как стекло, позволяя легко увидеть дефекты, если Вы не вышкурили область достаточно хорошо. Сначала используйте фиолетовую или розовую грубую область полоски. Когда поверхность однородно матовая, начинайте применять белую часть, которой начните полировать поверхность. После нескольких круговых движений белой областью, конечная стадия - повернуть полоску и полировать поверхность серой стороной. Тогда Вы заметите захватывающее преобразование стыка.

Пилка для ногтей - отличный инструмент для шлифовки.

Сборка кабины

В то время, как главные компоненты сохнут. Вы обычно можете обратить ваше внимание на кабину, и здесь Вы можете или использовать пластмассовые части комплекта. или добавить более деталированные заменные изделия. Стальные части кабины должны быть приклеены цианоакрилатным клеем. При отсоединении этих частей от фототравленной пластинки важно использовать острое, предпочтительно новое, лезвие скальпеля. С другой стороны, некоторые специализированные поставщики инструмента для моделизма предлагают очень острые кусачки, которые дерктвуют хорошо. При использовании скальпеля будьте уверены, что Вы режете на твердой подкладке для резания или твердой поверхности, подобной стальной линейке или листу стекла. Части будут очень ломкими и легко гнущимися. Как я говорил, латунные и медные части - намного более мягкие, и с них легче удалить заусенцы, но они более склонны к деформации, так что будьте осторожны.

Части белого металла из комплекта - фототравленная деталь превосходна, много добавляя к реалистичности модели.

Безотносительно используемых частей, обычно я задуваю все то, что требуется, одним цветом за один раз.

Внутренние цвета для немецких самолетов хорошо отражены в книге Кеннета Меррика (Kenneth Merrick), Интерьеры немецких самолетов 1935-1945, том 1 (German Aircraft Interiors 1935-1945), и я настоятельно рекомендую этот текст Вам. В ней Merrick установил, что кабинные интерьеры официально требовалось окрашивать в RLM 66 Schwarzgrau. Было общее указание, чтобы все области, рассматриваемые пилотом через застекление со всех направлений, должны быть покрыты RLM 66. Интересно, что были некоторые изменения к предписанному стандарту для довоенных самолетов, в которых RLM 02 Grau мог быть найден на внутренней стороне стенок кабины и переплета фонаря. Приборные панели также имели разновидности, время от времени использовался RLM 02; даже RLM 41 Grau был замечен.

Области самолета, не видимые снаружи, обычно не были окрашены; если они получали какое-либо покрытие, использовался RLM 00 WasserhelL чтобы помочь предотвратить окисление металлических поверхностей. Коробки приборов и кожухи были черными (RLM 22) или иногда RLM 02, но окантовка циферблатов была всегда черная.

Металлические дополнительные части для D-9 были добавлены в пластмассовую ванну кабины, и мой опыт показывает, что с подгонкой вообще нет никаких проблем. Поскольку стальное фототравление имеет серебристую поверхность, я задул части цветом German Grey (XF-63) от Tamiya. Стороны стенок, которые можно увидеть только снаружи кабины, были также окрашены в этот цвет.

Сухая кисть

Собранный интерьер, после того, как высох (через несколько минут), был обработан "сухой кистью" светло-серой эмалью. Назначением этого процесса было выделение углов и граней частей, которые могут отражать свет больше, чем скрытые или плоские области. Использование более светлого оттенка основного цвета предотвращает слишком сильный контраст и нереалистичный вид.

Ванна кабины принимает форму до распыления краски.

Все, что Вам нужно, - это старая или долго хранящаяся баночка эмали нужного цвета, в которой пигмент осел на дно. Снимите крышку, слегка наклоните баночку и, используя ручку старой кисточки или длинный литник, захватите маленькое количество густой краски со дна. Вытрите ее на ткань, которая впитает любой избыток масла. Возьмите старую кисточку, я использую короткую, похожую на обрубок кисточку, которая была в моем комплекте инструментов приблизительно десять лет, подберите маленькое количество краски на щетину, затем вытрите ее немедленно об ткань, оставляя кисть буквально сухой и фактически без краски. Затем'"вытрите" деталь, которая будет краситься методом "сухой кисти" щетиной, соблюдая большую осторожность, чтобы гарантировать, что только самое маленькое количество краски нанесено на грани, которые Вы стремитесь выдвинуть на первый план. Потратьте Ваше время и будьте терпеливы; это кропотливая и отнимающая много времени работа, но результат стоит усилий, с практикой Вы можете стать большим докой в этой технике. Для меня это - очень полезная часть моделирования, главным образом потому, что Вы видите, как конечный эффект появляется перед вашими глазами.

Как со всеми методами окраски, намного легче добавлять понемногу, чтобы достигнуть желаемого результата, чем удалить это без повреждения окончательной окраски.

Ванна кабины почти закончена, если бы не дополнение привязных ремней.

Нежное движение сухой кистью помогает удалить часть краски с выпирающих деталей, что дает подлинное проглядывание металла в кабине. Маленькие детали могут быть выделены цветными акриловыми красками. Я нахожу ассортименты красок у Citadel и Tamiya очень хорошими для этой цели и обычно применяю их со слегка притуплённой зубочисткой. Краска собирается вокруг кончика, позволяя Вам добавить маленькие капли туда, куда Вы хотите. Другой полезный метод здесь -добавить маленькие капельки белого клея для дерева (ИВА) на фототравленные ручки. чтобы обеспечить более реалистический трехмерный вид этим частям. Тогда они могут быть окрашены в соответствующий цвет. Опять же, книга Кена Меррика - выдающийся источник точных рекомендаций в этом отношении. На этой стадии кабина моего FW 190D-9. минус привязные ремни, приближается к завершению, и Вы можете видеть, что я установил ванну на старой прищепке, используя Blu-Tac. Это позволяет удержать ее во время окраски намного удобнее.

Добавление основной деталировки

Reheat Models производит несколько лучших на рынке фототравленных латунных изделий.

Как минимум многие моделисты любят добавлять привязные ремни в свои модели, и нет недостатка изготовителей афтермаркета, которые поставляют их. Среди главных поставщиков в Великобритании - Reheat Models, Airwaves, Eduard и True Details, каждый из которых производит превосходные наборы из латуни, которые включают эти части. Как и многие другие изделия, они доступны от хороших компаний, торгующих по почте, подобно Airwaves, Avia Imports и Hannants. Один из лучших изготовителей этих фототравленных латунных частей - Reheat Models, набор и уровень деталировки его фототравленных пластин превосходны. Хорошо охватывает самолеты Luftwaffe набор фототравления № RH071 "Luftwaffe WW II". На одном маленьком латунном листе он предлагает четыре набора ремней, оружейные прицелы, ленты боеприпасов, различные типы рулевых педалей и два полных сиденья. Не только в этом состоит ценность, но и в том, что части имеют универсальный характер, и могут быть добавлены к почти любому истребителю Luftwaffe.

Использование острого скальпеля и твердой поверхности для резания сделают отделение латунных частей легкой задачей.

Законченная ванна кабины для Bf 109Е-3, готовая к установке в фюзеляж.

Латунные ремни имеют очень маленькие полоски, которые соединяют части с основной пластинкой фототравления, и их легко отделить острым лезвием скальпеля. Я использую зажимы, чтобы удержать эти части для окраски кисточкой. Главные ремни были или светло- или темнокоричневого цвета на большинстве истребителей Luftwaffe, с брезентовыми концами ниже поясных ремней. Они были обычно цвета хаки или светлого оливково-серого цвета. Многие пилоты также подкладывали некоторое подобие подушки позади них, и я видел несколько в коричневом цвете, но это были часто ненормативные изделия, так что черный или другой оттенок, вероятно, был бы удовлетворителен.

Вы можете видеть на сопровождающей фотографии законченную ванну кабины для Bf 109-3 Легиона Кондор времен Гражданской Войны в Испании. Эта модель показана в Галерее и в Главе 6. иллюстрируя такие технологии, как заполнение расшивки и использование смывки.

Окраска

В Главе 1 я объяснил различные типы красок, которые Вы можете использовать. Теперь я пройдусь через мои подходы к применению краски. используя разнообразие проектов истребителей, чтобы проиллюстрировать методы. Выбор маркировок будет иметь влияние на то. в каком порядке Вы займетесь различными стадиями окраски. Пример Вы можете видеть на сопровождающей фотографии Focke-Wulf 190А-4 из JG 54 Восточного фронта. На ней самолет имеет желтое (RLM 04 Gelb) кольцо вокруг фюзеляжа. В начале войны кольца на фюзеляже использовались, чтобы помогать идентифицировать дружественный самолет, но их не надо путать с полосами Reichsverteidigung (Защита Рейха).

Чтобы сэкономить время и уберечься от проблем. Я накрасил полосу на фюзеляже сначала и замаскировал ее на ранней стадии, а не задувал ее в конце, что потребовало бы маскировать большую часть самолета

В этом случае, было легче задуть желтым полосу фюзеляжа сначала, потом цветом RLM 76 Lichtblau (также известным как Weissblau) боковые и нижние поверхности, затем верхнюю схему камуфляжа. Я использовал RLM 04 Gelb, полуматовую краску от Aeromaster. сохнущую очень быстро. Комплект - Tamiya 190А-3, который был преобразован в А-4 дополнением маленькой мачты на вершине киля - хотел бы я, чтобы все конверсии были так же легки!

Клейкая лента Tamiya хорошо годится для повторного использования

С другой стороны, намного легче замаскировать области как только окраска основным цветом закончена, как показано на фотографии Bf 109Е-3 Легиона Кондор. Эти самолеты имели большие черные области, накрашенные на бока фюзеляжа, чтобы предотвратить загрязнение выхлопом светло окрашенных боков фюзеляжа. Если Вы посмотрите внимательно. Вы увидите, что лента искривляется вокруг передних выхлопных патрубков, что является одним из полезных свойств клейкой ленты от Tamiya. Другой полезный совет - окраска должна планироваться вперед так, чтобы Вы не получили краску на основных поверхностях, там, где она не нужна. FW 190-е от Tamiya и Trimaster/Dragon имеет отдельные ниши шасси. которые приклеиваются к внутренней поверхности нижнего крыла. Предварительно покрасив их и стенки колесных ниш. Вы сможете избежать получить порцию темной краски на нижних поверхностях крыла, которые в конечном счете будут покрыты очень светлым RLM 76 Lichtblau. Фотография показывает мне маскировку цвета RLM 02 ниш шасси, готовых к покраске RLM 76. Также стоит отметить замаскированные желтые снизу законцовки крыла FW 190. Цветные снизу законцовки крыла (с многими разновидностями в размере покрытой области) были обычными. Желтый был отмечен на Восточном и Западном Фронтах, в то время как белый применялся на самолетах на Средиземноморье. Фотография почти законченного Bf 109Е-3 Легиона Кондор иллюстрирует некоторое количество полезных методов.

Глянцевая черная краска идет на Bf 109Е-3

Вы можете видеть, где я применил метод "сухой кисти" светлым серым вокруг входов и вентиляционных отверстий на верху капота двигателя, потертый вид. Я почувствовал, что это было бы особенно уместно на Испанском театре войны, где эти истребители использовались между 1936 и 1939. Ландшафт был диким и песчаным, с очень жаркими погодными условиями в летние месяцы. На переднем плане картинки Вы можете видеть верх крыла, которое было осветлено и нанесены следы эксплуатации при помощи светло-серого пастельного мелка. Самолет задувался RLM 02, хотя есть некоторые свидетельства, что цвет был светлее. Так что, чтобы прикрыть себя и добавить ощущения реализма, я попробовал создать чувство легкого износа самолета. Обратите внимание также на наплечные ремни, свисающие с борта кабины, предоставляющие впечатление, что пилот только что ушел. Чуть видимая по вершине фюзеляжа, длинная линия расшивки была выделена методом смывки (другие также видимы). Bf 109-е имели значительную линию расшивки полностью от задней части фонаря к передней части киля. Так что вычистите склеенный стык любыми средствами, но Вы должны вернуть эту линию движением лезвия скальпеля вдоль "спинного хребта", направляя его стальной линейкой или старой пластиковой карточкой. Моделисты часто пропускают это - но держу пари. Вы уже знали это. не так ли?

Я люблю красить ниши шасси, затем маскировать их перед тем, как обратить свое внимание на окраску нижних поверхностей.

Создание тонких размытых границ камуфляжа

Я имею привычку сначала красить нижние поверхности моих моделей, затем передить к основному верхнему камуфляжу фюзеляжа. Может быть полезным объяснение того, как я достиг тонких размытых границ камуфляжа на Bf 109F-4, на котором летал ОЫ. Гюнтер Фрайхер фон Мальтцан (Gunter Freiherr von Maltzahn), Geschwader Kommodore JG 53 в Сицилии в мае 1942 г. Этот самолет был покрашен в RLM 74 Graugrim и RLM 75 Grauviolett поверх RLM 76 Lichtblau с RLM 04 Gelb низ носа, белая полоса на фюзеляже и чсрный/RLM 24 Blau кок винта. Пятна - RLM 74/75. Эта специфическая схема - один из вариантов, показанных на листе декали от Aeromaster номер 48-129 "Средиземноморские Bf 109 JG 53".

Bf 109Е-3 Легиона Кондор близок к завершению и ждет свой фонарь -отметьте привязной ремень, свободно свешивающийся с борта кабины.

Применив акриловый RLM 76 Aeromaster для покраски сторон фюзеляжа и нижних поверхностей, я задул эмалью RLM Graugrim от Hannants Xtracolor верхние поверхности в соответствии со схемой камуфляжа, предложенной на декали. Фактически, я исчерпал акрилы Aeromaster для цветов верхних поверхностей, так что я продолжил эмалью. Не было никакой опасности, что будет реакция между красками, даже при том, что с эмалью я использовал нитрорастворители. Главное состояло в том, чтобы сначала оставить акриловую краску высохнуть в течение приблизительно двух часов. Я оставил некрашенными области, которые должны были получить второй цвет камуфляжа RLM 75 Grauviolett И как только Graugrim высох, я приступил к маскировке этих готовых поверхностей для следующего цвета. Это достигалось использованием маленьких кусочков Blu-Tac, катанных на чистой плоской поверхности до диаметра около половины сантиметра и достаточно длинных, чтобы лежать поперек крыла там, где это необходимо. Я оставил самое маленькое количество первого цвета, чтобы быть уверенным, что я не пропускаю ни одну из поверхностей. Тогда все, что требуется - несколько кусочков клейкой ленты, чтобы охватить вершины колбасок Blu-tac, чтобы защитить предварительно окрашенные области.

Для распыления глянцевой включил фотографию Bf 109G-6. чтобы проиллюстрировать, что может быть достигнуто этой техникой. Она действительно создает очень опрятные, масштабно уменьшенные размытые границы, и красота метода в том, что очень легко увеличить или уменьшить степень размытости. Чтобы сделать это, надо просто увеличить диаметр валика для более широкой границы и уменьшить его для более узкой, "более четкого" края. Методы нанесения пятен объясняются в Главе 6.

Предварительная тонировка

Эта техника, кажется, завоевывает все больше сторонников, судя по количеству эмалевой краски я обычно регулируюдавление воздуха компрессора, устанавливая его около 15-20 фунтов/кв. дюйм (1,05-1,4 атм - прим. перев.), и т.к. краска хорошо разведена, она идет красиво и гладко. Валики Blu-Tac должны быть удалены, как только краска легла и аэрограф промыт, что я всегда делаю полностью между сменой краски. Я раз, что я читал о его использовании в модельной прессе. Некоторые из Вас, тем не менее, могли не слышать о нем, так что я объясню этот простой, но эффективный метод.

Я маскирую

Идея состоит в том, чтобы создать различие оттенков конечной окраски, создавая иллюзию тени вокруг линий расшивки и поверхностей управления. Это достигается распылением черной или темно-серой матовой краски на модель на первой стадии окраски. Нанесите краску вдоль всей панели и стыков поверхностей управления. Вы не должны быть слишком осторожны на этом этапе, достаточно того, что краска попадет только на эти общие области, а не на плоскости панелей непосредственно. Как только краске была дана возможность посохнуть пару часов или около того. Вы можете распылять верхний цвет. Я включил фотографию, которая показывает нижние поверхности Bf 109F-4 на полпути распыления краски RLM 76. Слева Вы можете видеть, что черный исчезает быстро, и в этом кроется опасность. Очень важно только "легко пройтись" верхним цветом, который должен слегка проявляться так, чтобы Вы могли создавать конечный эффект медленно.

Конечный результат - очень эффектный и приятный.

Это намного проще, чем это может показаться сначала. Суть контроль вашего аэрографа и ограничение потока краски до минимума. Также показана предварительная тонировка применительно к фюзеляжу Не 219А-7 "Uhu" Отметьте, что в этом случае я использовал темно-серый, прежде всего потому, что цвет поверхности очень светлый, RLM 76 Lichtblau. Что действительно требуется. так это небольшое терпение; был случай, когда я не имел достаточно осторожности, и теневой эффект был уничтожен слишком толстым верхним слоем. Если это случится с Вами, не отчаивайтесь - просто продолжите и наложите тонировку на окончательной стадии строительства, применив немного серого пастельного мелка и немного "сухой кисти".

Предварительная тонировка применяется к Bf 109.

Добавление некоторых дополнительных мелких деталей

Иногда лучше не заходить далеко в добавлении большого количества смолы и фототравления. Hasegawa, например, включает опущенные предкрылки и раскрытые закрылки в свои комплекты Bf 109. Просто показывая вашу модель с ними в выпущенном положении. Вы можете действительно улучшить конечный эффект и реализм. А также, как насчет опущенных рулей высоты? Это может быть достигнуто, если слегка процарапать каждый руль высоты сверху по линии стыка. После пары нежных проходов удобным скальпелем, будет возможно отогнуть рули. Не забудьте, что оба они должны быть или вверх, или вниз, но не отличаться один от другого, как это имело бы место с элеронами на крыльях.

Не 219А-7

Кроме того, внутри каждого закрылка имеется четыре маленьких ребра, которые могут быть сделаны из тонких полосок от пластиковой карточки или остатков от фототравления.

Рули высоты процарапаны и переделаны так, чтобы они слегка свисали, создавая небольшой дополнительный интерес к модели.

Массовая работа по задувке нарастает, и большее количество прищепок и зажимов вызваны из запасов!

Применение декалей

В Главе 1 я объяснил использование растворов для смягчения декалей. Если по некоторым причинам Вы еще не читали эту часть, было бы хорошо сделать это теперь.

Несомненно, самая обычная форма декали - разнообразная водосдвижная, которую нужно опустить в тепловатую воду, затем перевести на вашу модель. Однако есть некоторые ключевые пункты. Первое золотое правило - все восдвижные декали должны примениться на глянцевую поверхность. Есть несколько способов, с помощью которых Вы можете достигать этой глянцевой поверхности. Возможно, самый легкий -это использовать глянцевые краски, подобно ассортименту Xtracolor. Однако, краске нужно несколько часов, чтобы высохнуть, так что более быстрый метод может быть более подходящим. Я заметил, что многие моделисты взялись за использование матовых красок, подобно тем, что предлагают Humbrol, Rewell и Aeromaster. за которыми следуют несколько слоев прозрачного полироля для полов от Johnson (Future Wax Floor). Теперь я понятия не имею, как же это все началось на Земле, или кто имел сообразительность попробовать это в первый раз. но этот метод получения гладкого глянцевого конечного покрытия, на которое могут быть нанесены декали, работает очень хорошо. Важно наращивать глянцевую поверхность несколькими тонкими слоями полироли, но изделие сохнет очень быстро, так что Вам не нужно будет ждать очень долго прежде, чем Вы сможете нанести декали.

Конечно, традиционный метод с матовыми красками - это применение слоев глянцевого лака. Я думаю, все изготовители краски для моделей производят глянцевый лак, но продукт, с которым я имел наибольший успех, и возвращался к нему снова и снова, даже когда один из других показал несостоятельность, - Gloss Cote от Humbrol. Этот лак хорош при использовании нескольких капель нитрорастворителя, и сохнет за два или три часа. Когда ваша модель удобно установлена, к тому же без опасности оставить большие отпечатки пальцев на краске, можно нанести декали. Хорошо бы сначала что-то проверить на скрытой части модели прежде, чем на видной части.

Порядок, в котором Вы применяете декали, является полностью вопросом Вашего выбора. Я привык наносить основные опознавательные знаки, такие, как кресты и коды/эмблемы, прежде, чем перейти к более мелким изделиям типа технических надписей. Таким образом, я получаю различные пункты данной величины, относительно которых я могу выравнивать другие декали, чтобы гарантировать, что они помещены точно.

Неизменно, хорошая идея использовать один из установочных растворов для декалей, которые смягчают декали, когда их переводят на самолет. Главная причина для использования их -то, что они размягчают декали, чтобы они соответствовали обводам, на которые они применяется. Как только они высохнут и будут покрыты слоем матового или полуматового лака, они будут смотреться так, как если бы они были напылены точно как на реальном самолете. Как со всем хорошим моделированием, однако, результат будет настолько же хорош, насколько хороши были подготовка и усилия, которые вошли в работу ранее.

Спиральные декали, применяемые на коке винта многих истребителей Luftwaffe, могут быть настоящей проблемой - я нашел, что лучше всего начать с кончика и продолжать работу к задней части кока.

Использование Micro Set и Micro Sol

Micro Set - растворитель, который должен быть нанесен на модель сначала с помощью кисточки, чтобы увлажнить область, где должна применяться декаль. Я делаю это как раз перед переведением декали с бумажной подложки, иначе жидкость может испариться. Я пробую разместить переводную картинку так точно, насколько возможно, прямо с листа. Это потому, что некоторые декали очень тонки и склонны разорваться, поскольку они прилипают слишком хорошо и слишком быстро. Однако незначительно сдвинуть большинство переводных картинок можно легким движением кончика пальца, предварительно опущенного в воду. Этот способ, кажется, создает достаточное прилипание между пальцем и переводной

картинкой. Как только декаль установилась в правильном положении, я мягко промокаю ее мягкой, чистой тканью, затем нажимаю сильнее, чтобы удалить все воздушные пузырьки и оставляю пленку подложки фактически невидимой. Любое серебрение или видимость границы переводной картинки означает, что воздух все еще остался закупоренным в ловушку между опознавательным знаком и красочным покрытием. Он должен быть уничтожен на этой стадии, иначе он обнаружится, когда переводная картинка высохнет. Нажимая немного сильнее, любые серебрящиеся области можно уменьшить или устранить, а помочь может легкий прокол рассматриваемой области иголкой и применение немного большего количества установочного раствора для декалей.

Через 10-15 минут должен быть применен Micro Sol. В редких случаях эта жидкость может иметь неблагоприятную реакцию с декалью, так что испытайте ее сначала на некоторой безвредной технической надписи, которую нелегко увидеть. Раствор Micro Sol смягчает переводную картинку и часто немного морщит поверхность, но это вполне нормально. Декаль нужно оставить, чтобы она высохла полностью, после чего она обляжет часто весьма сложные кривые и контуры. Если декаль не легла правильно, я нашел, что прокалывание несколько раз воздействуемой области иголкой и применение немного большего количества Sol обычно делают чудеса.

Распыление лака

Лучшее время, чтобы покрывать лаком вашу модель - сразу после того, как нанесение декалей закончено и все смывки были добавлены, чтобы выделить линии расшивки. Самый лучший конечный вид будет получен с высококачественными изделиями подобно акриловому матовому лаку от Aeromaster. Эта разновидность при высыхании действительно очень матовая. хотя глянцевый лак этой компании выглядит не очень глянцево, в отличие от Gloss Cote от Humbrol, например.

Я предположу, что Вы используете аэрограф или. возможно, один из матовых лаков, предлагаемых в форме аэрозоля. Я должен сказать, что я в действительности не сторонник баллончиков, потому что Вы не можете управлять скоростью/давлением, с которыми выходит содержимое, и оно может быть склонно к плевкам.

Бумага для заметок с липким краем неоценима для маскировки окрашенных или даже законченных поверхностей

Прежде, чем Вы заполните аэрограф лаком, не торопитесь, продумайте, где Вы будете держать модель в то время, как будете распылять лак. Много раз я так сильно хотел продолжить и нанести лак, что эта проблема полностью мной пройдена, только делал задержку, пока одна часть модели достаточно высохнет, чтобы можно было обращаться с ней. Ниши шасси, капоты двигателей и передние/задние кромки крыла являются моими обычными любимыми местами для захватов, но ясно, что каждая модель отлична, так что Вам нужно решить, что лучше делать каждый раз.

Задувайте с головкой аэрографа в 6-10 см от Вашей модели, продолжая движение и работая в каждый проход поперек поверхности. Любая небрежная пауза кончится серьезным наслоением лака, которое может разрушить окончательную отделку. Хотя матовый лак Aeromaster имеет довольно молочный вид, это совершенно нормально, и после высыхания он станет прозрачным, так что не отводите взгляд от жидкости в бутылке. Как только лак нанесен. Вы должны будете обращаться с моделью с осторожностью в течение нескольких минут.

После того, как Вы закончили красить модель и приклеили конечные детали, такие как фонарь и антенны/растяжки/расчалки. Вы можете обнаружить, что Вы пропустили область при распылении лака, ярким признаком которой на матовом окончательном покрытии является место, которое имеет полублестящий вид. Это означает, что нужно напылить еще матового лака. Для этой цели прекрасно подходят листочки бумаги для заметок с липким краем в качестве самоприклеивающейся маски. Они имеют очень высокие свойства и не повредят поверхность модели. Их надо поместить так, чтобы Вы могли распылять лак без риска повреждения деталей, таких как фонарь.

Фотография, иллюстрирующая использование такой бумаги с липким краем, также интересна, потому что она показывает сколы краски после эксплуатации по передней кромке крыла. Прототип модели, Me 163CD-10, имеет эти повреждения от эксплуатации на фотографиях военного времени. Сначала исследователи фирмы Flashback kit думали, что это были пятна камуфляжа, но не это, оказывается, было причиной, и они достаточно полезно упомянули это в инструкции набора. Я использовал акрил RLM 02 от Aeromaster для основного полного цвета и RLM Серый (XF-22) от Tamiya, чтобы создать сколотые области. Техника "скалывания" объясняется в Главе 6.

Приклеивание фонаря и других прозрачных частей

Как я объяснил ранее, наиболее эффективный продукт для приклеивания фонарей - белый клей Micro Kristal-Klear. На рынке есть и другие, и Вы можете даже использовать клей для дерева ПВА, но я нахожу, что это специфическое вещество лучше всех работает для меня.

Одна из первых дилемм, которая встанет перед Вами, - это решить, когда приклеивать фонарь. Ответ на этот вопрос находится в его подходимости. Если подходимость хорошая, как на всех недавних комплектах самолетов от Tamiya и большей части моделей от Hasegawa, например, я привык устанавливать фонарь и, если возможно, любые другие прозрачные части на прищепках. Они окрашиваются и лакируются в то же самое время, как и оставшаяся часть модели и приклеиваются только на конечной стадии окончательной отделки. Я делаю это, чтобы избежать повреждения прозрачных частей, которые остаются весьма хрупкими, когда они приклеены к модели, и чтобы легче было обращаться с моделью во время стадий основной окраски.

При приклеивании фонаря и других прозрачных частей нанесите маленькие точки Kristal-Klear на грани частей, а не непрерывную линию. Вам только нужно соединить части настолько, чтобы гарантировать, что они не оторвутся во время транспортировки законченной модели и во время общей обработки. Другая главная причина для ограничения количества клея, особенно если используются ПВА-клей для дерева или цианоакрилат, - то, что Вы можете существенно уменьшить вероятность затуманивания частей от едких выделяющихся паров.

Kristal-Klear лучше наносить зубочисткой, которая капнет клей точно в те точки, которые нужны Вам. Всегда пробуйте прозрачные составы на совместимость перед применением любого средства, чтобы удостовериться, что никаких проблем нет.

Clear-Fix от Humbrol - другое средство, которое подходит для приклеивания прозрачных частей. Он должен использоваться точно тем же путем, как Kristal-Klear, но я обнаружил, что он имеет довольно короткий срок годности перед тем, как высохнет до весьма густой консистенции, и очень волокнистый, что не делает его простым в использовании. Этот совет должен быть полезен при работе с фонарями и прозрачными частями, которые хорошо подогнаны, но что, если нет? У Вас есть выход - заменить плохо подходящий фонарь одним из вакуумформованных прозрачных фонарей, поставляемых изготовителями, такими как Falcon и Squadron. Они доступны почтовым заказом в нескольких хороших модельных магазинах и у поставщиков. Эти изделия весьма тонки, и Вы должны проверить, что фонарь сделан специально для Вашего конкретного модельного набора. Если это не так, спросите поставщика, подойдет ли он. Фонарь нужно будет осторожно отрезать от листа пленки и часто прикладывать к модели, чтобы проверить его подходимость. Когда Вы убедитесь в этом, вакуумформованное изделие может быть приклеено способом, описанным выше.

Конечно, необязательно всегда заменять изделие комплекта, если осторожное зашкуривание детали комплекта приведет к лучшей подходимости. Просто приставьте фонарь без клея до того, как модель окрашена, замечая промежутки и точки контакта. Мягким зашкуриванием возвышающихся областей маленьким бруском с наждачной бумагой Вы можете уменьшить области, которые не дают хорошо подойти фонарю. Это может быть очень утомительным процессом, но с некоторыми из старых изделий на рынке, или если Вы делаете конверсию, это может быть единственное направление действий, открытое для Вас.

Обращение с законченной моделью

Последняя вещь, которую я хочу сделать здесь - "научить Вас высасывать яйца", если можно так выразиться, или проявить покровительство, но комментарии относительно доводки ваших законченных моделей кажутся подходящими. Много раз я был на выставках и видел много моделистов, которые поднимают его или ее гордость, берясь по сторонам фюзеляжа большим и указательным пальцами выше или ниже крыла, или некоторыми подобными способами. Я съеживаюсь внутри, когда я смотрю на это, главным образом потому, что, когда оценивают вид вблизи, модель показывает отпечатки большого пальца на всей поверхности. Такие отпечатки вызваны салом, которое все мы прячем в своих руках (полицейские службы пользуются выгодами от этой проблемы в течение десятилетий!). Реальная проблема удалить это сало, как только оно появилось там - конечно, я не нашел удовлетворительного метода. Применение хорошего лака на Вашей модели поможет уменьшить эффект, который может иметь сало: оно становится менее видимым и легче стирается, если худшее происходит. Также, всегда, пробуйте обращаться с моделью правильно, поддерживая ее за кромки крыла, если это возможно, или одним пальцем под винтом и другим под хвостом. Безотносительно способа, который Вы выберете, а он будет различен почти для каждой модели, которую Вы имеете из-за растяжек и антенн, пробуйте минимизировать контакт с областями основных поверхностей.

21 января 2017, 17:11 СтатьиRudic565RSS
Мне нравится: twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru pikabu.ru blogger.com google.com bobrdobr.ru
Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

Выберите человечка с поднятой рукой!

При нажатии на картинку, Ваш комментарий будет добавлен.